2024 秋冬，聖羅蘭 Saint Laurent 創意總監 Anthony Vaccarello 似乎沒有想要走安靜的路線，Tim Blanks 稱眼前的震撼如同 John Galliano 的 Maison Margiela 高訂一樣，縱使 2023 年品牌營收下降 4%，但 Anthony Vaccarello 並沒有想以 Quiet Luxury 草草帶過。

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據外媒報導表示，雙環型的伸展台猶如被雨水打濕的巴黎街道，圓形的秀場外圍是 DS-600 的蛇形沙發，場上除了有品牌創辦人全盛時期時的天鵝絨錦緞裝潢，還有淡淡的鴉片香水芬芳。

眼前的系列重複性相當的高，48 套造型中，大家都穿是帶著透視裝束、鉛筆裙以及尖頭高跟鞋，僅 12 套沒有露出模特兒的胸部，而當中有 3 件是帶著吊帶襪的迷你裙。

時尚評論家 Cathy Horyn 對此評論道：「Anthony Vaccarello 通常會確定 Saint Laurent 的關鍵風格，然後不斷重複它，並做出自己現代的改變。 一年前是寬肩西裝；2024 年春夏是 Saint Laurent 版本的 saharienne 連身裙。」

 

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「沒有胸罩」是本季大家討論的重點之一，一系列都用絲襪面料打造，Anthony Vaccarello 在後台告訴《WWD》表示，他想做一些非常脆弱的東西，初衷就是希望「不會永遠存在」，穿了一天後或許能夠消失，其帶著非凡的工藝，卻又轉眼即逝。

 

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他自己也說絲襪面料的製程讓工作室非常頭痛，至於該如何投入生產？「不要問我相關的問題。」他開玩笑道表示，「如今有太多品牌東西看起來都一樣，所以我想提出一些不同的東西，或是以前沒有做過的東西。我想要感受火花，還有爭議，那些人們可能會超愛或超討厭的事物，總比人們什麼感覺都沒有好。」透過性感，Anthony Vaccarello 成功地傳達了聖羅蘭先生在顛覆、解放和女性賦權的品牌傳統。

許多人將 2024 秋冬系列與聖羅蘭基金會當前正舉辦的《Sheer: The Diaphanous Creations of Yves Saint Laurent》做連結，因為在 1996 年的秋冬 YSL 高訂秀上，品牌首次推出了透明上空的連身裙，兩年後，模特兒 Danielle Luquet 那帶著駝鳥羽毛透明禮服的造型也成聖羅蘭先生最傳奇的造型之一，正如《WWD》所說的那樣，「聖羅蘭先生是第一個解放乳頭的設計師…。他巧妙地利用服裝功能上的矛盾，用帶著暴露本質的面料來製衣，但面料本身的功能卻是用來遮蓋及保護身體的，聖羅蘭先生著迷於此，並鼓勵女性感受自己身體所帶來的力量。」

Yves Saint-Laurent 1968 F/W Haute Couture

上述和 2024 秋冬秀無疑是一種品牌形象上的互補雙贏，不少評論家也好奇，這系列實穿嗎？畢竟這與 Dior 和 Bottega Veneta 所強調的「現實生活」走向是截然相反，但對《Vogue》評論家 Mark Holgate 來說，他覺得這或許是設計師的偶爾放縱，且當大部分設計師都在討論現實，又有幾件真能與我們生活引起共鳴的呢？必須說，在七月巴黎奧運前夕的當前，世人的目光都集中在這些巴黎老牌身上，正如 Cathy Horyn 所說，斥資幾百萬美元所打造的秀，如今更偏向的是是品牌形象的提升。

話雖如此，Anthony Vaccarello 仍強調在聖羅蘭基金會公佈主題前， 就以萌生了此系列概念，當然，他覺得大家有這想到這層關聯也不錯，讓人明白，這是有跡可循的。