如今Gucci成為第一當紅的時尚品牌，其背後兩大功臣創意總監Alessandro Michele和品牌CEO Marco Bizzarri功不可沒，前者如何將Gucci的形象從Tom Ford的風華絕代轉變成文藝復興的我們已介紹過，而現在則要告訴大家，Marco Bizzarri在Gucci的慧眼和生意經。

Gucci榮登最受歡迎的時尚品牌，Alessandro Michele的復古再造歷程

Marco Bizzarri這位53歲的生意人，也入圍了英國時裝協會International Business Leader的獎項，早在Gucci之前，他將Bottega Veneta的年度業績從400萬歐元拉抬到10億之高，更曾有過將Stella McCartney轉盈的豐功偉業，而這般成功，讓Kering集團老闆Francois-Henri Pinault選擇讓他「僅」為Gucci負責，並成為品牌CEO和總裁，雖說這樣的決定有點浪費，但他（與他的團隊）再度讓Gucci成為巔峰之作。

在Marco Bizzarri接手後的第一個問題便是：「我該找誰當創意總監？」他請Kering集團的人力總監給了名單，Michele便是其中的人選，他致電給Michele表示，他會去羅馬，兩人應該聊聊。「原本應該是1.5小時的面談我們聊了4個小時，分享關於品牌的主題、想法、宏圖偉業，還有Gucci要如何重振旗鼓。Alessandro相當了解Gucci，他也了解服裝和經典設計。記得當我離開他公寓時，我心想：『天啊，或許那個創意總監就在我們公司裡啊！』這比請另個人更多其他可能性，畢竟Michele什麼都已經懂了，他看起來雖然像個一般人（Normal），但我卻看到他擁有的其他東西。」Marco Bizzarri接受《Bof》專訪時表示。

對於這個“一般（Normal）”，他做了解釋，「像是有著良好教育，懂得傾聽，不是高高在上認為自己就是創意總監。他是那種懂得尊重、把權力交付他人的人。會讓人想與他工作、討論分享的人。」Marco Bizzarri表示，「人們尊敬其他人，是因為尊重創造了團隊合作，也帶起了團隊精神。在營運中，不同的是人，而當你和其他人討論時，也相對培養出了創造力。這不只是設計這麼簡單，這是經過時間和互動產生出來的，Mitchele受到團隊喜愛，他是能夠和行銷、營運單位溝通，並達成目標的人。」

回頭看看過去，這已是Gucci第二次品牌創意總監和CEO雙雙出走的案例，在2004年，Tom Ford和其夥伴Domenico De Sole高調離開；2012年，Frida Giannini和丈夫兼合夥人Patrizio Di Marco亦是。Marco Bizzarri上台的第一步便是指派新的創意總監，曾是Frida Giannini左右手的Alessandro Michele成了他的人選，僅花了五天的時間，2015秋冬男裝就被重做出來了。

如此急促也是有原因的，「現在的世界運行的太快，在數位時代，六個月太長了，Gucci需要一個重大的宣言，而延後能讓Michele的系列能來什麼？讓系列變得更完美嗎？我不確定這個形容詞在時尚圈是否存在，我覺得大部份的時間，尤其是現在，感性反而能夠帶出更多理性，現在的人都太講究方法了。」他表示，「我們起初兩場秀的想法是，別去想商業可行與否，先用極致打出名堂，之後在做調整。….畢竟在Alessandro在Gucci 12年的日子裡心中早已有了計劃，我們何須多等？」

當被問到為何當初不找一位明星設計師？「這是確實是最安全的方式。」他回答，「如果是因為我犯錯被開除，我可以接受。但我不想要因為他人為我做了錯誤的決定而導致被開除。你可以想像，如果是在其他公司，四面八方所有的壓力都在逼出一個名字，但我依舊認為，為Gucci選一個如此重要的人物，是你必須要去感覺，而不是寫在紙上呈交上去就行的。」

在品牌面對改變時，Marco Bizzarri發揮自己的強項“溝通”，「我們需要告訴整個組織未來將發生的事，將來店的概念、系列和組織結構將會如何，以及為什麼要改變。」他飛往世界各地見了三千多名員工（Gucci的公司組織共有11,000人），講述其計劃和未來展望，解釋了他對品牌的期待，並請求同仁支持，「我嘗試讓他們也冒險，讓他們參與其中，並接納其所犯的錯誤。」

對Michele來說，這條「文藝復興的改造之路」，起初，先是看到了面有難色的採購，媒體和業界人士則高讚這個系列，他將性別混合和浪漫美感轉成時尚單品，當然，並不是所有人都欣然接受，也有人高喊請Frida Giannini回歸，但這條路無疑是正確的，無論是系列、品牌、廣告、店內陳設，甚至企業文化兩人都重修了一番。

而要如何滿足面有難色的採購？Marco Bizzarri有自己的一套方式，「原先的策略是非常數字（商業）取向的，所以我決定換個營運結構，請來（曾在Valentino工作的）Jacopo Venturini，我一直希望能與他共事，因為他非常投入在設計當中，他讓產品變得更有情感。」

他起初制定的計劃就是炒紅Gucci，讓Michele的復古浪漫變成品牌最吸引人的賣點、減少庫存量，並提高消費體驗。「我不想要在季末才抱佛腳要求熱銷款換個顏色尺寸再推一次，遠水救不了近火，你需要把這些事一起做才行，我們大家也要一起討論，像我、Mitchele、Jacopo Venturini三人，尤其是像Gucci這樣的大公司，如果大家都我行我素是成不了事的。」

而時至今日，七分之六的熱銷單品是出自Michele之手，像是Ace球鞋、Princetown毛毛皮鞋、雙G Logo和酒神包，Bizzarri下修了Sell Through得到的是高利益的回饋，也因為如此，公司選擇讓Alessandro Michele的系列不打折，或許未來賣不掉的商品還是會送到Gucci Outlet販售，但不會發生在近半年一年的系列上。

他相信，這個決定除了能對Gucci的忠實客戶產生更有意義和長久的影響外，更能讓商品在店內停留更久。「這是能提供長久性和持續性的想法，也能夠不讓那些買正價的消費者失望。」但是，此舉並不會要求經銷商也需如此，Marco Bizzarri也希望吸收Gucci在人家家販售的狀況。「當你在別的地方，你需要跟其他店家和品牌競爭，多數的業者都是超級無敵專業，我們從他們身上學到很多。」

如今對於供不應求的Gucci，便可知Marco Bizzarri的策略奏效了。但最後，關於Gucci的神話，他不一人獨佔邀功，「你可以有許多超級球員，但如果遊戲不是朝正確的方向走，有他們也沒用，尤其是在產業當中，員工是很大的不同點，如果沒有Alessandro，沒有現在的團隊，也就不會有現在這樣的成果，這是毋庸置疑的。」