首先，Raf Simons 是一個善於與他人合作的人，他不單打獨鬥，若曾有人稱 Raf Simons 是神，那這神勢必很懂的看人，除了擁有很棒的團隊，也知道如何與他們合作。

本篇不著重於他的設計，而是他的「方式」，這位非典型的時裝設計師，他的衣服著重於有著特定文化背景的人群，這些人年紀雖輕，卻有著隨時爆發的情感和能量，甚至能引起連鎖反應，藉著與旁人不斷的對話，Raf Simons 用系列創造了屬於他自己對那些文化的理解，隨著這些人的成長，並激發成新的靈感。

 

1. Raf Simons：「我來自一個窮人家庭..。」
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Raf Simons 來自內佩爾特（Neerpelt），這是荷蘭和德國邊境附近的一個鄉村小鎮，他的父親是職業軍人，母親是清潔工，和許多 80 年代的比利時青少年一樣，有著巨星唱歌的《Top Pop》是少有能吸收流行新知的節目。

「我來自一個窮人家庭，我媽 15 歲就出去工作了，我爸 17 歲從軍，我在一個農場和雞牛羊還有一群孩子玩，就這樣。」— Raf Simons

Raf Simons 對家鄉的描述是「文化沙漠」，那是一個非常非常小的地方，居民大概 1 萬多人左右，那時沒有藝廊、沒有電影、沒有精品店，只有音樂。他在當地的唱片行找到了他第一張《New Order》專輯，「那是唱片和黑膠的時代，對我們的影響是甚大的，大部分我感興趣的事物都來自英國，然後是美國樂團，像 Sonic Youth。」

「這是為什麼我所做的切都有關音樂，因為音樂是唯一的出路。」

他從學校一本有關建築的書上了解到工業設計的訊息，便以此為目標。Cathy Horyn 在 2005 年的《紐約時報》介紹中寫道，「曾就讀過天主教學校的 Raf Simons 童年沒有叛逆成分，很乖，生活可以說是相當健全，直到 80 年代末他到安特衛普於 Walter Van Beirendonck 旗下實習遇到 Olivier Rizzo 後，他才開始考慮成為一名時尚設計師。」

也在這時，「安特衛普六君子」正闖出名聲來，對此，需實習的 Raf Simons 受 Walter Van Beirendonck 強烈的視覺效果所吸引，他做了些假的作品集（像《i-D》、《The Face》的封面設計），並在後面附上自己在學校曾做的項目，「Walter 完全沒興趣，很快略過，然後我在學校做過的一個很蠢的蛋托引起了他的興趣…。」

 

2. 被 Martin Margiela 啟發之後…
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Raf Simons 大學時就讀比利時 GENK LUCA 藝術學院，主修工業及家居設計，畢業後他曾申請安特衛普皇家藝術學院學時尚，但時尚學院院長 Linda Lotta 拒絕了他（後面會解釋）。

Raf Simons 的畢作

他在 2022 年接受《AnOther》訪問時表示，在被 Maison Martin Margiela 1990 春夏秀驚艷過後，他的內心態度是：「如果我能嘗試做衣服，有人喜歡，我就很開心。」

改變Raf Simons人生，Maison Martin Margiela‬ 1990 s/s那場秀

曾對 Raf Simons 做的傢俱很有興趣的 Linda Lotta 後續也支持他推出自己的系列，1995 年秋冬，那是 Raf Simons 第一個系列，「她引薦我去見一位在米蘭的代理商 Daniele Ghiselli，對方也是 Helmut Lang 的歐洲經銷商，我開了 40 分鐘的車，帶著約 40 件衣服，然後掛在了 Helmut Lang 旁，我心想：『哇，這一切太扯了。』」

「實際上，品牌是靠兩個女孩開始的，我自認自己無法一人做到，她們其中一位是 Dries Van Noten 的左右手，另一位是打版師，我們開啟了 Raf Simons 這品牌，很多溝通對話，但她們就是：『我的天，太可怕了吧，怎麼可能..。』」

