時尚街拍是什麼？來自芝加哥、自認是悲觀主義者的 Phil Oh 認為是「美化的狗仔照」，越南裔加拿大籍、高中時期就會在午休時躲在電腦室看 Style.com 的 Tommy Ton 則認為大秀外場就是時尚街拍的誕生地。

 

街頭是他們的遊樂場，也是他們的競技場
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總是騎著腳踏車在街角出沒的 Bill Cunningham 和《FRUiTS》創辦人青木正一絕對能稱作始祖級的時尚街拍大師，但說到讓時尚街拍和網路時代真正接軌，不能不提到 Tommy Ton 和 Phil Oh。這兩位亞裔男子是多年同行、是私下好友，也是彼此最棒的競爭對手。兩人都以讓人眼睛為之一亮的街拍視角為人稱道，然而各自的行事風格卻截然不同。

今年 39 歲的 Tommy Ton 從小就是一位時尚狂熱份子，致力於把自己打造成一本行走的時尚百科全書（目前也在籌劃出書中），攝影一開始也只是他近距離接觸時尚的方式（他前幾年曾在紐約時裝品牌 Deveaux 擔任四年的創意總監，如今已重回攝影界）。在家鄉多倫多拍到發現沒東西可拍之後，Ton 在 2007 年第一次來到歐洲的時裝週，成為最早期守在時裝秀門口的街拍攝影師之一。另外，他坦承自己得失心頗重，會對同一個人瘋狂按快門，也會主動去追逐想要捕捉的畫面。

今年 43 歲的 Phil Oh 相較之下則像一張白紙，在誤打誤撞下闖進時尚界。在拾起相機之前，他當過服務生、努力碼字的小說家，也在紐約大學宿舍裡賣過紅極一時的 Beanie Babies 填充玩偶（有些收藏價值很高的 Beanie Babies 能賣到上萬美元，不過他賣的是哪一種目前未經證實）。他對很多事感興趣，卻一度沒有明確人生方向，在巴黎、倫敦和東京旅行時為了給自己一個多待在那裡的「正當理由」，於是決定成立街拍部落格，用的甚至是在好市多買的廉價傻瓜相機。他的個性有些隨緣，一度從不參加早上的秀（因為要睡到下午，至今有時候還是會這樣），喜歡捕捉時裝週幽默真實的一面，經常按一兩次快門就作罷（即使有時候回家看到成品時會懊悔自己當初為何不多拍幾張）。

 

從街拍開始的時尚生涯
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兩人的截然不同之處或許正是他們合拍的原因。皆以自創時尚街拍部落格起家的 Tommy Ton 和 Phil Oh（Ton 的是 Jack & Jil，Oh 的則是 Mr. Street Peeper）逐漸受到業界關注，首先是 Style.com 御用街拍攝影師 Scott Schuman（The Sartorialist 創辦人）離開後由 Tommy Ton 替補上陣，不久後 Vogue.com 正式上線，自然而然就找上了 Phil Oh。後來就如大家所知的，康泰納仕集團成立的時尚網站 Style.com 在 2017 年後轉型成今日的 Vogue Runway，Tommy Ton 沒有選擇繼續和他們合作，如今由 Phil Oh 和他們配合。

除此之外，兩人也開始為許多雜誌和品牌拍攝大片。在近期兩人與《Vogue》的 Podcast 訪問中，Phil Oh 就分享了：「在我創立部落格幾年後，《Seventeen》雜誌曾找我拍攝一組時尚大片。我想他們並不知道連我都不知道自己在做什麼。不過，我到了片場之後他們很快就發現了。」而曾擔任《GQ》御用街拍攝影師的 Tommy Ton 後來也曾為 Gucci 等品牌拍攝照片。或許不像 Nick Knight 或 Tim Walker 一樣擅長憑空創造出一片時尚天地，他們深知自己的主場在街頭，至今也繼續捕捉著那些真實世界裡的時尚故事。

 

那些見證歷史的，還有那些永遠錯過的
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在為 Style.com 工作之前，Tommy Ton 最引以為傲的街拍照之一來自 Commes des Garçon 秀場外，肯伊威斯特（Ye West）前來看秀，身邊跟了幾個來時裝週湊熱鬧的好友。「當時只有我和另一位街拍攝影師在現場，然後他們往我們的方向走過來。我當時沒有非常積極地想要拍下他們的照片，只是想著：『好呀，不如就來拍一張照片。』因為他們當時也沒有真的為我們擺什麼姿勢。」

