作為品牌的藝術總監，Pierre-Alexis Dumas 在被問到如何在既有的事物上進行創作？他的回應是：「我會用一個我父親在 1987 年教我的工具，就是『主題』。我們都會提前兩年制定出主題，並帶著公司創意團隊朝該方向前進，好指導不斷變化的設計。」

在這樣的架構下，2024 秋冬的主題似乎與經典傳承有關，原因不外乎是創意總監 Véronique Nichanian 仍專注在男士衣櫥中可以穿上許久的服飾及本季的招牌圖樣 Argyle 格菱紋，當然，玩味頗重的，她用自己的方式重新詮釋了一番。

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看秀重點1.  窄版要回來了
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潮流街頭詞彙來來去去了幾年，愛馬仕則走著屬於自己的 Quiet Luxury。

在 2024 秋冬，Véronique Nichanian 稱該系列為「dandy chic」帶著一點對英國的幻想，她上呈了本季男裝最修身的款式之一，可以說是你可以說是回歸服裝本質，再賦予一點剪裁層次上的變化，許多外套大衣都依英式工裝外套、A-2 飛行員夾克和毛呢領夾克…等可傳承下去的經典風格在做變化，或許是皮革，或許是橡膠外套，且看似洋蔥式的多件穿搭，其實是服裝多合一的重構成果。

 

看秀重點2.  學院風
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該格紋起源自蘇格蘭，在 1920 年代非常流行，又曾在 80 年代回歸過，那自帶學院風的英式美感，其往往能為造型增添一點復古的魅力，Véronique Nichanian 將它安插在鹿皮圍脖、毛衣還有背心上；當中也有另一經典格紋（威爾斯格紋）出現在西裝與外套上。

我們開始好奇是否 Véronique Nichanian 也迷上了《薩特本》？因為眾針織系列讓人覺得 preppy style 將藉此捲土重來？

 

重點3.  2024 秋冬的色調和配件
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色調上，官方這次點出了卡其、玄武岩、木炭、石楠、泥炭、燧石..等森林色調，並在毛衣上有著相當另類的詮釋，創意總監 Véronique Nichanian 表示，「我們想用很抽象的方式去處理馬批毯，」意味著彷彿有人在織品上噴漆般，創造出如雲彩般。

配件部分，值得關注的有鱷魚皮帶、護身符般的項鍊、鹿皮圍脖領巾、羊絨小便帽以及塗膠帆布漁夫帽；包款部分有放大版的 Garden Party，以及 Haut à Courroies（HAC），後者不一樣的地方是，本季採用了三種不同的小牛皮拼接成馬鞍圖樣。

此外，整場秀僅有一條領帶出現，儘管一切看似正式（或該說都市運動風），但他們傳遞的是更輕鬆愜意的穿著方式，2024 秋冬男裝，無論米蘭或是巴黎，無論是安靜奢華或是聲勢浩大，設計師們無不試圖創造不被淘汰的經典服裝。