「這是大多數人不知道的故事，但我說：『我無論如何都要去做…。』Linda Loppa 的父親是裁縫，她說他可以幫我，因為我不知道如何打版或縫紉，所以他幫我聯繫了剛畢業非常年輕的裁縫，我在比利時找了些廠商然後開始做些小系列，因為 Linda 一直說：『如果你覺得你可以做到，那就做給我看。』所以我就是去做。」

也因為隨 Walter 去巴黎，Raf 明白設計師要能建構出自己的世界。在成本有限的情況下，Raf Simons 用影片呈現了自己 1995 年秋冬系列（音樂是 Sonic Youth）， 「但當我帶著這個去米蘭時，似乎沒有引起 Daniele Ghiselli 太大的興趣，他說：『我只想要衣服。』我有點小失望，因為我無法按自己想要的方式去呈現，當時系列更多是有關我自己的想法，而不是衣服。」

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「一、兩天後，Ghiselli 打給我說，『有訂單，可以傳真給你嗎？』我必須回家和爸媽借錢買傳真機，因為我所有錢都壓在衣服了，當紙印出來時，七個來自日本的訂單，我完全處於恐慌狀態，馬上打電話給 Linda Loppa，她說：『恩，現在你必須自己想辦法了。』…..。自那時起她一直說：『我知道你有那個能力，這是為什麼我不想你進來學校，因為你可能會說，『時尚，不適合我。』」

 

3. Raf Simons 的個性，旁人這麼形容…
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「他會想從周圍的人了解一切，」比利時設計師 Veronique Branquinho 2005 年告訴《紐約時報》表示，她也是 Raf Simons 的前女友，「Raf 是一個要求很高的人，一切就是有關於愛，不然就是什麼都沒有。」（It’s all about love as everything or nothing.）

Linda Loppa 形容 Raf Simons 是個非常堅持的人，甚至有時「佔有慾蠻強的」。

好友 Olivier Rizzo 認為，正因為他這樣的性格，會對事物產生強烈的忠誠度，「你會覺得他是一個喜歡交朋友的人，但他其實不是那種會跟每個人深交的人，當他真的喜歡某人時，他會想要完全的了解對方。他對人有著興趣，他喜歡去了解每一件事。」

「到最後，我也專注在特定世代所在乎的語彙上，」Raf Simons 2005 年曾表示，「他們的反應給了你很多能量…。他們看到我給的褲子會給予批評，有人會喜歡，但也有人會說，『哈，我不會穿！』那我就不會逼他們穿，因為這對我來說不合理，他們也給不出我想要的態度。我對他們的感受如何，以及為什麼這是對的那是錯的這種話題很感興趣，那是我可以聊好幾個小時的東西。」

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附註：Raf Simons 和 Veronique Branquinho 兩位曾交往五年，一切是從 Raf Simons 1996 春夏系列（他的第二個影片）開始，Veronique Branquinho 表示，「和我相比，Raf 是非常嚴肅的人…。我是那種很瘋很狂的搖滾女孩，這不是他的生活，但他對此著迷，所以在他身旁的人往往都是他覺得有感的人，但那不是他的世界。」

 

4. 男裝顛覆之路 
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「起初我並沒有想說只做男裝，（在預算有限的情況下）只是從一些適合我自己穿的衣服開始做起。」Raf Simons 告訴《AnOther》表示，他對 Versace 和 Gucci 秀上的壯漢完全不感興趣，「我只想要一般人，我生活周遭的人們，帶著對的態度。很多請來的男孩們一合作就是四、五年…。服裝便根據他們來製作。」

「我從沒想過『顛覆者』這詞，我只是覺得，我不喜歡那樣，我想做不一樣的東西。」

1997 年春夏，Raf Simons 就用《How to Talk to Your Teen》這系列影片來研究滑板文化的影響；

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2000 春夏，也有荷蘭電子音樂風格 Gabba 的文化，Raf 覺得與其說那是音樂，倒不如說是某種年輕人信奉的宗教，進而產生了特定的穿著、態度和心態。該秀請來了 Peter Philips 和 Guido Palau 來負責妝髮，基於該「改造」是項大功臣，Raf 決定請一個攝影師在後台搭景拍照，透過 Guido Palau 介紹，他請來了 David Sims，也因為一切太成功，Raf Simons 認為這該弄成一本書，進而成就了時尚聖經《Isolated Heroes》。

