週一，Gucci 2025 春夏男裝大秀於米蘭三年展博物館中庭舉辦，與品牌五月在英國泰特現代美術館的女裝秀相互應。種種安排，無非是想將品牌與當代藝術串連。而現場賓客最為驚豔的，莫過於愛爾蘭新生代男星 Paul Mescal 以超短褲現身秀場，為大秀揭開序幕。

Photo via GQ

自去年九月首度亮相，Gucci 一改過往 Alessandro Michele 的極繁美學，帶來更為洗鍊精緻的風格，而在本季，Sabato De Sarno  採用了「邂逅」（Incontri）作為靈感發想。

在時裝秀開始前，Sabato De Sarno 在後台說：「我不是造型師。我是一名設計師，我仍然會畫草圖、選擇面料、顏色和細節。」故此，他選用美國作家 William Finnegan 的書《Barbarian Days: A surfing life》作為靈感，新聞稿中有一張五個人乘著大浪的舊照片。都市與海浪之間，象徵著愛好生活的人們之間的邂逅。

此外，據《WWD》報導，Sabato 選擇這本書的另一個原因是，海洋看似廣闊無垠，像是「通往自由的道路」，而他目前也正試著慢慢花時間設計每一季，而不是試圖發表任何重大聲明。他說：「我目前感到非常自由。」而這點，的確從他本季系列中可見一定影響力。

 

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本季系列 46 套服飾，豐富印花與不同材質拼接，Logo 佔比相當少，令人會不自覺專注在單品的設計中。帶有垂墜線條的大衣、雙襟西裝外套、嵌有亮片的 Polo 衫，整體設計更偏向運動風，配件方面則更為靈活。用色十分斑斕豐富，除了經典 Ancora 紅，同時加入緋紅粉、苦艾酒綠、亮橙等，以及白、黑、棕色，或將成為 2025 春季最熱門的色調。

Sabato De Sarno 說：「我喜歡擺弄他們，尋找和諧或對比，創造新的組合。對我來說，顏色、府綢和印花等元素都是夏天的表現。」

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然而，Gucci 真的走在復興的路上嗎？
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我們先提出一個問題：精品應透過為當季選擇的主題和它推出的產品加強辨識度，或是該透過品牌本身獨特的品牌代碼？

《WWD》資深編輯 Miles Socha 認為，Sabato Desarno 端出的春季男裝，有時讓人想起他過去在 Valentino 擔任男女裝時尚總監時所設計過的單色連衣裙。換言之，一年過去，他依然正努力尋找自己的路線。然而，值得讚許的是，Sabato De Sarno 截至目前沒有過度依賴明顯 Logo，而是採用許多錯視風格而引人注目的設計。

 

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而《BoF》精品編輯 Robert Williams 同樣指出，截至目前 Sabato De Sarno 的 Gucci 仍未有令人折服的系列，本季亦無例外。即便更為豐富多彩，可過去一年內，Gucci 的品牌定位致力於恢復品牌傳統與經典產品的價值，本季的主題與整體呈現或多或少會影響此一定位。

如今，Sabato De Sarno 面臨的挑戰，或許是在 Gucci 品牌檔案中找到新的角度，隨著消費者對精品的需求放緩，營業額同樣也承受著不少壓力。第一季度銷售額下降 20%、價格普遍飆漲與創意停滯的擔憂不下，該如何重新抓回消費者注意力，同時加強品牌形象成了 Sabato De Sarno 如今最重要的課題。