你眼前的購物袋變成了大衣、大家熟悉的鴨舌帽則成了包袋，這樣的機智趣味不是人人都有，這是來自大陸的服裝品牌 STAFFONLY（不是台北那間酒吧），論當紅，它絕對是你該認識的大陸新銳設計品牌之一。然而，作為 90 後從倫敦回來的留學生，年紀輕輕不僅讓人好奇想問，對於服裝上的奇思妙想，這些靈感都是從哪裡來？

 

可否請您簡單自我介紹一下：
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「我們是 STAFFONLY，我（UNE YEA）和 SHIMO（ZHOU）兩人 2015 年（底）創立這個品牌，至今已成立 3 年。我們都是在倫敦留學的。」

https://www.instagram.com/p/BvMG–xA00D/

「當初先是在國內讀服裝設計，畢業後在想說如果要繼續深造的話，希望可以學一個不受身體侷限的專業，所以選擇了飾品設計，在畢業的時候我和 SHIMO 一起合作了一個項目，這是雙方第一次嘗試合作，也藉此機會好好了解彼此，所以一起成立了品牌。」

 

是從什麼時候想當服裝設計師的？
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「其實這有點玄，我媽媽說我在幼稚園的時候，老師要我們寫以後想做什麼，我當時就寫以後想做衣服，但很長一段時間我都把這件事情忘記了，在考大學時我是想學攝影，一度覺得創造圖像很有趣，但現在覺得服設也是在創造 image。」

 

有關 STAFFONLY 品牌的由來：
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「其具備著許多不同的層面，像是 Staff Only（外人止步），這是個經常在各個場所會看到的標示，像是後台或辦公室 — 感覺是一切發生的地方，卻又是一般人無法進入的。」

「在某種意義上，當我們用 STAFFONLY 當品牌名稱時，有一種去挑戰權威的感覺，同時它又代表著一群人，說到 Staff（員工）的時候，很容易聯想到另一個詞彙就是 Uniform（制服），可我們並不想做一個很狹隘以制服為靈感的品牌，更多的關於一群人的 identity，他/她的身份是什麼？」

 

19 F/W，「每個人都離不開消費」
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https://www.instagram.com/p/BvMIwj7gajR/

「所以我們每一季都在研究一個特定人群，他們面臨的問題都是帶有一點普世性的，像 19 F/W 我們探討的是『消費』。」

「這季一個非常重要的顏色就是，紙箱色。因為我們主題環繞著消費，以大家購買東西時的包裝作靈感，所以我們在想說，服裝所給他人的印象也是一種人類的『package』，所以就會想說把服裝做的像『包裝』一樣。」

「但首先，我還真的，沒有想表達過度消費，本季想詮釋的是大家沒有辦法逃離消費這個社會現狀，就是你在洪流當中只能被推著走。」

「但這系列的源頭是很好玩的事件，因為我看到了一個社會新聞，在北京，現在有一個新型相親方式叫『購物車相親』，和上海人民公園版本觀念是類似，可原本的『履歷』變成了『消費記錄』，比如說：這個人可能喜歡買食材，你會覺得他會對生活充滿熱情或是常買寵物用品會喜歡動物..等等，從所購買的東西來判斷一個人的性格，而當這個形式出來後，你會想，這雖然很棒，但同時也會思考，你的消費記錄已代表了你，它已經比你的學經歷、個性描述更清晰地表達了你這個人，也就是說，你意識到，消費在現今社會扮演著很重要的位子。」

https://www.instagram.com/p/BvW2LHjAFfS/

「因為作為一個品牌，我們也是屬於消費的一部分，但是我可以把消費變成一個作為講述的語言，一直以來我們做設計有個很重要的點，就是一種嫁接感，最近一句話我特別喜歡『To Replace a Minute’s Silence with a Minute’s Applause（用掌聲來填補平靜）』，這比較像是我們的設計方式。」

「男裝嘛，它規則很多，我把大家熟悉的元素用別的東西來替換填補，它雖保留了原本的型態，但近看就會發現不一樣。」

 

若中文部分外國人看不懂你們會主動去解釋嗎？
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「我覺得沒有必要，他們可以從圖像層面去感受這件衣服，每個人能看到不同的畫面是最好的。」
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秀上模特兒的手機是真的有在直播嗎？有什麼含義嗎？
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「有，其中有一個人是真的在直播，也有別人提供了模特兒視角的畫面，挺有趣的。」

