首先在閱讀以下文章之前，我們想先請你花時間看一下 John Galliano 最後一季的 Dior 高級訂製服「其中一件」的製作過程，因為以下一件服飾，可能就是如此費工：

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Couture 和工藝這是一個近幾年鮮少不再被提及的詞彙，一片 Oversized、休閒運動風、街頭潮流的鋪天蓋地，男裝中對剪裁（tailoring）的要求大概只能從少數設計師中看到一線曙光。

然而到了 2019 春夏巴黎男裝周，Raf Simons 先是以（常用於禮服上的綢緞）來製作大衣，隔天的 Maison Margiela，John Galliano 則端出了屬於男仕的高訂 Artisanl Menswear。老實說，它們看起來有點詭異，且很不實穿（？），但當你仔細聆聽 John Galliano 給了一段長達 12 分鐘的口述說明〈The Memory of … With John Galliano〉— 有關為何要在此時送上 Artisanal 系列以及所謂街頭如何影響他，一切便會成了先驅指標。

「當你看到現在年輕人對正裝（black-tie）的詮釋時，我大開眼界，這非常鼓舞人心，」John Galliano 在 Podcast 回憶道，距離上次參與 Met Gala 已不知是幾年前的他，穿著英國皇室御用的 Anderson & Sheppard 頂級訂製西裝現身，很明顯，這跟年輕人相比，好似古董老派，「我開始有了提供這些年輕人其他選擇的想法，希望能為他們提供不同的東西。」同樣的對話也發生在 Margiela 工作室內部，「實習生癡迷於我所做的，而我則沈溺於他們所想的，這就是一個持續的交流，每天都是不同的對話。」

該秀的概念激起了很多值得深思的問題，像是 John Galliano 想表達什麼？高級訂製服之於我們現代是？這設計 Margiela 嗎？且這些衣服到底誰會穿？

若你有聽 John Galliano 的解釋（拜託求你聽），當中是自信也是蓄勢待發，他試圖用熟稔的技法在拓展新世界，他表示：「街頭次文化對我們來說永遠都會是靈感和啓發，因為這是活力來源，這是年輕人用創意來反叛進而表達自己，這能量始終都會影響我們。」

John Gallaino 不是隨波逐流讓時裝平易近人，反之，2019 年春夏他將服飾抬到「最高境界」，這久違的 Maison Margiela Men’s Artisanal（意味著，背後的棉標將會圈起 0 和 10）代表著我們的未來可以是這樣。

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他對斜裁（bias cutting）的憐香惜玉似乎於我們有點遙遠，甚至難以理解？但別擔心，John Galliano 試圖用一條手帕來解釋當中厲害之處為何：「如果你有一條手帕，擺正拿起左右兩頭向外拉，你就會看到直行紋理，若換成菱形拉起左右對角向外拉，當你找到最精準的斜裁角度時，就會看到布料的延展和垂墜，利用這種自然彈性，我們就能創造出最具現代感的時裝，且，任何男生都可以穿，這是一種解放，在經過上漆、染色、編織後，你必須將布料懸掛七天，先讓其拉伸。每一回要將布料結合固定時，都必須先經過懸掛處理，若以成衣的方式直接處理那將會是極致災難，在男模身上打版後，也要讓半成品懸掛適應，這是你無法強迫它的事，而是布料自己決定該往什麼方向走，這才是真正的奢侈。」

 

「斜裁是一段沒有終點的學習之旅，因為每種布料的情況都不一樣，你要認真觀察思考，衣料是活的，它會不斷教給你新的知識與經驗，這些光靠讀書是學不來的。」— John Galliano

 

 

我們需要 Couture 嗎？屬於男士的高級訂製服，這合理嗎？

就現在的流行和市場系統來說，它可能不代表任何意義。但你換個角度思考，Couture 本身旨在量身定製，旨在頌揚時裝工藝和創作理念，就某種程度來說，你反而會問，怎麼女生有高級訂製服，而男生沒有？當然，這不乏從（逐漸衰微的）Savile Row 訂製西裝或少數 Jean Paul Gaultier 的伸展台可略看一二，而 John Galliano 則透過剪裁，技法與布料之間的新關係，對新世代提出疑問：

「什麼是性感？是時候該全面性去重新定義它，對現在的千禧世代和 Z 世代來說，同志婚姻對我們來說是歷史的一刻，但對他們來說只是舊聞，所以我們對這世界的觀點是完全不一樣的，我們無法融於他們，只能與之同存，同理，對他們來說什麼是陽剛？什麼是正式？」John Galliano 在 Podcast 表示，「什麼是女性化？我希望這是一個能幫助我們挖掘新感性（sensuality）和性感（sexuality）的開始，用我所計劃的剪裁和技法，打破那些你心中的刻板印象。」這超越了性別、詮釋了不一樣的性感和男子氣概或是女性化，一切是與眾不同，發人省思。

 

 

這系列 Martin Margiela 嗎？這系列不會太 GAY 嗎？

該 Margiela 嗎？或許第一眼不覺得，畢竟許多元素老早已被其他設計師拿去擺玩，甚至 Demna Gvasalia 都已揚言說「pantashoe」是他發明的。但若你仔細看，肌裸（nude）、上（金色）漆、回收（和服）改製、牛仔靴….等等，這些仍是 John Galliano 尊重 MMM 的元素，且結合了他在品牌當中發起的剝離（Décortiqué）和「隨性美」。

問題來了，倘若衣服不穿也是枉然，可以 John Galliano 的設計習慣，我們眼前所見的都是是成衣系列設計理念和輪廓的精華。

得以想像，李宇春、Rihanna 或是 A$AP Rocky 這些常客穿上它們的樣子，上述這幾位想當然爾自然不是「GAY」（若 David Bowie 還在，想必他一定能遊刃有餘），容我們再三強調，Couture 系列不是單做出來賺錢，更不期望它大賣，若說你想要實穿，當然，它也可以依你所願進行訂製修正，John Galliano 也說了：「坦白講，如果你把男女裝高訂秀擺在一起看的話，這是一個『我們能做到』的例子，看看那刺繡或是布料能為你詮釋的，你可能會喜歡我改造的和服，但對它變成 Mackintosh 風衣無感希望能另做一套西裝，沒問題，這就是我的職責所在。」

ps. 他向英國《衛報》透露，3 個月後的女裝成衣系列，他「考慮」將男女秀一起合辦（他覺得現在已無分性別），且有可能將工坊大門打開，讓來訪者可以一探成就這一切的幕後功臣，所謂 Margiela 式的隱形埋名，並非故弄玄虛，只是能專心於設計而不讓名聲和成功集聚在一個人身上，Margiela 的民主氛圍如今依舊，誠如 John Galliano 在結尾謙虛道：「我依舊是在學習…..。」