再度成為焦點的 Calvin Klein 2025 秋冬，是否能讓美國偉大起來？
先來談兩大近況，紐約時裝周以及極簡主義，這兩樣都和 Calvin Klein 相當有關。
首先，Calvin Klein 去年請來了 Veronica Leoni 擔任創意總監，她所負責的部分並不是廣告看板上 Jeremy Allen 的系列，而是繼 Raf Simons 之後的 Calvin Klein Collection 高級系列（一年兩季）。這也是時隔多年，Calvin Klein 再度登上紐約時裝周伸展台。
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為什麼這點這麼重要？紐約時裝周近年來面臨黯淡的危機，那些曾經輝煌的品牌們不是退出官方日程走自己的路就是創辦人逐一退位，有前途的新秀尚未取得巨大的成功，而 Calvin Klein 就是有足夠影響力/吸引力的品牌。
1986 年，品牌創辦人 Calvin Klein 以享樂的極簡主義為基礎，經典的 CK One 香水或 Underwear 內衣廣告則呈現一種另類屬於紐約的酷，無論是哪個系列，「性感」都是 Calvin Klein 的微妙衍伸，然而，這樣無所畏懼的挑逗隨著 2002 年品牌賣給 PVH 集團後逐漸消失。眼看著睽違已久的高端系列再度出現，時尚界開始好奇，這個曾定義美國時尚的 Calvin Klein，能否讓美國再度偉大？
Veronica Leoni 的履歷表，
old CELINE 仍是最強的推薦信
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作為 Calvin Klein 首位女性創意總監，她希望讓穿戴者變得更具魅力，具體一點來說，性感的態度（sexitude）。
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41 歲（羅馬出生）的 Veronica Leoni 曾在 Jil Sander（by Jil Sander）、Celine（by Phoebe Philo）、Moncler 和 The Row 工作過，2021 年曾創立品牌 Quira 並入圍了 2023 年 LVMH Prize 的決賽。（ps. 為了專心在 Calvin Klein 身上，她先暫緩了 Quira。）
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論影響，在接受《紐約時報》訪問時她表示，「老實說，Jil Sander 女士真的教會我設計。」在 Celine 期間，與她共事的還有 Matthieu Blazy、Daniel Lee 以及 Peter Do，大家至今都在奮鬥，且仍是朋友。
她的計劃是從品牌創辦人 Calvin Klein 離開後那天繼續（意味著要跟 Francisco Costa、Italo Zucchelli、Raf Simons 這些歷任創意總監說抱歉），並表示要延續 Calvin Klein 先生大膽的極簡主義精神。基於履歷上的標籤，大家自然會猜測她的系列會長什麼樣，或許是極簡，但性感，是始料未及的。
Calvin Klein 2025 秋冬系列：
讓 Calvin Klein 成為一種形容詞
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資深時尚評論家 Vanessa Friedman 形容道，Calvin Klein 的性感有著衣著能輕易退去的暗示，那件桃色洋裝和如睡衣般的絲綢套裝亦應證了這點。
當紐約有 The Row、Khaite、Another Tomorrow 和 Kallmeye 主打「Quiet Luxury」品牌充斥下，官方這次並沒有想讓 Calvin Klein 成為「奢侈品」，反而是以「高端支線」推出。就《WWD》的報導指出，外套售價 $1,300 美元起、洋裝 $950 起、牛仔褲 $450 起，價格絕非「生人勿近」。
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Veronica Leoni 的做法不是去復刻過往典藏（僅復刻了一雙方頭絲綢芭蕾平底鞋），Calvin Klein 品牌的價值觀更符合她的想法，她受訪時表示，希望能靠直覺設計，從過去觀看的電影擷取靈感，望將「時髦美國人」的想法化作現實，呈現不同角色的美國夢，也把日常衣著修飾得更簡約俐落。簡而言之，若能做出一個能讓人一眼識別出「這是Calvin Klein」的系列，Veronica Leoni 就先成功了一半。
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雖然該秀並未尚未達到火辣性感的境界，可魅力足以把品牌創辦人 Calvin Klein 先生請來，高齡 82 歲、久未出現在媒體面前的他怎麼評價這系列呢？他說，很滿意，就首季來說相當不錯，並從中找到了一件想買的新外套。
