Balenciaga 2024 秋冬高訂續選於巴黎喬治五世大道上的巴黎世家專門店後台登場。本季，Demna 並未選擇純粹致敬 Cristóbal Balenciaga 的經典之作，而是將高級訂製服與次文化結合，並提出疑問：高訂的意義是什麼？而怎樣才稱得上精品？

「說實話，沒人真的需要高訂。」—— Demna 於秀場後台這麼說。

高訂工藝打造的帽 T、牛仔褲
.

過去十年，Demna 透過類似手法打造過許多系列，然而本季高訂卻不見重複作品。每一套均可見大眾日常隨處可見的單品——運動衫、羽絨服、牛仔布、碎花與破洞褲、重金屬樂團的 T 恤，過去為社交名媛設計的經典柱形禮服，可用回收的運動衫及足球球衣的布條拼接而成，每套服裝亦帶有過去時代 VIP 客人挑服裝的號碼，

為什麼這麼做？Demna 除了試著解讀 Cristóbal 過去歷史中的主要元素外，也融入自己所喜愛的次文化，更想進一步證明：2024 年，「高級訂製服」此一概念早已過時。

於是，一整批看似普通可細節考究的單品：耗費好幾星期手繪的精美印花、特地重新編織打造的牛仔布，而看似十分通俗的法蘭絨襯衫，則以絲綢手工打造，每一件 T 恤都選用了綢緞作為襯裡。

Demna 認為，Balenciaga 每年只選擇展出一個高訂系列，這也給了他們足夠的時間，在過程中不斷研究布料並強調工藝技術，簡單來說，比起高訂工坊，他們更像是實驗室，他補充：「我們有十分充裕的時間來實驗，不僅要用現有的高級訂製技術，還要想出可以豐富這些技術的新東西。」

在 Instagram 查看這則貼文

SHOWstudio（@showstudio）分享的貼文

 

 

用 30 分鐘打造出的本季高訂高潮
.

品牌過去往往選擇以婚紗作為壓軸，然而本季不同了——以莫過於一套將身體包覆在許多黑色尼龍中的龐大廓形禮服做為高潮。

材質模擬自 Cristóbal Balenciaga 曾於 1958 年設計出的 gazar，一種編織鬆散的輕量絲綢，可外觀帶有矛盾的雕塑質感，常用來呈現過去 Cristóbal 設計中出現的反重力造型。過往這種材料會出現在高級訂製服內裏，能讓裙子膨脹到所需的體積，如今模特兒的頭部及身體被層層纏繞，如同一團黑色薄霧，不見任何縫線和扣子。

 

在 Instagram 查看這則貼文

 

Balenciaga（@balenciaga）分享的貼文

「我們找不到 gazar——人們不再製造 gazar 了，然後我們找到了一台可以製造它的機器，但我們找不到知道怎麼使用它的人，他們都已經死了，所以引導我們想：當今的 gazar 是什麼？」Demna 的答案是塑膠和錫箔紙。

而這件被外媒稱為「原始狀態」的洋裝，採用 47 米的黑色尼龍，Demna 這回則選擇直接在模特身上進行創作，使其成為主角。「這是一件短暫的洋裝，」他說。「在秀開始的 30 分鐘前它還不存在。」而且只能被穿一次，秀後即棄。

Finale, #Balenciaga #couture. The dress was made from 47 meters of the material normally used for lining couture ballgowns and wrapped live on the model. It can only be worn once. pic.twitter.com/pD0JLLbN9A

— Vanessa Friedman (@VVFriedman) June 26, 2024

高級訂製服究竟該是什麼樣子？
.

許多業界人士與時尚迷們，看完大秀後莫過於會跑出個問號：「這也能稱作高訂？」時尚評論家 Alexander Fury 於《AnOther》寫的秀評中提到，這場秀本身是一種體驗——因為每件作品都不像它原本應該是的樣子。

服裝本身沒有問題，而是這構思背後充斥著各種故意、刻意安排的挑釁，徹底對高訂的本質與意義提出質疑，開啟一個問題——這些衣服是否值得被稱為高訂？然而，挑釁時裝產業現況，又是否符合 Cristóbal Balenciaga 最初創立品牌的初衷？

令《紐約時報》時裝總監 Vanessa Friedman 寫道：「這是 Demna 顛覆價值階級的下一步，何謂珍貴、優雅，什麼值得保留（又為何要保存下來）——並挑戰精品的現況。」

過去，普普藝術家 Andy Warhol 提出每個人都擁有成名 15 分鐘的機會；而今年在 Balenciaga，我們則見到了 30 分鐘便完成的高訂。