「當我下樓看到那些男孩們被改造完坐在那裡時，我心想：『即便衣服不能看，這他媽也會是一場超棒的秀！』」

Guido Palau 回憶道，「如今我們可以看到不同特色的模特兒，但當初是 20 幾年前，那是一種非常極端、無政府主義的呈現方式…。」某些人甚至隔天要頂著這髮型去上學。

曾被稱作「人類觀察者」的 Raf Simons，便是用自己的時尚觀構築特定世代年輕人的態度和想法，無論那是歌頌、悲嘆或是平鋪直述。

曾與 Raf Simons 共事十年的設計師 Marieke van Dongen 告訴《032c》，雖然 Raf Simons 早期常被貼上等於青年文化，但她覺得「這個品牌已變得不一樣。」Raf Simons 本身也質疑那些被預設的概念，青年文化（youth）不等於就是幼稚，當人們定義年輕，想的只有音樂、樂團和出去玩，這點真的很惱人。他們其實有很多事物可以去挖掘，一個人對於環境的認同、自尊和脆弱感，我們想說的有時遠遠大於服裝。」

帶著這個大前提，Raf Simons 用自己的想法「顛覆男裝」，Cathy Horyn 在 Raf Simons 介紹文中寫道，「在沒有經過名校訓練、被冠上天才、有著令人陶醉的文化背景和吸毒幫助的前提之下，唯有極少數的設計師能改變服裝的輪廓，而 Raf Simons 做到了三次…。」

第一次是發生在 90 年代中期，他推出了極窄肩的西裝，這並非他原創，50 年代晚期的龐克風曾出現過，直到 Helmut Lang。Raf Simons 的做法是將它們穿在削瘦的比利時男孩們身上，將他們生活中的「與世隔絕感」（isolation） 透過服裝呈現出來。這是屬於那代人的生活和情緒，藉 Joy Division 和 Kraftwerk 的音樂來解生活的枯燥乏悶，其風格主導了 90 年代後期，Cathy Horyn 曾問，是怎麼想到用這樣輪廓來呈現？他給了一個直接了當的解釋：「因為我們太小隻了。」

在另篇訪談 Raf 解釋了這過程，「有些模特兒是我們五、六年前試鏡找來的，那時他們可能才 15 歲，他們給人的感覺就是街頭和寬鬆的衣服，那也是他們當時的樣子。幾年後，當他們接受教育、有了工作，突然，會去思考整體造型和想呈現的形象，因此去反思過起初曾批評的事物，像是西裝，他們會打電話給我問說『你會有肩膀很窄的西裝嗎？』這對我來說非常有趣，也讓我覺得所在做的一切是值得的。」

Raf Simons 1997 F/W

第二次是 2001 年，兩個多層次的 oversized 系列，展現了如都市遊擊兵的形象，評論家們將其視為「恐怖份子風格」。據 Raf 藝術家好友 Peter De Potter 的解釋，該秀的目的是在表達對全球化的擔憂，這貌似隱藏自己的武裝自己也成了 oversized 流行的開始。

第三次是 2004 年，Raf Simons 推出了高腰寬褲搭配艾森豪外套，他覺得男裝設計的基本元素「比例」在後現代主義中成了次要物品，「我受夠了這些人在亂搞輪廓，」Raf Simons 表示，「很少人在認真研究這部分，眼看到都只有褶皺，每個人都在做褶皺還有刺繡，我覺得我們必須將其盡數去除。」

而在 2003 年秋冬，Raf Simons 將（當初發自幾的）Peter Saville 所設計的專輯封面挪用在服裝上，其證明了 Raf Simons 在混合致敬手法的高明，屬於 Raf Simons 的歷史和經歷被轉移到了服裝和模特兒身上，Peter Saville 甚至讚道：「他是將地下文化藝術轉變成現代時裝的偉大成就者之一。」

Raf Simons 2003 F/W

 

5. 受 Margiela（或比利時時尚）影響的他也不太愛成名
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品牌起初的前十年，Raf Simons 其實是不太拍照的。在《032c》報導中，Raf Simons 喜歡秘密行動。

