「我的靈感來自倫敦的發展，這個城市讓我夢想成為一個設計師。這場秀是對 Burberry 的文化、傳統、符號以及對影響英國多元組成折衷主義的頌讚。」— Riccardo Tisci

Burberry 2018 年的九月系列（2019 S/S），官方將該系列命為「Kingdom」（王國），並將系列細分為三項目，精緻（Refined）、舒適（Relaxed）以及晚禮服（Evening），「以 Burberry 之名，為母女和父子打造出一個衣櫃，」Riccardo Tisci 表示，「有著各種年紀、文化和生活風格，這才是時尚的樣子。」

Burberry 2019 S/S 九月系列

其風衣做開場，這不意外的舉動卻帶出了後頭一系列的卡其和米色服裝，舉凡：鉛筆裙，印花百摺裙、合適的蝴蝶結上衣和夾克、繫著絲巾、超模 Freja Beja Erichsen 所演繹的西套裝、新的 TB Logo 和獨角獸的印花…等，Riccardo Tisci 表示，當初接下這職位，他便希望能重新「平衡」Burberry 的包容，然而，「我知道大家都在討論街頭，我是當初帶起風潮的人之一，可如今我們都遺忘了細緻的工法和 Savile Row 剪裁。」Vogue Runway 首席評論 Sarah Mower 猜測，基於 Riccardo Tisci 一直在深究品牌經典，這部分可以回溯到 80 年代柴契爾夫人、當 Burberry 為英國精明的騎馬女性置裝之時，而綁在頭上的絲巾，也以腰帶重新詮釋或安裝成風大衣的另類裝飾。

就男裝而論，穿在西裝外套外的毛衣、斜背式吊索背（背的是傘！）、粉筆條西裝搭配粉筆條鞋子，與過往高瘦窄身的形象相比，Riccardo Tisci 仍保有了英式剪裁，但模特兒的選角亦是在傳達「多元」。隨後，「年輕」的 Burberry 來到，Riccardo Tisci 表示，這是他當初 17 歲（90年代）搬到倫敦的時的印象，「一個新的世代，大家會穿著他們父母的衣服，混搭 oversized 和 vintage，這些過往是龐克風格的衣服。」

 

如同他在接受 9 月號《Vogue》訪問時表示：「把英國歷史經典和風格帶給全世界」，眼前所及的是：龐克、莎士比亞的引言、維多利亞時代的肖像、Riccardo Tisci 覺得基本上它已代表英國的動物 —「牛（cow）」以及性手槍樂團的歌曲〈Who Killed Bambi?〉歌詞，雖說資深時尚評論家 Tim Blanks 表示，這首歌代表著該樂團走下波時期的低點，但小鹿斑比毫無疑問是設計師本人最愛的動物（請回顧 Givenchy 2013 年秋冬），其文字標語也呼應著品牌近期 Fur Free 的主張。

 

 

「這就像不同英國生活風格的拼湊混搭，你會有高高在上的女皇，你也會有街頭，」

值得一提的是，據外媒報導，現場沒有 VIP，也沒有明星藝人坐鎮，眼前的是設計師的家人好友以及媒體，《WWD》詢問了為何不請他們來造勢助陣呢？Riccardo Tisci 說：「因為他們都是我認識的人且都是非常好的朋友，所以對於第一季來說，能和業界人士一起對我來說非常的重要，台下都是時尚記者、買家、家人好友，有時藝人明星的出現會帶出錯誤的訊息，且我也不想把他們當作百貨櫥窗一樣。」

photo via Vogue Runway

所以，業界如何看待這 134 套服裝？Tim Blanks 認為，「這 134 套服裝的廣泛同時展現了其優缺點，我猶豫是否該稱它為願景，畢竟這系列中擔著精明的商業考量」；而《紐約時報》認為，在他首個 Burberry 系列當中，他『安全地』把玩了品牌的符碼。」；《WWD》則用「出乎意料的謹慎」來形容；Cathy Horyn 覺得，該系列無法引起太大的興趣。

然而，要改寫一個百年老牌的印象並不容易，比起  Alessandro Michele 和 Hedi Slimane 來說，Riccardo Tisci 的方式較為溫和（和 Kim Jones 於 Dior Men 的方式更相近些），致使評論家們尚無法給出太過斬釘截鐵的定論。

且還有好多故事還沒說，新的手袋、護照項鍊、龐克版的 Mary Jane…等，這場秀彷彿 Riccardo Tisci 攤開了手中的牌，但後面（明星演繹？社群操作？）該怎麼玩仍不一定，這新的篇章還沒說完，如同他為 Burberry 所製作的晚禮服一樣充滿著潛力空間，其劇情先勾起了好奇，那之後呢？大家都相當期待後頭還有什麼。