2024 秋冬四大時裝周已經落幕，在當今時尚界，或許沒有什麼是一成不變的，唯一不變的定律，或許是沒看見成績就走人的現象。如今，各大品牌時尚總監人人自危，往往位子還沒坐熱或是改善業績，就已被心急的品牌高管請走，大風吹現象依舊持續中。

自上位後，各大時裝品牌創意總監任內大秀似乎成了計時賽，隨著每季推演，每位設計師若未能在時間內促成改變，無論名氣有多大，最終都只是換位遊戲中的一角。

即便如此，近期值得注意的是，近期不帶明星光環、長居副手的多位設計師漸漸獲得機會出線，如繼任 Gabriela Hearst 的新任 Chloé 創意總監 Chemena Kamali；被賦予眾望的 Alexander McQueen 創意總監 Seán McGirr；第二季發表的 Ann Demeulemeester 創意總監 Stefano Gallici，最終則是不久前甫獲品牌宣布執掌 Moschino 的 Adrian Appiolaza。

創意總監的首季發表，往往被看成對當今市場釋出的引子與訊號，不論是承接前任美學，或是為品牌提供新方向，都為引頸期盼的時裝迷提供新的可能。然而，創意總監可不是做自己開心的，品牌除希望寄託創意總監的才華提升營業額外，推動品牌持續前進，創造各種文化現象，提升品牌話語權則是最後目的。

 

Chloé 2024 秋冬大秀
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去年 10 月，Chloé 宣布 Chemena Kamali 成為新任創意總監，她出生於德國，並於中央聖馬丁學院獲得時尚設計碩士學位，於時尚界擁 20 多年的經驗，曾在 Chloé、Lanvin及 YSL 等品牌擔任重要職位。

諸多外媒宣稱，Kamali 的設計風格非常 Chloé，因她過去曾待在 Phoebe Philo 和 Clare Waight Keller 所職掌的 Chloé。換言之，Chloé 最得寵的時期她都在，也不難想見品牌迷會對她寄予厚望。當品牌發布任職新聞後，她表示自己的心一直屬於 Chloé。

Chloé 2024 秋冬系列自然而不造作，體現品牌賦予女性為己著裝的使命，同時亦帶回了許多品牌迷期待已久的波希米亞美學元素，舉凡飄逸雪紡紗荷葉邊長裙、精緻蕾絲上衣，及短披風和外套等等，都一再喚醒大眾對品牌的長久既定印象。

本次時尚評論家們普遍給予正面評價，認為 Kamali 成功將大眾記憶中的 Chloé 結合當代視角，端出一個具有品牌經典美感而令人耳目一新的系列。

Cathy Horyn 更於秀評中寫道：「有些設計師知道品牌的歷史記憶被埋在何方，也懂得將它們喚醒並轉化成新的事物。更重要的是，他們懂得創造一個讓其他人渴望加入的宇宙。」

也令許多苦等已久的粉絲在網路上大喊：Chloe Girl is back!

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Ann Demeulemeester 2024 秋冬大秀
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去年六月，前任創意總監 Ludovic Saint Sernin 在一季後因與管理層有分歧便宣布與品牌分道揚鑣，僅過一週品牌便速宣布由 Stefano Gallici 繼任，足見品牌對他寄予的信心與厚望。

今年 37 歲 Stefano Gallici 對於多數人相對陌生，自威尼斯建築大學畢業後，Stefano 於安特衛普開展其時尚生涯，曾任 Haider Ackermann 的助理設計師。2020 年，隨著 Ann Demeulemeester 被 Dreamers Factory 收購，他加入該品牌成為男裝設計師；品牌 CEO Claudio Antonioli 讚揚他為品牌帶來的創新力和前瞻性視野，強調 Gallici 的設計深刻體現了品牌精神並指向未來發展。

Stefano Gallici 說：「每個人都對 Ann Demeulemeester 作為品牌所代表的意義有自己的想法。」

「通常人們對 Ann Demeulemeester 的理解較為狹隘，忽略的品牌設計理念中不可避免且迷人的複雜性。這個品牌不僅是重靴、各種懸垂的綁帶、寬鬆剪裁，或是黑色調，儘管這些元素依然存在著。」他表示，「我試圖提供我未經過濾的觀點。」

Ann Demeulemeester 創意總監 Stefano Gallici

Ann Demeulemeester  2024 秋冬系列為 Stefano Gallici 的第二個系列，風格融合了龐克風格和輕鬆，展示了 40 個造型，突顯了皮革與蕾絲等對比元素的融合，以及多樣化的外套和複雜的針織品。Gallici 透過系列強調了一種模糊風格的重要性，對他來說，這賦予了個人穿著和表達自我的自由。

《BoF》特約秀評 Angelo Flaccavento 對此寫道，Stefano 準確地抓住了一直困擾著像 Ann Demeulemeester 或 Helmut Lang 等公司的問題，這些品牌在發展到事業中期突然失去的品牌創辦人，接著將創辦人的願景變成一套沒有靈魂的商業準則。