時尚評論家 Amy Spindler 和 Suzy Menkes 雖在 1997 年就看過 Raf Simons，但 1999 年加入《紐約時報》的 Cathy Horyn，是在 2004 年的專訪才終於看到本人，部分原因是她早期對 Raf Simons 的男裝並不上心，直到好友 Richard Buckley（前《WWD》編輯 / Tom Ford 已故的丈夫）建議她去看看 Raf Simons 以前的秀，她才正式迷上了 Raf Simons。

Raf Simons 2005 S/S

Suzy Menkes 也曾回憶道：「我第一次見到 Raf Simons 是在他早期的秀當中，他看起來就像是首場秀所呈現的樣貌。Raf 絕不允許攝影師擅自拍他，但 2005 春夏秀中，模特兒在電扶梯的伸展台移動，在結尾時，Raf 不小心踩在電扶梯上，我才拍攝到他首度面對群眾，那既驚訝又興奮的神情。」

Cathy Horyn 曾在他入主 Jil Sander 時問，是否會因知名度不高而感到困擾？他說：「我做了我自己相信的事。認同對我來說，是與你有關的人。」

「在某個地方，有人穿著我的衣服，那我就會很開心。」

即便是到了現在，他仍覺得成名不太好，他對《Vogue Business》說：「重要的是你如何在長遠的角度上建構事物，我一直對自己有這種感覺，時尚有時非常的棘手，當然也不只有在這行業，人們如今都可以在一夕之間成名….。可你紅的快，退的也快。」

 

6. Raf Simons，所謂「家 / 團隊」的概念
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「他知道有些人在我身旁對我來說是多麼的重要。」Raf Simons 曾告訴《紐約時報》，「『家人』這詞可能不太恰當，但我們關係確實非常親密。」

這個「他」是指曾為靈感繆思和品牌經理的 Robbie Snelders，你可以用品牌代言人或 Raf Simons 的分身/兄弟來形容他也不為過，Raf 曾多次表示，沒有 Robbie 在，他無法工作，甚至揚言若無 Robbie 他會停止做時尚。

這「天作之合」在 2010 年後結束合作。在 2016 年，Robbie Snelders 告訴 Style Zeitgeist，「我們漸漸疏遠了，我們關係好了很久，是時候分道揚鑣了。Raf 和我都有著各自的發展，以不同方式在成長，在來到 Jil Sander 後，他變了很多，我們好似沒了默契…，我只知道它必須結束，我就留下鑰匙離開了，我們再也沒見過。是的，我很想他（I miss him.）。」

對的人，對的思維，對 Raf Simons 來說尤為重要，能加入這個團隊，勢必有什麼入了 Raf Simons 的眼。

在 2022 年，Raf Simons 和徒弟們 Matthieu Blazy 和 Pieter Mulier 三人一起接受《i-D》訪問，他形容起當時品牌狀況是非常家庭概念的，非常愜意，非常的輕鬆（他指情緒上，因為工作還是很累），「那時我的生活有點慘，因為品牌才重新開始…。」不想規模太龐大的他從原本近 20 位員工，變成基本上只有 2 人的創意團隊，然後在 2002 春夏後，Pieter 加入了團隊（會睡在辦公室），而所謂的品牌辦公室，也是 Raf Simons 的家。

Matthieu Blazy 回憶道，「起初，每次會議都在廚房舉行。」Raf Simons 說喜歡那裡的燈光，那是大家唯一可以挑選布料的地方。（備註：布料的觸感是對 Raf 相當重要的設計過程，甚至會因其特性定義一個系列。）

Pieter Mulier 說，「工作和生活之間沒有太大的區別，我和 Raf Simons 合作時，我才 22 歲。Matthieu 加入團隊時才 23 歲，我們隻身來到安特衛普，不認識任何人，所以 Raf Simons 和團隊變成了家人，因為我們做什麼都在一起，這點真的很棒。」Matthieu 補充說道，「Raf Simons 的父母每個禮拜都會來辦公室煮飯，她每個禮拜四都會準備很多食物，從這點來看，它真的很像一個家庭，且如果你有腳踏車，Raf 的爸爸還會幫你修。」

