與其讚嘆師傅，Craig Green用2019春夏訴說醫生郵差清潔工才是「當代救世主」
Craig Green，這位被媒體認為倫敦新秀中的新秀，甚至覺得是倫敦最有看頭的男裝系列之一，與 Gosha Rubchinskiy、Off-White、J.W Anderson、Undercover 一樣，他正為佛羅倫斯男裝展 Pitti Uomo 注入年輕的能量。然而，這一來雖替他拓展了觀眾，但這位倫敦出生、聖馬汀畢業且二度獲得英國最佳男裝設計師獎的設計師來說，就資深評論家 Tim Blanks 的說法，對於沒在家鄉辦秀，他是相當猶豫且不捨。
2019 春夏，Craig Green 將秀移到佛羅倫斯的花園 Boboli Gardens，根據英國《金融時報》報導，這場秀晚了一個小時，且晚上蚊子很多，多到設計師本人在後台從攝影機看秀幾乎除了蚊子暴風外什麼都看不到。
他的設計有著許多熟悉的專屬代碼，如綁帶細節、繩子、如裝置藝術般支架、大衣…等，整場秀依舊饒富詩意，「工作服」和「制服」是 Craig Green 的基礎，而本季，「我一直在觀察清潔工、醫生和郵差，這些救星是被世人遺忘的，我喜歡人如果努力工作或是常行善就會被稱作天使的想法，這讓價值專注在人而非物質身上。」Craig Green 補充道，「他們就是現代的救世主或天使。」這進而解釋了光暈的由來。
Vogue Runway 首席評論 Sarah Mower 道出了 Craig Green 的特別之處：「他既能表達複雜也能詮釋簡約，當中除了善也提及了惡，」事實證明它們必須共生共存。其天使的光暈也可能意味著命案現場的痕跡固定線，Craig Green 表示：「我一直對這很好奇，當你問 10 個目擊證人他們可能會給你 10 種不同論述。」當你浪漫的將光暈解讀成守護使者時，何嘗不能說它像鬼魅般如影隨形？
Craig Green 2019 S/S
而 2019 春夏以用不同的材質、拼接和色彩勾出新的輪廓，Craig Green 告訴英國《金融時報》，這是從一個紀錄片某藝術家將兩種顏色混搭所得到的靈感。讓我們覺得特別的是那陰陽調和，無論是在材質拼接或是欺眼印刷上的無性別詮釋，這樣的工藝，在與 Moncler 二度聯名之後，Nike 也伸出了合作之手，Craig Green 將 Flyknit 鞋面材料製成多彩的針織衣物，當你納悶這穿來運動合適嗎？設計師說：「我不認為你可以穿它們來跑步，有點太極端了。」此舉倒是完全應証了藤原浩近期在 Moncler 聯名上的論述，「這可能打亂了品牌之間的關係，可若品牌沒有文化輸入，便只會像其他生活品牌一樣。」而設計師表示，當前這只是概念系列，商業販售階段尚未定論。
Nike x Craig Green
英國時尚評論家兼 Craig Green 鐵粉 Charlie Porter 表示，Craig Green 的設計強調的是人與服裝之間的關聯性，無關社會或世人如何看待，「這樣的親密關係在如今時尚界已實屬罕見，或許這也可以解釋為何消費者和品牌之間有很深的牽絆。」
Craig Green 2019 S/S
而作為 2019 春夏佛羅倫斯男裝展 Pitti Uomo 客座設計師，Craig Green 在壓軸給了一點不一樣的，如同 60 年代倫敦的迷幻潮流，設計師在數位印刷時讓布料稍微往不同方向移動以產生視覺上震動效果，猶如電視失去訊號般雪花畫面，很符合他個人對恐怖片的偏愛，且，這如修士般的道袍（由球衣材質、尼龍薄紗、網布三層組合，也是和 Nike 聯名），上頭印著如梵谷作品到飄逸的天使，Craig Green 則認為它們像是虛空之門，可以讓你逃到更美好的地方，這詩意浪漫猶如當初剛出道的他一樣，「有時現實是最可怕的，也有時候，未知的事物可能是最棒的，像是天堂。」
