都 2024 年了，還有人在乎什麼是時尚嗎？
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《Purple》雜誌 2024 春夏刊（#41）的主題是「時尚」，範圍相當的大，因為創辦人/主編 Oliver Zahm 覺得時尚的擴張似乎太過無止境，過去那些激進和原創性已被稀釋成平凡，任何小有名氣的人似乎都可以推出自己的品牌。在物極必反的情況下，他好奇地廣邀各界眾人來聊聊當前時尚的現象和本質，它仍向顛峰邁進？還是是在下墜邊緣？
當他問 Marc Jacobs 相關問題時，這位已 60 歲的前 LV 創意總監的回答是：
「我不覺得我們有在失去時尚，只是我們必須用不同的方式看待它。」
「即便有很多垃圾訊息，但總有人懂得從中找到對的東西，你只是濾掉很多垃圾而已。即便那些你看了很煩，但那也不是永久性的，你可以透過它找到你感興趣的東西。」他後續補充說：
「我覺得問題是大家會用以前的感覺和角度來看待現在或未來。」
「我不知道這是不是我們討論的內容，但我想起（超模）Kristen McMenamy 有天跟我說過一句話讓我印象深刻，她說我們是存留的一代（leftover genertation），我還真明白，因為我們是那代僅剩下來的人。」
當被問到，「現在 20 幾歲的年輕人想在紐約做時尚會比以前更難嗎？你還願意重來一次嗎？」Marc Jacobs 說，LOEWE 創意總監 Jonathan Anderson 曾問過他這個問題，我的回答是：『如果我有 20 歲的精力，完全可以，但 60 歲的我現在還想重新開始嗎？放過我吧。』」
當 Oliver Zahm 問資深時尚評論家 Cathy Horyn「時尚究竟是改變？還是傳承？」她覺得當前有歷史的大牌逐漸變得可預測、重複、無聊，對她來說，
「時尚是會改變的東西。」
「太過保護品牌經典一直以來都是最大的錯誤。我認為一個品牌，無論規模聲望，都有辦法展現令人興奮的時尚。顯然，那些大品牌太過保護自己，因為他們發現復刻經典並創造相關故事是成功的，但就長遠來看會是有問題的，一切難以變得新穎或摩登，人們會深陷在過去或傳統內。如果你想到愛馬仕，他們是一個帶著歷史和傳統的品牌，但他們一直很小心不讓自己深陷在過去。」
「當 Hedi Slimane 剛到 Saint Laurent 時，每個人（包括我）都說『天啊，這不是 Saint Laurent。』但 Hedi 是對的，他找到了一段有趣的歷史（大概是 YSL 60 年代中後期），他對其翻新，為不同世代進行了不同的詮釋。你看看 Nicolas Ghesquiere 過去為 Balenciaga 所做的和 Demna 現在在做的，或是 Tom Ford 在 Gucci 的時候，時尚需要一種革命的方法來詮釋傳統品牌，我也必須提到 Margiela 在 Hermes 的時候，絕對是解析品牌風格最棒的案例之一。」
Oliver Zahm 問是否時尚有點變成被成功自我束縛了？Cathy Horyn 認為，「我認為品牌增長是一個很重要的問題，因為這點損害了很多公司。當然，收益很是必須的，但品牌幾乎要變得『一般』才有辦法接觸到全球的客戶，恰恰也是為了觸及所有人，影響了那些想變獨特且注重品質的品牌。」
「我認為接下來幾年，我們會看到回調，一種對增長的反彈，也有可能是我一廂情願這樣想。我一直會想到 McQueen 曾對我說過的一句話，那是在他離世前三、四年，他在倫敦辦公室說：『給我時間，我就能給你一場革命。』我認為缺乏時間和自由是致命傷….。」
「好奇這會不會就是品牌業績出現疲軟的原因？或許是人們在消費上更小心翼翼了，或許只是人們沒看到有趣的東西。」
當 Oliver Zahm 與 Louis Vuitton 女裝藝術總監 Nicolas Ghesquière 聊到時尚本質時，他認為，
「我堅信創造出能經的起時間考驗，同時又不失前衛的東西，對我來說是最重要的。」
「我認為我們仍沒掌握未來或當前發生什麼事的概念，時尚是與奢侈品並行的，如今人們想要他們的服飾和飾品能更保值。這幾乎變成了一項投資，人們會轉售他們的物件，將它們延續下去，甚至會在乎產品消失是否會造成污染…。這仍定義了奢侈品：經的起時間考驗，其價值能隨著時間增加。」
「如今看到我 25 年前做得衣服仍在市場上轉售著，且價格還在增長。我很好奇為什麼會這樣，原因是當初的想法真的很單純：去創造一些非凡的東西，即使它一開始並不很實穿，即使當初的概念不是那麼容易理解。」他強調，這是有關概念上的質疑還有重新檢視，「我如今仍抱持著這種純粹的慾望。」
Oliver Zahm 找來了義大利哲學家 Emanuele Coccia —— 也是和現任 Valentino 藝術總監 Alessandro Michele 一同撰寫自傳的人。
作為一個接觸時尚的哲學家，Emanuele Coccia 認為時尚如同一種自由的形式，時尚能讓你做出不一樣的改變。舉凡，他非常欣賞 Alessandro Michele GUCCI 2015 年的第一場男裝秀，因為在那場秀的每一套男裝（無倫是男模女模詮釋）都戴著蝴蝶結，那也是「性別流動」的開始。
Emanuele Coccia 認為：「時尚強調的是一種概念，服裝創作是一種思考以及利用哲學來創造概念的方式。每場秀都在嘗試捕捉一個概念或想法…。」而 Alessandro Michele 在第二場女裝秀的新聞稿中引用了法國社會學家羅蘭巴特 Roland Barthes 和義大利哲學家阿甘本 Giorgio Agamben 的話，「那是有關於當代意義的哲學討論，其想法是：要變成當代並不意味一定要否決過去創造新事物，而是與過去保持自由的關係，能重複使用過去的主題，這也是 Alessandro Michele 一直在做的。」他們的想法是，「自由地與過去進行聯繫，再藉由過去，將自身從現在解放，進而釋放未來。」
「最有趣的藝術家是那些有勇氣改變或放棄過去風格的人，想想畢卡索，每隔 10 年，他就必須前進。當然，有時這並不是都有用，但這是一個讓他走得更遠、發明新風格、獲得自由的過程。」
他也提到了香奈兒女士，「她所做的一切都是在解放女性。她打破性別界限，摧毀了性別的概念。想想 CHANEL 的背心，這其實是對運動配件的重新詮釋。這是非常強大的想法：為了理解女性的優雅，我們必須去理解何謂自在活動的意義，律動中的身體是為何？這點是革命性的，因為香奈兒讓當時的女性能夠自由活動。」
所以一個系列的好壞對 Emanuele Coccia 來說，就是能否讓你自由地擺脫舊身份。透過觀察當下，不斷的重塑定義自由，「這也是為什麼 Yves Saint Laurent 和 Martin Margiela 說他們只是把在街上看到的東西搬上伸展台，設計師不能強加概念在別人身上，他們幾乎更像是現象的轉譯者。」
「感謝時尚，你有機會（透過衣著）說點自己的什麼，某種程度這也會讓人上癮，因為每天都做這事並不容易，其也會成為一種負擔，這也是為什麼穿著制服會覺得比較輕鬆。可當談到做自己或是表達自己的方式時，時尚就是一種藝術的工具。」