Raf Simons：「當你開始理解和對的人一起共事時，對方其實也會有相同的感覺。或許這聽起來好像我無所不知，但我一直在關注所敬佩的人們，了解他們是誰以及他們的想法。」

「在這大結構之下，一切不會只來自你一個人。我一直喜歡『總體藝術』（Gesamtkunstwerk）的想法，對我來說，這和時尚特別有關，因為時尚是非常反應社會的表達方式，與藝術家不同，我認為與他人的對話，尤其當對方是你的員工時，特別重要。」

「我最欣賞他的一點是，在專業層面上，他尊重你，它給你自由去做想做的事，Raf 知道他為什麼要和人合作。」— Willy Vanderperre

 

7. 「他們」是如何開發出一個系列的？
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「這過程其實蠻經典的。」Pieter 告訴《i-D》表示，那是一連串沒有圖像的對話，「起初，在廚房，Raf 會開始狂問每個人問題，從『你覺得怎樣？』開始。當我第一次和 Raf 面試時，他只問『你最喜歡的三部電影？』我嚇壞了，我當時心想必須回答的聰明一點，然後他問我最喜歡的藝術家是誰，他想要當代一點的藝術家，不是巴洛克那種古典藝術。」

「基本上一個系列就從這裡開始，每個人圍著桌子，被問問題，即便是害怕得要死的實習生也難以倖免。」— Pieter Mulier

Matthieu：「每個系列都是這樣開始的，充滿問題，我記得第一次去參加布料展，那時我不知道 Raf 的工作方式，第一次注意到是他去廁所然後看到了些鐵鏽，然後他出來時說：『好了，系列完成了。』」

Pieter 形容 Raf Simons 是非常視覺的思考者，「把圖片、電影、影片通通丟進他的腦子混在一起，直到他想出什麼來。」Matthieu 則用『鍊金術』來形容大家的工作關係，「總是在討論，你懂嗎？從來沒有限制，我們無所不談。」

為什麼這點對 Raf Simons 很重要？作為一個喜歡與別人合作的他告訴《032c》「我需要知道，他們是有那個膽量跟我對話的，說一些我不同意的事，否則他們永遠沒有機會。我不太信狂熱粉絲（只會一昧認同），我也不相信一個人會自己進化，人們應該要質疑我，我也應該去質疑他們。我一直都是這樣，如果我知道 Raf Simons 這牌子是我一個人可以做到的，我就不會創它了，因為那根本沒挑戰性。」

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對了，Raf Simons 不喜歡畫草圖，在《032c》的介紹中，Pieter 解釋，如果真有草稿，大概只是一張便利貼幫助他記憶而已，Raf 曾坦言他對草圖興趣缺缺，「當我下筆時，感覺是一個人在創作，但時尚對我來說一直不是單打獨鬥，當在試裝時，會有模特兒、有裁縫、還有身旁的人，那是一場對話。」

這解釋了當初為什麼他會離開 Dior，很大原因是他無法進行上述的對話，他曾在 System Magazine 表示「辦不到」，「雖然有時會和 Pieter 還有工坊團隊負責人討論，但每當說『這蠻有趣』時，事情就會進行的非常快速順利…。」意味著 Raf 沒有時間或空間進行其他的選擇，「技術上來說，這很有效率。但在情緒上？沒有，我不是那種喜歡事情進展快速的人…。」

至於為什麼會離開 CK？就是環境不對，即便他們三人成功把 CALVIN KLEIN 205W39NYC 變得高級矚目，但與集團數十億美元業績相比，205W39NYC 回收回來的數字可以說是微不足道，Pieter 告訴《i-D》，「Calvin Klein 太大了，我們與全球 33 個團隊合作要完成 55 個系列，我完全不想再經歷一次，非常不人道（it’s not human.）…，所以當 Alaïa 打給我解釋品牌結構時（兩人創意團隊/沒有造型師），我心想那是天堂啊，就是之前在 Raf 品牌的感覺。」

 

8. 2007 年，Raf Simons 說想要做雙老爹鞋，大家都笑他誰會穿
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Pieter：「Raf 當時走進辦公室，然後他說，『我想要一雙老爹鞋。』我們都笑了，想說『WTF，都已經 2007 年了，誰會想要穿老爹鞋啊？』然後一個禮拜後，我就飛去香港開發我們的球鞋。」

