Sneaker Con 上海：充斥著黃牛、土豪式炫鞋和 Nike 倒勾的無聊聚會

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2019 / 5 /23 更新
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知名潮流網站 Hypebeast 於週二時間發佈了「街頭白皮書」，其是 Hypebeast 與全球四大專業諮詢機構之一資誠聯合會計師事務所（PricewaterhouseCoopers）共同合作發表，集結 40,960 名受訪者的回覆資料。

《紐約時報》針對了該報告撰寫了一篇文章，記者將重點放在了下述的部分：

「其實網紅（Influencers）的影響力被誇大了，只有三分之一的受訪者認可網紅在街頭潮流上的可信度，其他人更傾向於去相信歌手們和業界人士。」
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「可另一方面，大部分的受訪者仍會選擇將 1/4 甚至 3/4 的『行銷預算』投放在網紅們身上。」
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進而造就了很奇怪的生態景象。

他們也對「Streetwear 的主流化」進行了探討，我們從很多人身上聽到都看過對「街頭潮流」的定義，舉凡：藤原浩、Noah 主理人 Brendon Babenzien、Kim Jones、Hysteric Glamour 主理人北村信彦、The Hundreds 主理人 Bobby Hundreds，「話講出來的能聽的人」世上真的不多，幸運的是，《紐約時報》採訪了（前 Supreme 創意總監 / 現任 Awake 創辦人）Angelo Baque，他認為，所謂 Streetwear 已到了隨時都有可能崩塌的階段。

在 2010 之前，潮流這個詞幾乎是不存在的，當時的品牌是受到饒舌歌手、衝浪人士、塗鴉藝術家和滑板人所青睞，他們的酷進而引起時尚圈的興趣，「在此之前是叫 Urban-wear，這還是比較好聽的說法，因為那就是黑人和波多黎各人在穿的衣服。」

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到了 80 年代晚期 90 年代早期那時，有特定獨立服飾品牌開始氾濫，在西岸有（衝浪）Stüssy 和（滑板）Freshjive 還有像是 X-Large 和 Cross Colours..等嘻哈牌，而東岸則是 Triple Five Soul、Ecko Unlimited 和 Supreme。

圖片來源：New York Times

如今對 Angelo Baque 來說，當社群帶來更多的關注，網路孕育出了饒舌團體，街頭潮流開始成為主流，排隊、登陸、炒賣…等變得稀鬆平常時，「大家注意到這可以賺錢，一切也就變得不是秘密，」Angelo Baque 表示，「我覺得街頭潮流就跟饒舌團體 Odd Future 的流行曲線是一樣的。」然而，他們 2015 年該團已解散，或許也是 Angelo Baque 認為 Streetwear 即將破裂的地方。

FUCT 主理人 Erik Brunetti

FUCT 主理人 Erik Brunetti（妙的是這位仁兄的 IG 是不公開的唷）表示，「在 90 年代早期，我們都有著某種次文化的背景，可能像是滑板、塗鴉或是龐克搖滾，和現下的品牌相比，其實它們背後根本什麼都沒有，一堆牌子不知道從哪變出來的。」就像漫畫或地下音樂迷一樣，90 年代的街頭潮流是需要投入的，自身收集很多饒舌 T 恤的 DJ Ross One 表示，去紐約就像是朝聖一樣，有些像是 Triple Five Soul、Canal Street Jeans 和 Phat Farm 的牌子一定勢必去，對他來說，「網路是起點也是所有對話的結尾，以前能成為經典的現在什麼都不是，地下文化已不復存在，如今對一個小孩來說，擁有一個屬於自己的東西真的非常難。」

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任職於資誠旗下諮詢公司 Strategy&，專精於時尚、運動和奢侈品策略的專家 Axel Nitschke 博士告訴《紐約時報》表示，他對於 Streetwear 所帶來的理論很有興趣，這份街頭白皮書也是他與 Hypebeast 的資深企劃編輯 Enrique Menendez 共同完成的。對他而言，「街頭潮流專精於為產品創造吸引力，這是時尚產業不斷在面臨的挑戰，且難度一直在增加，」Axel Nitschke 表示，「這些品牌在同濟之中有著極大的信譽，而其源頭就是來自於街頭族群。」而所謂「族群」，大多數是有色人種，甚至一度被主流所鄙視，「當中勢必有數不清文化挪用的對話，而品牌和企業的答案永遠都只有我們不是故意的，就我的觀點來看，唯有品牌將上述群體的人安排在高層位子才有可能改變現況。」

