她既不是編輯，也不是評論家，是時尚新聞記者 Lauren Sherman
曾作為《Business of Fashion》旗下知名的時尚記者，2023 年 Lauren Sherman 加入了訂閱制的自媒體 《Puck》，作為時尚界的頭號人物，Lauren Sherman 的出現往往讓公關或執行長們聞風喪膽（這形容是誇飾），畢竟，作為獨立媒體報導者，他們不受業界的規範束縛，甚至能在假新聞和八卦充斥的時代裡，將一些重要、誘人且品牌不太想讓人知道的訊息透明公開化，舉凡，設計師的去留以及真實的企業文化走向。
其特立獨行的魅力吸引了《System》雜誌來到，後者的總編 Jonathan Wingfield 在 2024 年六月與她進行了採訪，基於《System》半年刊的關係，當時 Hedi Slimane 和 John Galliano 仍在職，而 CHANEL 還在「徵才」…。
01. 所以，誰是 Lauren Sherman？
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必須說，她並沒有很特別的履經歷。小時候對時尚頗有興趣的她，大學就讀波士頓愛默生學院，曾擔任過雜誌寫手，畢業去倫敦工作兩年後，回到紐約後加入《富比世》雜誌，因為她的興趣，彼時的主管建議她去讀一本 Teri Agin 所撰寫的《The End of Fashion: How Marketing Changed the Clothing Business Forever》，她回憶道，「我意識到這比我寫的東西有趣多了。」隨著時尚產業在 2000 年後的擴張，受啟發的 Lauren Sherman 便以此為志向 —— 用商業角度去分析時尚。
在《富比世》雜誌裡，她學會了當一名「記者」，「這兒的編輯室裡擠滿了資深記者，他們會沒日沒夜打電話給消息來源（但不能引用他們的話，作為專家的你必須衍生出自己的觀點），拼命打電話，也是我在《Puck》在做的事。」（ps. 這些人不一定都認識她。）
「就我個人的經驗，我常對事件真相感興趣，我是真的想知道發生什麼事，我不喜歡被騙的感覺，或許這解釋了為什麼人們喜歡八卦。」
值得關注的還有《BoF》，他們從「部落格」起家，爾後演變成 LVMH 集團都投資的「自媒體」，Lauren Sherman 和 Jonathan Wingfield 皆認為《BoF》改變了時尚的報導方式（可以看到現在《VOGUE》也推出了《VOGUE Business》，「（BoF）創造了一種在這時代更有可信度的東西，創辦人 Imran 教會了我很多關於這行業如何運作的知識…。」
在訪問中，她也提到，「讓我想做分析報導的原因之一是，幾乎每個編輯看秀都在說『喔，這系列真難看、真醜。』（特別是英國媒體）」然後五分鐘後他們就會在 IG 發文說『超棒的秀！』我就覺得，這些人還真假啊。我明白這是他們的工作，要取悅廣告主，但我心裡還是想揭露這種虛偽。可說實話，我對這類狀況並沒有聽起來那樣不悅。」
「我有點認清時尚界所有一切都在鬼扯這件事，都是人構想出來的，所以當我看到眼前這些時，我會思考『這麼做真的是對的嗎？』」
02. Lauren Sherman 在寫什麼？為什麼重要？
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「我總是說我的範圍可以從 Target 到 Hermès，我對人們在乎的品牌感興趣…。有時可能是某品牌只賺了一點錢，有時是品牌賺了很多很多錢…。」她總問自己，人們看到這消息後是否有感？
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她表示，「自加入《Puck》以來，更多是乎品牌調性，但我對那些高層和創意總監的心理狀態更感興趣。時尚產業非常令人著迷，這行業一直在壯大。高層老闆每年錢越來越多，權力和影響力也越來越大，我覺得自己有責任將這訊息傳達給那些不在產業工作的人。」
「一切是關於這是否為當前時尚所發生的提供更多故事背景，如果是，那就值得深思研究。」
或許你好奇，我們平常看到的時尚媒體做不到嗎？「基於編輯與品牌的關係，他們會隱瞞很多事…。」她強調道，很多時尚產業的人根本不了解科技、金融以及其他行業是如何互相影響。
「我的價值在於能提供故事背景，越了解產業內部如何運作，可以讓整體變得更好，如果你只看到好的那面（像是新聞稿），感覺不真，大家也不會有共鳴。我常常會想，品牌真的會怕我寫出來嗎？但當我遇到他們時，他們會說『我喜歡你在做的。』從沒聽過『因為你曝光了這些事所以我不能跟你有交流。』」
03. 她從哪獲得訊息？
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「很多人會問我消息從何而來？我的回答總是，『和其他新聞記者一樣。』這就是為什麼我總是打電話問人『這消息是真的嗎？』」
她私下會與許多高階主管進行訪談，至於他們為什麼會願意分享（爆料）？「我認為很多人覺得反正事情最終都會公開。」她表示，「我很久以前就了解到，人們越關心自己的公司，分享的就越多…。高層主管確實會關心這些，因為他們看到太多假消息，看到很煩很累。」
「如果你在這時尚業待的夠久，就不會想再看到那些廢話。」
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04. 若無官宣，她所寫的是新聞還是八卦？
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「如果我不確定那件事，就不會寫出來，所以我寫的往往是核實確定過了，只是尚未官宣（當然最後一刻也有可能變卦）…。我的做法是嘗試把這當作球隊的交易，你會聽說某些球員要跳槽或退休，諸如此類，我認為這部分有其談論的價值，不管最終是否會發生。」
她也提到，「獨家」雖迷人，但在品牌都有自己官方社群的情況下，變得很沒必要，即便過去這是品牌與媒體間的一個籌碼。
如今獲取資訊的渠道已有所改變，品牌只需要在社群發文，無需再發送發新聞稿請媒體發文，「例如《華爾街日報》曾爆料菲董入主 LV 的消息，顯然這是一篇獨家，但無論是 LV 或菲董其實都不需要這些媒體，他們只需要在社群宣布即可。」
「人們曾問過我為什麼我只在新創公司工作（像是 Fashionista、BoF、Puck），感覺風險很大，但我想說的是，現在最危險的工作是那些傳統的報章雜誌，你賺得不多，公司也經常性裁員，你的作用可以說每年都在減少。」
其中也順勢點出了《Puck》商業新聞與時尚評論家們的不同，曾有粉絲在社群問時尚評論家 Alexander Fury 怎麼看待一些自媒體私下宣布創意總監的八卦？Alexander Fury 的回應，「我個人覺得那對時尚帶來的效果是負面的。」
對此，Lauren Sherman 的想法是，「像 Alexander Fury 他們一直是優秀的作家，長期為雜誌撰稿，但他們不是新聞記者，他們可能不會覺得，品牌若在透明一點，這些流言或許就會消失。」
05. 最後，其實時尚媒體也開始在改變
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Lauren Sherman 提到，《WWD》的國際編輯 Miles Socha 是最棒的時尚記者，「感覺他比別人知道很多事，只是受到限制，可漸漸的有在改變。」同樣地，品牌也正雇用更多習慣於和傳統記者打交道的公關發言人，這也創造了一個報導重要議題的環境。
「環境正在改變，產業似乎不像過去那樣，一點批評就把別人封殺…。你也看到像《GQ》Sam Hine 那樣的編輯在撰寫有關設計師變化或男裝現況的產業文章，寫的方式讓人覺得很真，我想這就是觀眾想要看到的 —— 真實（genuine）。」