Matthieu：「Raf 當時覺得，『它在近十年內會超紅！』」

Raf：「你知道背後故事嗎？有次我覺得我該去跑步，但我聽說你必須要有雙合適的跑鞋，可我人生只穿 Stan Smiths，所以我去鞋店，他們會量你的尺寸然後測試一些東西，之後他們拿給了我雙這輩子看過最醜的鞋，一切很詭異，卻也很天才。」

Matthieu：「我記得我們做了一系列拼貼畫作，找了一個非常典型的卡通人物，穿著一套完美的西裝，然後有張男人正在跑步的照片，我們把那張圖摺起來，把鞋子放在西裝下面，接著 Raf 說：『好了，完成了。』很典型的 Raf。」之後，先是登山靴（08 S/S）和 Asics（09 F/W），便是與 adidas 的聯名。

 

9. 2022 年十一月，Raf Simons 宣佈關閉同名品牌
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Raf Simons 在接受《AnOther》訪問時應該是給出了最完整的回答，「我考慮的時間比思考一個系列還久，『我該怎麼什麼停止？什麼時候會覺得夠了？』就突然來了，這不是每天都有的想法，但我確實思考了很久。「我也清楚知道這個品牌代表什麼，尤其是在過去十年，基於它 100% 屬於我，所以有各種可能，我也可以賣掉它…，但我不覺得在沒有我的情況下，會有人想要它。」

「如果人們真的很想知道為什麼，我會說是我想改變生活。作為獨立小牌，我需要每天都在場，從情感和心理層面來看，和我在他牌擔任創意總監的情況是相當不同的。」

「當我擔任創意總監時，我很清楚知道我的職責是什麼，無論是在 CK、Dior 或是 PRADA，在這些擁有龐大結構、責任、人力和資源的公司來說，我沒有什麼壓力。但當你擁有自己的公司，無論它大或小，那感覺就不一樣了。」

「長期以來我一直身兼兩者，我喜歡我的品牌，說實話我現在或許仍愛著它，我也喜歡當一個創意總監，但兩者意味著，我真的沒有生活可言。」

「真正停下來的原因是，我想要有一點生活給我所愛的人、給我的父母、我的寵物還有我的朋友。能夠去旅行或是到處走走，而不是總把『不行，工作太忙了。』掛在嘴邊，這是最主要的原因，過去我只為時尚而活。」（備註：但 Raf 本人是從沒想過要這樣過日子，只是太過看重時尚以至於把忙碌視作正常。）

「看了大家反應，感覺是難以形容的，但同時這也是我做過最棒的決定，Miuccia Prada 對我說了些類似不要想太多的話，她說：『這很棒啊，那是你的東西，你就停下來，未來兩三年過去，你若懷念，你在回來，你可以做你想做的事。』」

「我知道人們會想『啊你為什麼不把 Prada 給停了？』考慮到狀況的本質，Prada 從不是我一個人在做的事，況且與 Miuccia 合作很棒，這感覺和以前完全不一樣，我們是不斷的在對話，責任也是相互承擔的。」

 

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附註：Raf 認為 Pieter 的貼文讓他非常的感動，「那個 RAF，曾是一家人..。或許有點懷念，有時會想，為什麼當初要抱怨？有什麼好碎念的？過去真的很棒。」

 

10. 他的時尚價值觀
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「我記得從那些學生畢業後有好幾年都在擔心，『我的天啊，我該在哪裡辦秀？我們該在巴黎嗎？還是在米蘭？該請誰來幫忙宣傳？』」

「我心想，『這些都不是你們現在應該去擔心的。』你們應該真的擔心是做出從未見過的東西，然後人們自然會找到你。會有觀眾在等你，我相信仍有受眾在那，想要擁有他們不知道的創意。或許，那些人很少，但他們會在，那也是時尚美妙的地方。」

 

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參考資料：

paper coffin

Raf

The Past, Presence and Future of Raf Simons

RAF SIMONS RETROSPECTIVE: 1995–2015

Raf’s BOOK