《NY magazine》曾這麼定義Thom Browne的經典縮衣裝：「褲長踝上四吋，不穿襪；袖長，如同縮水的外套；領帶塞進褲子腰間，領帶夾是必需品；西裝和針織衫最下面的釦子不用扣；每樣單品就是要緊才行。」這個經典，啟發了男友Andrew Bolton成了Mete Gala的龐克展，其由來，可以回到Thom Browne當初在洛杉磯L.A時…

 

他的正裝打扮是對休閒服的指控抗議

Thom Browne曾到L.A試圖當演員不是新聞，可卻也因為設計師（當時的室友）Johnson Hartig將舊西服改造的實驗稍稍啟發了Thom Browne，他開始有了縮衣服裝的想法並身體力行實踐它，兩人時常拿很多老西裝來家裡改造。他腦中所浮現的角色是50年代後期至60年代的企業人，會用復古打字機打字的商業人士，一個在《Meet the Beatles!》專輯發行之前的時代。

Thom Browne取經的對象（之一）是John F. Kennedy的雙扣Brooks Brothers西裝，並不是說他很欣賞甘迺迪，而是因為他喜歡甘迺迪所呈現的美國經典形象。「當你看著甘迺迪，他所穿的西裝，我總是覺得他的外套更短一點，但事實上它沒這麼短，只是褲子並非所見得這麼合身，在我眼中，這就是不一樣地方。」Thom Browne除了在比例上做變化，也從過往經典擷取靈感來反映後現代思維，順勢解放了男性的腳踝。

對Thom Browne而言，在L.A穿著縮水的Brooks Brothers是一種對休閒服蠻橫肆虐的抗議，將循規蹈矩的制服變成不墨守成規的表彰。「我想要創造一個能為服裝帶來更多意義的世界，並非只是掛在衣櫥了無生氣的東西。」這也是為什麼Thom Browne不喜歡L.A的原因，他用正裝做出反抗，“灰色軟呢”是內心所感受，人們嘲笑、疑惑他的盛裝打扮，反而讓他越挫越勇。

在1998年時，當他意識到演員這條路大概已無望時，毅然決然賣了自己的賓士然後搬到紐約，經過朋友介紹到了Giorgio Armani Showroom工作，隨後到了Club Monaco任職設計職（他在此時開始動身設計縮衣裝）；2001年他離開Club Monaco，和家人借了十萬元美金並在下城區開設同名品牌Thom Browne。

因經費有限只做出了五套西裝，當然他自身就是最標準的代言人（因為他身材比例很好），這條路起初走得並不順，大家認為這個像是童裝的西裝看起來實在過於荒唐，但這並沒有改變Thom Browne想改革世人牛仔褲和鴨舌帽氾濫的決心。

 

如果真要一言以蔽之，那就用灰西裝來形容吧

幾乎每場秀Thom Browne都以它為開場主軸，毫無疑問的這也是他事業上的主心骨，Thom Browne帶著工藝和創意，藉著伸展台不同的面貌襯出西裝的意涵，Thom Browne從許多經典電影取經，時而刺激、時而鬼魅、時而情趣。

關於當中代表著何種意涵？Thom Browne不太會去討論，他曾說過設計西裝對他來講並非難事，也因此他並不會將自己視作“時裝設計師”，甚至發誓過不會嘗試任何“非美學”的事物。「這就像當我穿我的褲子走在路上，我必須去期待人們往兩個方向想：覺得好笑或是非常非常棒，我不想做出人們會覺得還好的東西。」

 

花十三萬買一套TB西裝值得嗎？Thom Browne這樣說：

不少人都會納悶這點，認為Thom Browne是有那麼一點不切實際，甚至不負責任，畢竟一套西裝要價不斐，面對這樣的指控，Thom Browne這樣回答：「我認為我已經負很大的責任了，而且這是我認為身為“設計師”該做的—去刺激人們，讓他們得以看見不同的事物，我認為很多人都應該做到這點。可能有些人不想穿我的衣服，但他們或許會思考可以嘗試點不同的東西，這是事情能夠進步的唯一方法。」

 

Thom Browne背後的裁縫大師Rocco Ciccarelli

Thom Browne和Rocco的合作自品牌之初就已開始，Rocco有多重要呢？根據美版《GQ》的年度風雲人物報導，Thom Browne說如果沒有Rocco的巧手，那Thom Browne就不會存在，因為沒人可以像Rocco這樣準確的轉化他的想法，也沒人能夠像Rocco這麼懂衣服的架構、這麼謹慎注意。（但妙的是，在Thom Browne接受《NY magazine》採訪時，他其實拒絕透露出這位義大利裁縫師的名字。）

《紐約時報》在2001年曾有篇文章〈The Tailors Behind the Tailors Behind the Man〉在介紹那些裁縫神人，Rocco Ciccarelli便是當中之一。當其他師傅都納悶Thom Browne幹嘛做這麼短的褲子時，只有Rocoo知道Thom想要什麼。

Rocco Ciccarelli年紀已可從心所欲，其天資自14歲就做出了人生第一套西裝，他的工廠可以說是紐約（甚至是美國）少數有著高超技藝的淨土，甚至Thom Browne的伸展檯系列也是在此製作，像是那件三條腿的褲子，「這是個很完美的例子，因為這也只有Rocco做得出來。」

Thom Browne的每場秀都有邀請他，但他只來過一次。「我不喜歡看我自己的完成品，因為我會自我批判，然後晚上就會很煩躁。」Rocco Ciccarelli表示，「我們都知道世上沒有完美這種東西，你根本看不到這東西存在，在我眼裡只會一直覺得哪裡可以做得更好。」

老實說，這是Thom Browne工作上鮮少討論的部分，其工藝剪裁的好壞活生生的展現在服飾上頭，但以某個角度來說，當Thom Browne的業績上漲訂單量增加時，勢必繼續在這兒製造是不符成本，在這個如今大家都忽略品質、設計故事的時代，或許我們能做的，就是把握當下，沐浴在Thom Browne和其他設計師帶來的一切。