UNE 指的是第二場發表會，而第一場，因為兩位設計師並沒有出來謝幕，只是來賓觀眾都傻傻在那待著，她解釋：「因為我覺得 STAFFONLY 就是一個匿名的狀態。」

我們請求了拍照許可，UNE 笑著回應道：「最好不要拍。」（PS. 所以只有她的手入鏡了。）

 

「BEWARE OF SMARTPHONE ZOMBIE」秀場上，模特們的手機殼上的警示標語恰好印證了他們此刻的行為：無序、麻木、瘋狂。他們的所有注意力都被一方光亮的屏幕牢牢地抓住了，只有當快遞和外賣到來時才能將他們從自我徜徉的節奏中抽離出來。無盡地消費和物件累積讓他們變得越來越臃腫且狼狽 — 這又何嘗不是一種荒誕的真實呢！

 

為什麼當初會選擇男裝？
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「一切就是自然而然，不是從性別角度考慮的。」被問到未來會考慮做女裝嗎？「每季偶爾會做一做，但就全憑興趣。」

「我們會覺得當有一定距離去看東西的時候，你會看得比較清楚。」

 

像 Off-White 有受到 ready made 一些藝術形態的影響，你們是否也會從過去藝術家尋求靈感？
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「我覺得我們的出發點跟 Virgil Abloh 不一樣，因為他是從杜象，以改造成品來發聲，而我們更多的其實是從社會現象、日常生活所做的啟發，所以你會在 STAFFONLY 看到一些熟悉的社會形式。」

「我們這季做了很多，當你收到一個包裹你拆掉會丟掉的東西，但我們把它做成永久的。」

 

 

你覺得大陸時尚教育和歐美的差別是？
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「歐美是希望你自己去找到完成事情的方式，比起直接告訴你該怎麼做，他們是用引導，希望你用自己的方式去呈現。」UNE 認為，「換到國內，則是會有很扎實的基礎，像我在國外遇到在國內讀過本科的學生，基本對服裝結構和工的理解會比國外的學生要強一些。」

 

是否外界能從設計上辨別出大陸設計師？
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「我看不太出來耶，」UNE 表示，「我是參加過兩次巴黎的展示會，跟其他國家的人一起，他們也會問我是從哪裡來的。」

會有一些人有比較老的觀點就是，大陸的東西就應該是便宜的，但如今 Made in China 是大家值得驕傲的一個點，從我們接觸到的各種供應商來說，大家在生產鏈上真的很強。」

 

現在很多人也從供應商變成了成衣品牌，你覺得大陸設計未來的狀況會是什麼狀況？
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「說實話我覺得會是和巴黎、日本完全不同的道路，現在當然設計上大家有無限多種玩法，但更令人著迷的是，在大陸，你的商業模式上能有更大的成績。

「沒有侷限，你怎麼樣做都一定會有觀眾，這點真的非常難得，包括我韓國設計師朋友也很羨慕我們有個這麼有活力的市場。」

「我其實不覺得設計師是很瘋狂的職業，這是個很不錯的選擇，因為你的東西能被很多人使用、看見，會成為別人生命中的一部分，我是挺欣賞這點的。」

 

你怎麼看台灣設計師？
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「最熟的就只有 Angus Chiang，」UNE 帶著羨慕表示，「你眼前所看到線上活躍的設計師，我們完全就是從零做起，而當我去接觸國外的設計師，像倫敦，他們有整個行業對新人的支持，所以他們做東西可以非常的『任性』。」

「我其實非常羨慕他們，因為我們的每一款商品都是經過市場打磨出來的，就是我知道，這件可以在店鋪裡被賣掉，但這過程就會讓一些自己想要、純粹的部分被磨掉了，而在這發表會上，如果看到已做過三季以上的設計師，你會在他的系列上看到成熟感，就是那種有經過深思熟慮的感覺，可假如是剛開始起步的或是歐美已經做了七八季的，你會看到那種純粹的個性。我們現在還在找尋商業和創意上的平衡。」

 

你覺得最能代表 STAFFONLY 的一句話：
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「我一直覺得就是幽默感，英文是 Witty，就像我剛才說的把一分鐘的平靜填滿，這就是我們品牌想要傳遞的生活態度。」