德國歌劇作家 Richard Wagner 在《未來的藝術》一文中曾提到：「藝術創作已邁入『總體藝術品（Gesamtkunstwerk）』時代，只有將視覺藝術、音樂、舞蹈、歌曲、詩、寫作、編劇、以及表演相結合，才能產生一種全面涵蓋人類感官系統的藝術經驗，也只有打破藝術領域間的界線，才有機會創作出最完整的藝術作品。」然而這個詞彙，無論是在 Dover Street Market、COMME des GARÇONS 的秀上，亦或是大都會博物館的主題時裝展，其五官所能感受到的，都是她的表達之一。

《Rei Kawakubo / Comme des Garçons：Art of the In-Between》，其潔白展場的靈感來自《AnOther》總編輯 Susannah Frankel 1997 年曾對腫瘤系列的訪問（川久保玲拿了一支筆畫了一個圓，不發一語以此作為解釋），大都會時裝學院院長 Andrew Bolton 在近期接受《AnOther》雜誌訪問時認為：「我覺得這像是對 Susannah 的邀請，淨空她的刻板印象，不帶著任何偏見。在日文中這被稱為 Mu（意旨空白的想法）。」如此沉浸式的體驗，旨在促進個人參與展示的時尚。
「空間是她希望我去思考的第一步，第一個問題便是：我對未來的想法什麼？或是我怎麼看待未來？我們有著許多關於未來的對話，然後有了這一切。」— Andrew Bolton

縱使不知所措或許是川久保玲的用意，可展覽中的數字標語倒提供了一條途徑，如連連看般，以紅色的集合為起點，反映了川久保玲在身體與之間的全神貫注，當然，觀賞者也可以自行建立其道路，作為自身的發現之旅。

1979年，川久保玲對自己的服裝系列產生了「不滿」，如她曾說過的：「我覺得我應該做更有方向性，更強大的東西…. 我決定從零開始，從無到有，以前沒有做過的事情，意念更強烈的事情。」此舉成舉世聞名的突破，似乎她的身份也等同於「原創 / 現代主義 / 設計師」，對新事物的追求，用時裝來表達概念特徵。

對於為何始終心繫著川久保玲？Andrew Bolton 表示：「我認為很多時尚的觀點都被世人認為是理所當然，像是非對稱、解構或是未完成文化，許多都是 80 年代初期由川久保玲所帶起。某種程度上他幾乎改變了近 40 年的時尚歷史，縱使她已將近 75 歲，但依舊以前衛設計挑戰現在的設計，我認為部分是她大無畏精神和這些反感會帶給她靈感。」

舉凡，〈High / Low〉檢視了精英與流行文化間的曖昧，這是她所呈現另一個現代主義的想法，透過「Motorbike Ballerina 系列」她將機車外套和芭蕾舞群結合（這是一件式單品），呈現了高級文化與街頭次文化的結合，「這就像哈雷摩托車戀上英國首席芭蕾舞者 Margot Fonteyn 一樣。」

對高級的布料排斥，川久保玲用塑膠材質打臉精英族群的偏見，縱使早期受到外界批評，可對川久保玲來說：「我一直喜歡龐克的精神，就意義上來說，這是正確的做事方式… 龐克反對阿諛奉承。」

打自 1983 年 Yves Saint Laurent 被 Diana Vreeland 帶進大都會時，相隔34年後，第二位在世的設計師來到 Met Gala，「因為有被媒體批評商業化的疑慮，這點成大都會並未再有以仍在世設計師的原因，可在 80 年代早期的偏見，藝術界媒體視時尚為商業，而非藝術品，但這點如今已有了顯著的變化。我覺得時尚這部分的比例已經改變，我的前任上司 Harold Koda 常說時裝學院就像花瓶，很多人約但卻不受尊重。….可自 80 年代早期開始，時尚文化變化很多，藉此舉辦川久保玲展變得更有說服力，加上川久保玲的作品存在著許多二分法，無論是藝術與時尚和東方與西方，這能讓作品中的藝術意涵更能讓觀眾解讀。」

從一個字或一個概念萌芽，「很多時候，系列的主題是在社會條件下的憤怒或感慨，一個想法的源頭是對已存在事物的不滿。」〈Birth / Marriage / Death〉生嫁死的哲學觀， 從「破碎的新娘」、「純白」和「喪禮」處處可見，若搭配當初秀的影片和音樂帶來的情感將更顯諷刺憂傷。

她對「打破界限」的探索，從歷史深刻借鏡，模糊了文化、性別、年齡與女性身份的傳統定義，〈East / West〉和〈Male / Female〉當中的結合，當初難以形容的事物和創舉，當初的叛逆如今卻成了以酷行銷般的隨處可見，致使〈Object / Subject〉主題，從當初的經典腫瘤裝，到 2014 秋冬的「怪物」系列後，川久保玲放棄了以前的設計經驗，從一個天真的孩子或未經培訓的藝術家的角度創作，身體和時裝變得相互依存，無法區分，在這些設計中，她指出：「它們不是藝術，但也無需是衣服。」

這些行徑常被世人冠上「女性主義者」或是「鬥士」，可川久保玲說：「我沒有想讓我的設計成為給世界的訊息。」在她的設計生涯，「我的工作是在身體上設計衣服，但我從未受限於此。」身體與衣服是空間、過程和目的的解放，正如展覽主題所示，那是「Art of the in-between」。

p.s：「《Art of the In-Between》其名是一種邀請人們去忘記任何一種參考，用單純的視覺來看川久保玲的創作，這是一切的開始，川久保玲也認可這樣的解釋，她討厭人們太輕易去了解她的設計，也不喜歡對參訪者來說沒有足夠的挑戰，所以她給我的挑戰就是不要去參考過往任何的作品，因為這會影響作品主題的存在，而那便是透過『中間』得以實現。」— Andrew Bolton 
小趣聞：

Andrew Bolton：「美版《Vogue》總編 Anna 聽到川久保玲要參加晚宴時說會戴皇冠來她非常的興奮，因為川久保玲有一系列的皇冠（2006 春夏倫敦系列），但最後出現時她帶了一個塑膠的頭飾，這是川久保玲皇冠的版本。」

參考資料：
AnOther Magazine