對品牌來說，Stefano 與Ann Demeulemeester 品牌本身的連結性更高。設計師本人亦曾說，自己並未試圖模仿、複製 archives，而是將目光投注在品牌過去曾脫穎而出、帶有野蠻美感的時刻。再者，Ann 過去的作品植根於詩歌，而 Stefano 亦建構出植根音樂的地下氛圍，他也曾說：「音樂是我願景中不可或缺的一部分，也是我為 Ann 打造的整個心靈景觀。」

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Alexander McQueen 2024 秋冬大秀
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Lee McQueen 自 2010 年離世後，長期擔任副手的 Sarah Burton 上位，她承繼了前人在設計語彙中的憤怒與想像力並為其增添一絲優雅，同時也進一步展示嫻熟技術，為 McQueen 寫下了新頁。而這一待，就是 13 年。

去年十月，品牌宣布新任創意總監為 Seán McGirr，他是第一位與品牌沒有特別關係的創意總監，Vanessa 寫道，這點在首秀得到了驗證。

「令人疑惑的首秀。（A confusing debut）」——《紐約時報》首席時尚評論 Vanessa Friedman 如是說。

據《紐約時報》報導，設計師本人於 2024 秋冬首秀興奮地與觀禮嘉賓談到本季各式靈感：McQueen 1995 年春季系列 The Birds、East End of London，一種不加修飾的叛逆。立意良好而讓人充滿想像，然而，最終結果拼湊起來如同 TikTok 版的低配 McQueen，能量雖有，但似乎只是蜻蜓點水。

Seán McGirr 過去曾是 J.W Anderson 成衣部門的負責人，並在倫敦的中央聖馬丁藝術與設計學院獲得學位，McGirr 在男裝和女裝領域的豐富經驗為設計奠定基礎，影響也可於本季秋冬大秀上看到，如一些向 McQueen 過往致敬的犰狳鞋、蹄子鞋等元素，相關設計則來自 Seán McGirr 本人的生活，如有一件背心裙被類似碎玻璃覆蓋，靈感來自他本人被砸碎的手機螢幕。

可以想見，品牌高層找到 Seán McGirr，無非就是想加快品牌年輕化，拉近與年輕人的距離，成為未來消費主流都想擁有的品牌，然而，McQueen 的品牌精神，往往都不是輕描淡寫能夠帶過的。於品牌預覽中，Seán McGirr 介紹他最早記得 McQueen 的首秀為 Voss—— 2001 年春季系列，模特們被困在透明的療養院裡，穿著由羽毛和牡蠣殼製成的衣服，在觀眾的注視下悄然破碎。「當我看到 Voss 的時候，我想，『喔，他真的有話想說，』」他繼續說，「因為很明顯，McQueen 的衣服裝總有訊息。肯定有。」Vanessa 認為他說的沒錯，但看不太出來他有想把類似訊息藏在本季設計中，可能下次再試試看吧。

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Moschino 2024 秋冬大秀
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Davide Renne 在接任品牌創意總監短短九天後即不幸因意外驟逝，今年一月，Moschino 宣布由 Adrian Appiolaza 繼任創意總監，這也是他首次接下 Moschino 創意總監的首秀。

Adrian Appiolaza 過去長久以來在 LOEWE 擔任 Jonathan Anderson 設計總監，亦曾在 Chloe、Miu Miu 和 Louis Vuitton 下任職。談起 Moschino 風格，品牌創辦人 Franco Moschino 過去是以時尚尖銳的文化激進主義為基礎，以諷刺當今社會存在的問題而聞名，致使 Moschino 於本季米蘭時裝週成了焦點所在。

Ps. Adrian 本身也是設計師品牌二手服裝玩家，收藏十分豐富，請見我們先前的獨家專訪。

他買的二手衣價值超過百萬台幣，專訪博物館級時尚收藏家 Adrian Appiolaza

在時裝秀開始前，Adrian Appiolaza 於後台說他上任做的第一件事就是去看品牌典藏，深入挖掘 Franco Moschino 的世界。秀上我們看到：牛仔元素、拼裝棒球棒的牧馬帽，一件寫著 Peace 的針織長裙，以及寫著 Love 的超大號 T 恤。笑臉針織衫、珍珠、問號和圓點套裝，超現實的雲朵紋路，以及塞滿雜貨的仿紙袋提袋。

很顯然地，整體比 Jeremy Scott 職掌下的 High camp 版更實穿亦搭，Adrian 保留了輕鬆幽默的設計風格，並轉化為更貼近生活的詮釋，而不追求在網路上形成爆紅瘋傳效應。然而，《紐時》評論家 Vanessa Friedman 亦認為，整體方向是有，可少了點設計師本人的個性，也看不出他對品牌未來方向的構想。

畢竟，他於今年一月才正式到職接任，在這麽短的時間內給出大作確實有一定難度。也期待他在下一季能夠為服裝增添點情緒與個性，否則未來的系列就只會淪為用來懷舊過去的美好。