當看 Prada 的秀，有時會是被稱為突破極限、前衛的「美醜」，有時就是，簡單，很顯然 2020 春夏女裝是後者。

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根據 WWD 的秀評指出，Miuccia Prada 女士在秀前提出了那爭議的問題：

消費主義和生產與社會責任的矛盾是否有解決方法？

就 Stella McCartney 2019 秋冬廣告請來英國氣候團體「反抗滅絕」（Extinction Rebellion）成員擔當代言人激起爭議的狀況，似乎是非常的困難。Gucci 在決定「碳排放減半」的十年計畫當中，也只能先達到「碳平衡」，在環保成局勢流行之下，Prada 想怎麼做？

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大家可以先看看 Gucci 的案例，簡單來說，消費要減少，但前提也不能損害公司，這點 Prada 女士認同。作為一家萬人企業（員工人數約 13,000），Prada 也正在擁抱更多社會責任，除了宣布不再使用皮草，其經典尼龍包將在 2021 年替換成再生尼龍材質（btw, 這點可是從她兒子 Lorenzo Bertelli 所提倡的）。

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那 2020 春夏系列呢？Prada 女士則一切從「減/簡」

資深時尚評論家 Tim Blanks 評道：「這場秀帶來了不同的能量，是如此的寧靜，可以說是一場為了世界末日或者是少說是時尚末日而做的系列。」這樣的極簡是有意而為之，Miuccia Prada 女士說，她原本是希望 2020 春夏能更簡單，但最後，她對時尚的愛太過強烈，只好給出不這麼浮誇的裝飾。

「一切感覺就是太多了，什麼東西都太多了，」Prada 女士表示，「也有人呼籲說，不要生產、不要消費。在這樣的氛圍下我想嘗試的是，首先，把東西做少（簡單）一點，雖然我還不確定該怎麼去做，可時尚本就難以掌握。」

 

Freja Beha Erichsen 開場的那套（螺紋上衣/白薄紗中長裙/厚底便鞋）被奉為她本季最愛，套句陸劇台詞：「皇上在宮裡，濃艷素雅都看得多了，我便是要這樣潔淨到底。」任何修飾在 Prada 女士的理念裡都顯得突兀。

Tim Blanks 對此的評論則更是極致：「我無法想像有比裸體還更簡單的形容詞了。」這樣的「風格」達到了前後呼應，在壓軸 Sara Blomqvist 也穿著（中間出現過多次的）同款螺紋上衣，但忍不住仍出了手，紫色皮革裙上有了刺繡裝飾。

Miuccia Prada 女士在秀後說道：「在如今一切都過剩的當下，我想做的是讓『個人』變成是最重要的。」簡而言之，這場秀 Prada 依照不同模特兒的個性喜好做了數種造型，她從過往幾十年的歷史提煉出風格，有的俐落嚴謹、有的帶著爵士風華、有的很像 2015 年秋冬的 Prada、有的則像好萊塢黃金年代的天后巨星，「一切就是有關個人風格，更多風格，更多實用，對一個人來說有意義的事物。」

為什麼要這麼做？前提還是想在如今世代做點什麼。

根據《紐約時報》的報導指出，從經濟衰退以來，Prada 就一直試圖紐約期下滑趨勢，然而，近期有了捲土重來的趨勢，有強烈跡象表明，Prada 的吸引力都有所提升，舉凡：英國電商 Matchesfashion.com 時尚採購總監 Natalie Kingham 就在文中說：「除了 Prada 女士和品牌長期的粉絲的外，如今也有新一代的 Prada 粉。」；時尚搜尋平台 Lyst 也說，今年 Prada 的搜索量增長了 156%；二手奢侈品平台 the Realreal 也表示，Prada 搜尋熱門度排行第四。似乎復興有望？

但 Prada 其實不在乎。

2017 年，Prada 女士對《路透社》說，「我不想要被銷售額來評斷，我的人生比業績重要太多了，」；2019 年，她告訴《紐約時報》：「人們總問我：『為什麼你想要品牌壯大？』我一直都不想要這樣啊，我是想在人文、政治、文化、國家..等面向保持一定的好奇，並讓品牌與其有所關聯，如果我做到了，那麼我就是有把工作做好。」

秉持著原則，當人們迫使時尚產業進行修正時， Prada 女士也有話要說，畢竟人們對時尚界的嚴苛，他們也該檢討一下，在回答如今品牌缺乏新穎性問題時，Prada 女士表示：「大家也很矛盾，他們呼籲減少消費，但同時又要求新的東西，買家、編輯、媒體、消費者..等都想要新的，這似乎就是個矛盾的問題，實話就是，人人都想要更多，人人都想要沒看過的東西。」

這衝突成了最難熬的過程，「我勢必在透過裁減在掙扎著做，因為當你被時尚牽著走時，模特兒只穿一件洋裝、一雙鞋，這上呈的行頭太少會讓人恐慌。」但這少即是多打開了更多不同的對話，引用設計師的話，「Prada 是一種動物，懂的洞察感知。」能夠與時俱進，又不隨波逐流，或許這就是為什麼 Prada 女士永遠都能讓時尚人士尊敬的地方。