Bottega Veneta 創意總監 Matthieu Blazy 在秀場筆記中引用了馬克吐溫《湯姆歷險記》中的一句話：「每個人心中都有一首歌，如果心是年輕的，就能從口中唱出旋律。臉上帶著歡愉，每 一步都充滿朝氣。 」

這位曾被《紐約雜誌》譽為「你有所不知最有名的設計師」在過去三季專注於致敬義式工藝的「義大利三部曲」後，這次決定瀟灑出走，用 72 套造型邀請人們跟著他的腳步從米蘭出發、經過南美洲、東南亞、俄羅斯、布列塔尼、西西里等，沿途收集來自世界各地、不同民族的製衣文化，最後匯聚在一座伸展台上。

不說還沒發現，環球旅行主題不再是伸展台最愛？
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在後疫情的報復性旅遊熱潮下，設計師們雖然一窩蜂地各自詮釋能夠再次抓上護照就走的喜悅，卻大多埋首在品牌典藏庫之中、呈現的也總止步於所謂「Jet Set」造型，而非下了飛機後的旅程。或許是因為文化挪用的疑慮，設計師們不再像以往一樣透過時裝語言表達出對遠方的嚮往，但 Matthieu Blazy 只是想說 — 無論你今天來自哪裡又身在何處，誰還沒點想要逃離此時此刻、做一場遠行大夢的心情？

於是，Bottega Veneta 2024 春夏系列的大秀預告上是一顆自轉中的地球、邀請函由一個繫在皮革錶帶上的指南針代替，秀場空間的地板上畫滿了地圖與海陸圖騰，整個系列彷彿就是一場世界工藝的奧德賽之旅。你或許會以為 39 歲的 Blazy 剛從今年夏天一趟長途旅行歸來，因此從中獲得靈感，但事實上，他今年剛與多年伴侶 Pieter Mulier （Alaïa 品牌創意總監）分手，前陣子正忙著搬家。至於旅行靈感，其實是來自他童年時期早晨餐桌上的家樂氏玉米麥片。

在創作這個系列前，他不時回憶起自己小時候邊吃玉米麥片，邊看著紙盒背後的世界地圖的情景。他說：「那讓我們幻想著自己正在探索全新地方，就算只是在家吃著麥片，以某種方式來說你是就在旅行。」他說。對他來說，旅行就像收集貝殼，可以是美麗的、有意義的，也可以毫無意義。至於本季 Bottega Veneta 伸展台上的「角色」們 — 他們則是滿懷期待與好奇心、背著針織皮革的巨大行囊踏上征途的時尚旅行家，「不是只是要去海邊躺著而已」，他告訴《i-D》。

 

把工藝擺在設計之前，結果會是什麼模樣？
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在近期一篇與 Matthieu Blazy 的專訪中，《紐約時報》時尚評論家 Vanessa Friedman 提出她認為當今時尚界中有兩種類型的設計師 — 一種是創造內容的設計師，舉辦的是影響力遍及全球的大秀，服裝在此更像是一種紀念品，典型代表是 Louis Vuitton 男裝創意總監 Pharrell Williams；另一種則是設計服裝的設計師，Matthieu Blazy 就是最佳例子。當然了，沒有孰高孰低，畢竟兩種都能帶領品牌走向成功。

「Blazy 先生是一位把自己的順位放在作品、製作作品的人，和購買作品的人之後的設計師。」

Friedman 這麼形容。Blazy 曾在頂替 Daniel Lee 成為創意總監初期就向開雲集團執行長 François-Henri Pinault 明確表示，Bottega Veneta 應該著重於工藝而非設計，應該成為一家時裝屋（Maison），而不是一個品牌（Brand）。

眼見不一定為憑，但一切都美好得太不真實
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從讓一件皮革製成的牛仔褲開場、讓看似是針織毛襪的靴子踏上伸展台，Blazy 已經一步步讓自己在業界內闖出了「時尚工藝魔法師」的稱號，至於本季，他除了讓原始部落衣著與都會辦公室裝束在同一系列中共存，更再次展現服裝工藝顛覆想像的能力。針織布打造出鸚鵡螺貝般的紋路、皮革編織出蕉葉般的自然色澤或者製作成邊邊有些泛黃的報紙、拉菲草球在洋裝上如花綻放 — 面料在工匠手下彷彿活成了一個個有機生命體。

這兩季來都是自己搭配大秀造型（他表示寧願由自己來犯下錯誤）的 Blazy 特別強調，本季沒有運用任何刺繡，每一個扭結和流蘇都是手工巧勁雕琢而成。《i-D》編輯 Osman Ahmed 說：「試著形容這場大秀造型背後的工藝，就像是試著解密出一張米其林三星菜單背後的食譜一樣。」但看到每一件作品都是如此繁複，Instagram 時尚帳號 Stylenotcom 卻忍不住問：「但問題是，到底誰有這麼多錢？」