時裝設計師 Alessandro Michele 曾用 8 年在 Gucci 開拓出屬於自己的一片天，然而再絢麗的美學宇宙總有一天也會物換星移，而如今他頭上的天空有了新的名字，那便是 Valentino。

今年三月，在執掌 Valentino 長達 16 年的 Pierpaolo Piccioli 宣佈與品牌好聚好散後（圈內最新傳聞指向他即將入主 Fendi），一度率領 Gucci 業績直翻三倍的 Michele 也終於在告別鎂光燈短暫卻也漫長的兩年後，找到了新的落腳處。

「當我剛來到這裡時，一切都很美麗又不同——感覺就像闖進了別人家一樣。我看見的不是辦公室或者辦公場所，而是一座私密的空間，裡面的人們在那裡度過一生，到處都是珍貴與易碎的物品。」Michele 這麼形容 Valentino 工坊。

因此，他將 2025 春夏系列命名為「Pavillon des Folies」（遊樂場），表明自己眼中的時尚不是 Quiet，更不是 Demure，而是一片找回純粹喜悅和樂趣的聖地。秀場上排列著雜亂無序、鋪上薄布的傢俱座椅，就像是經歷寒冬後等待整頓翻新的舊宅，地板上的破裂鏡面則由藝術家 Alfredo Pirri 特別打造，舞廳地板下彷彿有什麼能量正在蠢蠢欲動著。

本季期待值最高的大秀終於揭面
.

對於 Alessandro Michele 這樣的設計師，「觀察一兩季再說」這種事似乎並不適用，因為人人都清楚，他不會為了誰而改變。「我不太會去想其他人在做什麼，因為當你和一個品牌合作時，你必須要很誠懇，這種感覺就像是受邀去一場派對一樣——你必須以自己最真實的模樣出現。」他告訴《DAZED》。

身為當代個人風格最鮮明的設計師之一，Michele 面對哲學可以侃侃而談，也能和好萊塢明星們逛街同遊，而在首次從米蘭時裝週轉戰巴黎時裝週的場子上，包含 Harry Styles、Jared Leto 和 Florence Welch 等眾多於 Gucci 時期合作過的名人，本季全部乖乖坐在 Valentino 大秀前排，這樣的忠誠度是否將反映在客群上還有待觀察，但無庸置疑的是，Michele 的設計或許不是每個人的菜，它的存在感和影響力卻誰都忽略不了，而這也是他的首場 Valentino 大秀令人期待的最大原因之一。

這不是 Gucci 化的 Valentino，更不是 Valentino 化的 Gucci
.

或許有人認為，Valentino 找來崇尚極繁裝飾的 Michele，一方面是為了推翻近幾年 Piccioli 奠定的優雅極簡——確實，Piccioli 的作品雖被放在了殿堂級的高度，但也因此讓人不敢輕易觸碰它；然而，夠資深的 Valentino 迷都知道，從 Valentino Garavani 一肩扛起的品牌初期，到 Dior 創意總監 Maria Grazia Chiuri 與 Piccioli 共創輝煌的那些年裡，Valentino 的血液裡始終帶有一種戲劇性，從未消失也從未偏離，不過是寫上了不同人的名字。

在 2025 春夏大秀上的一片喧囂之中，Alessandro Michele 的訊息很清晰：屬於他的 Valentino 年代已正式到來。1930 年代的晚禮服、1960 年代的波西米亞飄逸洋裝，和 1970 年代的布爾喬亞套裝等齊聚在同一座伸展台上，由 Michele 鍾愛的蕾絲、刺繡、珍珠、水晶、仿毛、褶皺、印花等精緻元素拼湊出他對 Valentino 典藏庫的初次詮釋。

在 Michele 的創作中，造型搭配和服裝本身一樣重要，這也是為什麼他的大秀不會給人在看一本循規蹈矩的 Lookbook 的感覺——相反地，他的大秀會要求觀眾奉上所有的注意力，去認識每一位模特兒的角色設定，並觀察他們身上的配件細節——從頭巾、手套、眼鏡、絲襪、毛帽、面紗，到臉部珠寶，這剛好是 Valentino 過去較少見的面向，或許也將是品牌接下來的重點發展方向。

無需自證，也無需顛覆
.

身為少數受邀秀前預覽的時尚編輯和評論家，《紐約時報》的 Vanessa Friedman 向讀者透露，Michele 表示自己早已預期人們會在看過系列後說：「噢，那就是 Gucci 而已。但或許我會認為那是一種稱讚，因為這代表我依然是我。」

「我的創作來自我的體內。很明顯地，我的作品是關於自己。但現在我有一個很美麗的新家。」他告訴《衛報》。設計師們不被指望隻手撐起頭上的天空，而是能夠自由翱翔並將最美的視野帶給世人們，這應該是每位熱愛時尚的人都樂見的吧。