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該報告還有一項數據指出，「在歐美，有 40% 的受訪者表示，『街頭族群』（也就是上述業界人士、饒舌歌手、滑板、衝浪、藝術家…等）是他們對潮流產生興趣的關鍵，可只有 12% 的亞洲受訪者有同感，反而亞洲（日本和中國大陸）則是覺得穿著街頭是一種宣言，歐美則不這麼覺得。」

「如今能安然無恙的穿（這些衣服）和原本街頭的立場完全是背道而馳，」Erik Brunetti 認為，「這和早期的嘻哈和龐克一樣，過往這是一種反叛，如今則和和反叛完全不一樣，它已被企業買入、被消毒、被滅菌。」

然而，Enrique Menendez 有著不一樣的論點，他堅持道，被企業購併並不會傷害品牌本身的真實，以 2017 年 Supreme 被凱雷集團收購一樣，「Supreme 也是做得好好的，他們扔維持那個高度（hype）。」可 Angelo Baque 和 DJ Ross One 雖覺得品牌仍在做好東西（品質可能不算），但客群已大幅改變，後者甚至直言道：
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「你不能對 Supreme 生氣，我也還是會去注意那些衣服，它們還是很酷，反而是一大堆不酷的屁孩在穿它們，這才是問題所在。」

2019 / 5 /18

全球最大的球鞋盛宴 Sneaker Con 成立於 2009 年，由（Stadium Goods 創始人）Yu Ming Wu、Alan Vinogradov 和 Barris Vinogradov 成立，這個號稱地表最強球鞋展，已經先後在全球多次舉辦；誕生十周年後 Sneaker Con 首次來到上海，並於 5 月 18 至 19 日在上海西岸藝術中心舉行最新展覽。

聊起這一開始，創辦人 Barris Vinogradov 在過去採訪中表示，一開始有這概念源自於 2003 年的東京旅行，他跟朋友們在 A Bathing Ape 買了一雙 Bapesta，回到美國後隨即拿到 eBay 上求售，沒想到瞬間高價賣出，嘗到甜頭的他們連續四五年前往日本批貨，並且在 2006 年舉辦了第一場名為 Soled Out NYC 活動。

也是在 eBay 上賣鞋認識了新成員吳玉明（Yu-Ming Wu），一聊之下，發現彼此相距才幾條街的距離，於是便相約見面，三人可以說是分外投緣，他們也從中得到靈感，因為當時資訊尚不發達，所以到場面對面交流是非常重要的一個環節，與炒賣無關；2009 年成立了 Sneaker Con 展覽，並且給予喜愛球鞋的年輕人們一個集合的空間，這一回，我們看到了什麼？

從「交流」變「交易」？
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歷屆幾次展會，Sneaker Con 被譽為球鞋界的時裝週，比起交易，過去更將重點放在「交流」，參與者幾乎都帶著自己珍藏的稀世珍寶亮相，而且大都是我有別人沒有與眾不同的一雙，但現在這裡整個情況卻是顛倒過來，在意的不是交流，而是「交易」。

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#Sneakercon #Kicks #Sneaker #AirJordan #Yeezy #Nike #Adidas

陈嘉泰（@trneverstop）分享的貼文於 PDT 2019 年 5月月 18 日上午 9:34 張貼

既然重點在於炒鞋，那麼自然所謂的精神與文化都成了其次，鞋子不再是拿來運動，也不是用來搭配的產品，全成了買低賣高的投資商品，另外通過參與者的穿搭，其實可以注意到近幾年來穿著者的思維並無太多成長，只是從閃電變 Supreme，從 The Ten 變成 Travis Scott x AJ1，還有各式奇葩鴛鴦組合。

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