這是香奈兒自 1980 年代以來第一次在藝術總監缺席的狀況下帶來一場大秀。就在這個月，在香奈兒耕耘了近 30 年、也曾是卡爾拉格斐左右手的 Virginie Viard 在接手藝術總監五年後無預警離任，留下一座震驚不已的時尚圈。儘管從社群媒體到線下時裝週街頭人們眾說紛紜、各有主張，然而身為歷史與文化最悠久、豐富，且大規模的巴黎時裝屋之一，儘管少了指揮家，香奈兒還是香奈兒，and the show must go on。

一夜限定的香奈兒歌劇院
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以往老佛爺偏愛的大秀場址——巴黎香榭麗舍大皇宮（Grand Palais）在整修三年後終於將在 2025 年重新落成，不過因為接下來將開放部分區域用於 2024 巴黎奧運會，因此由香奈兒創意設計團隊約 150 位工坊齊心協力打造的 2024 秋冬高訂大秀這次特別選址於巴黎歌劇院（Palais Garnier）發表，並且特別指出這是一座藝術創作自由之地，和香奈兒高訂工坊分享著同樣的理想和願景（香奈兒同時也是巴黎歌劇院的長期贊助夥伴之一）。

法文中有一個源自劇場的詞彙叫作「Mise en scène」，意指場面調度，其中包含空間、佈景、光影、服裝等視覺元素的編排和運用，如今也廣泛用於電影美學領域中。帶著新作《我的馬塞洛》（Marcello Mio）在 2024 年坎城影展角逐金棕櫚獎後，法國電影導演 Christophe Honoré 接受了來自香奈兒的邀約，而在他的編排下，巴黎歌劇院的宏偉氣派和金碧輝煌鋪上了一層深邃的神秘魅力，也將世世代代以來無數表演者和觀眾們徘徊過的走廊，化作為一座時裝伸展台。

模特兒 Vittoria Ceretti 身穿一襲黑色塔夫綢長斗篷揭開序幕，梳起的頭髮由貫穿大秀的大蝴蝶結繫著——本季設計主題圍繞在法式歌劇院美學，其中包含舞台上穿著《天鵝湖》雪紡芭蕾舞裙或《歌劇魅影》綢緞及地斗篷等戲劇性剪裁服裝的演出者，當然也少不了觀眾席裡那些打扮得華麗高雅、從各方前來齊聚一堂的看官們。

本季的香奈兒斜紋軟呢褪去了青春少女感，而是偏好黑、灰、金、銀等沈穩色調，再由大量短流蘇、亮片刺繡和弧面寶石等元素增添亮點；即便是熟悉的芭蕾粉長洋裝和大衣，在大膽搭配不羈的黑色羽毛後，也徹底扭轉了溫馴形象。在熱愛搖滾樂與老電影的 Virginie Viard 執掌下，我們看見了香奈兒更為休閒叛逆的一面，而本季雖然看似回歸更為優雅華貴的風格，但藏在影子裡的那股反骨是不會這麼快被抹去的。

最後，本季香奈兒新娘 Angelina Kendall 壓軸登場——一襲綴滿立體山茶花飾的象牙白羊腿袖塔夫綢禮服像是歌劇中迎來莊嚴又震撼人心的高潮時刻，又讓人想起了 1981 年站在倫敦聖保羅大教堂前，黛安娜王妃令人難以忘懷的夢幻身影。

眾所矚目的下一次揭幕
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直至目前，香奈兒尚未公布下一位執掌品牌的當家設計師，但這也從來沒有阻止過外界列出自己心目中的人選名單。美國版《Vogue》的伸展台總監 Nicole Phelps 寫下：「在巴黎歌劇院外頭，本週每一場高訂大秀都可說是這個令人垂涎的職位的徵選作品。」然而，目前呼聲最高的時裝設計師們，實則皆在本季高週上不見蹤影——其中包含 Alexander McQueen 生前心腹兼前創意總監 Sarah Burton、Valentino 前創意總監 Pierpaolo Piccioli、Moschino 前創意總監 Jeremy Scott、去年剛揭曉自創同名品牌的 Celine 前創意總監 Phoebe Philo，以及 Celine 現任創意總監 Hedi Slimane（老佛爺生前曾多次表示自己非常欣賞他的才華）。

 

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不過各種專家預測與小道消息彷彿不足以滿足人們的好奇心——根據《WWD》報導，時尚批發網站 Joor 讓生成式 AI 工具 Openart.ai 研究上述這些設計師們的標誌性設計手法，並與香奈兒經典風格符碼相互融合，試圖預示下一場香奈兒伸展台的不同可能性，並寫下：What would Karl say？

「如果時尚界在這些年來證明了什麼，那就是人類的才華和想像力是無法公式化的——至少如果他們想成功的話就不該是這樣，」《WWD》下了這樣的結論。時尚圈內外對香奈兒的期待值總是很高，但與其將某一個名字設定為正確答案，不如靜待下一個推翻大眾期望、人工智慧也無法取代的香奈兒時代到來，無論在大秀後出來謝幕的是誰。