那張照片中，除了當時已經非常有名氣的肯爺，還有後來成為 Louis Vuitton 首位非裔美籍創意總監的 Virgil Abloh、饒舌歌手兼主持人 Fonz Bentley、音樂製作人 Taz Arnold、曾和肯爺和詹皇合作的設計師 Chris Julien，和肯爺前經紀人兼設計師 Don C 等。這個畫面後來被卡通《南方公園》惡搞重現，成為近代潮流男裝史最具代表性的照片之一，也讓 Ton 不禁感嘆：「真希望我當時用的是更好的相機，讓我能更好地聚焦。」

因為 Ton 目前並沒有和任何時尚媒體合作，所以有時會默默成為 Oh 的最佳助攻。在 Podcast 中，他透露自己會在社群媒體上尋找穿搭達人，邀請對方來到大秀場地附近，確保只有 Oh 能拍攝到這組「獨家照」（私藏這些穿搭達人幾乎成為他的一種特長，因為他認為「有些人成為街拍明星的瞬間就像是受到某種詛咒」），或者當他看到某個有趣畫面，但發現 Oh 在一旁跟別人聊天時，他就會大聲地給他友情提示：「Phil！快給我滾過來！」

即使如此，擁有十多年歷練的 Phil Oh 有時還是會錯過一些精彩瞬間，例如 2022 年 10 月巴黎時裝週的 Rick Owens 大秀上，打扮得像一隻暗黑美人魚的歌手 Eryakh Badu 引起現場高度關注，而儘管在秀後留守了將近一個小時，這個機會還是在他眼皮下悄悄溜走了。「但你通常只能想：『隨便啦，明天又是新的一天。如果你錯過了一張照片，又有誰會在乎？』」他說。

 

當時裝週街頭變成大型品牌置入現場
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至於他們是怎麼搭上線的，其實只是在某一年巴黎時裝週上，Phil Oh 主動向 Tommy Ton 詢問能不能為他拍一張照（因為對方身上穿的 Jeremy Scott 設計的薯條印花毛衣）。當年的時尚街拍界就是如此，你會走上前和對方搭話，拍下他們的照片，更不時會成為朋友。

有趣的是，在 Style.com 關閉的隔一年，才是時尚街拍文化真正爆發的開始。像 Tommy Ton 和 Phil Oh 這樣的街拍攝影師其實早已在潛移默化中改變了時裝週生態，從他們主動挖掘真正有機且有趣的穿搭，到開始有人無論有沒有大秀邀請函，也會盛裝打扮前來「被拍照」；於此同時，時裝秀外聚集的攝影師開始比真正出席看秀的時尚買手、雜誌編輯、VIP 和網紅名人們還要多，排場本身就是一場吸睛大秀。

不只是這個供需鏈在社群媒體發酵下開始膨脹，時裝品牌們當然也觀察到其中商機，要求受邀的時尚網紅和明星們身穿上一季大秀（也就是現在已進駐全球店舖中）的造型，讓展售不只出現在伸展台，更延伸到了秀場外的大街。當時尚首都們的街頭從原本的民主化時尚紅毯，變得像是商業策略的較勁之地，街拍又能如何避免成為各家品牌的低成本廣告拍攝？

 

對於這個現象，這兩位街拍攝影師感想如下：
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Tommy Ton ：

「我這麼說不是為了黑誰，但我們很想念以前人們會出現時完全不在乎是否被拍，或者只是為了份內工作才出席時裝秀的。所以當這變成了人人只是來像孔雀一樣展示自己的一場遊行，你當然會覺得：『我不想拍這個人，因為他只是為了獲得關注。』就像是如果布萊德彼特在面對每一台相機都會做一個 360 度大轉身，你會怎麼想？你可能會覺得：『這男的真是個愛作秀的人』對吧？」

Phil Oh：

「在我們職業生涯的初期和中期，我們拍的那些照片記錄下了人們真正在穿的東西，由他們自己搭配出的造型。流行趨勢是從街拍照中誕生的。就某種方式而言，照片中的男男女女和我們進行了一場合作，一起創造出了讓設計師、造型師和消費者都會有所反應的趨勢。但隨著網紅現象出現，他們會從頭到腳穿著品牌服裝出席大秀，品牌們似乎將創造潮流的掌控權奪回來了，把趨勢定義為『系列第 36 套 Look』。」

 

紅了10年！已退出街拍時尚的Tommy Ton有幾件事想對大家說..