Fendi 在 2024 春夏米蘭時裝週打頭陣登場。踏入秀場後，映入眼簾的是一座座巨大 Baguette 石膏雕像。你可能心想：「Fendi 不是才花了過去一整年慶祝 Baguette 包款 25 週年嗎？」英國設計師 Kim Jones 入主 Fendi 成為女裝創意總監已來到第三個年頭，從面對「老佛爺接班人」稱號的龐大心理壓力，到 Fendi 家族第三代傳人 Silvia Venturini Fendi 依舊身為男裝和配件創意總監難以忽略的主場氣勢，這段期間 Jones 沒少被說表現平平。

Photo via Twitter @VVFriedman

但這次，Jones 不再只是為 Fendi 五姐妹獻上致意，或者從年輕的 Fendi 繼承人兼珠寶配飾設計師 Delfina Delettrez 身上獲得靈感。這次，他只是在走路去上班的路上萌生了一些想法，這次，他不再將主舞台讓給任何經典包款。「每當我來到羅馬，我天天都會戴著耳機從飯店走去上班，就像是聽著一部虛構電影的原聲帶，而片中角色就是我一路上看到的 Fendi 女子們。」他說。

「羅馬有一種舒適自在、一種不顧他人眼光的優雅 — 那才是真正的奢華，而在這個系列中，這正是我想要體現出的。我不是想要創作出讓人穿上就能受到全場關注的浮誇衣著，而是能讓人在現實生活中穿出自信和時髦的衣櫥。」

 

萬年不變的時尚原則：毛衣不准好好穿
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即便 Kim Jones 想表達出的是「人穿衣而非衣穿人」的精神，但終究抵不過時裝界中萬年不變的原則 — 想要時髦得很隨興，衣服就不准好好穿。貼合親膚的同時也運用鏤空設計保有呼吸空間，本季輕薄針織衫與洋裝上的衣袖有些只是單肩綁著、有些則是環繞腰間、還有些直接與洋裝融合於一。大秀結束後，大概就會有不少時髦女生開始效仿這種搭法，而這就是又一季流行趨勢的起點。

在日常感鮮明的造型之餘，義式建築和雕塑中的流動線條也同樣擔任要角，在洋裝上以身體曲線圈畫出的網點色塊，或者漸層式的蛇紋圖騰呈現，再搭配上短手套以及能從托特袋折成手拿包的全新 Flip 包款，雖然典雅感油然而生，但 Kim Jones 在此解釋：「這不是晚裝，而是日裝。」原來，那一副副短手套不是要讓你戴著去欣賞歌劇或參加舞會，而是讓你不用再為了滿足搭配需求，必須要放棄隨時隨地都能滑手機的權利（對，這是科技材質手套）。

Fendi 的 1999 年，和你想像中的 Y2K 不太一樣
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一改前幾季相較保守的黑、白與大地色系（以及偶爾的粉彩色），本季 Kim Jones 將荷蘭風格派（De Stijl）畫家蒙德里安（Piet Mondrian）的精神融會貫通 — 直線、方格、飽和色，擁有這三種元素，就能創造出一個世界。於是冰河藍、夕陽橘、可可棕、金絲雀黃等組成了 Fendi 2024 春夏季的彩色盤，色塊碰撞不是體現在一件單品中，就是透過搭配呈現在一套造型裡，甚至有幾件洋裝的腰封乍看之下就像是一本布料色卡，自然垂墜在腰際。

看到這裡，許多資深時尚人可能早已發現，本系列中帶有大量卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）的影子，更確切來說，是由他創作的 Fendi 1999 年春季系列（本次在前排看秀的 Naomi Campbell 當年就是伸展台上的模特兒）。這幾季強勢回歸的 Y2K 風格或許在你我心中都有一個特定模樣，而對於 1999 年時的卡爾拉格斐來說，那也無疑是一個他敢於實驗的前衛時期，否則當年的創作帶到了今日再加以詮釋後，也不會看起來如此新穎且實穿。

不過，除了再次翻新卡爾的典藏創作，Jones 也難得將自己的另一個身份帶到 Fendi 秀場上，那就是 Dior 男裝創意總監。他在訪問中表示自己在 Dior Men 發現女性其實也是男裝市場中不可小看的消費族群，於是本季決定為以往較少探索中性著裝的 Fendi 女裝系列悄悄摻入了工裝夾克、訂製西裝等男裝元素。

 

《紐約時報》Vanessa Friedman：「Kim Jones 或許終於開竅了。」
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時尚圈中出了名的好人緣代表 Kim Jones 這次同樣號召了一眾超級名模和好萊塢明星們出席大秀 — 從凱特摩絲（Kate Moss）、娜歐蜜坎貝兒（Naomi Campbell）、Linda Evangeslista、卡拉迪樂芬妮（Cara Delevingne）、黛咪摩爾（Demi Moore）和 Christina Ricci 等，這些熟面孔們這次不登上伸展台，而是乖乖坐在前排，看著 Kim Jones 如何為 Fendi 帶來新氣象。

《Hypebeast》在報導中提起這將是 Kim Jones 在 Fendi 創作的最終系列的傳言，另一邊《Vogue》則說 Jones 本人表示自己已正在為 2025 年的品牌 100 週年紀念大秀緊鑼密鼓地準備。但無論下一季發生什麼，正如《紐約時報》時尚評論家 Vanessa Friedman 所言，本季成功驗證了一件事 —

「在這個注意力不集中的時代裡，時尚觀察家和雇主們養成了一種傾向，那就是在經過短短一季後，便在心裡對一位設計師的『實力』下定論，甚至直接結束合約。這個系列是一個極佳的論點，告訴人們為什麼給予創意總監們一些時間去通透一個品牌，最後都會是值得的。」