2024 春夏男裝時裝週上期待值最高的大秀在昨晚日落時分、巴黎最古老的一座橋 — 新橋（Pont Neuf）上演。238 公尺長的新橋換上了鵝黃和亮黃的格紋新衣，只要對菲董（Pharrell Williams）有了解的人都知道，黃色是他最喜歡的顏色之一。

Louis Vuitton 男裝前創意總監 Virgil Abloh 去年 11 月因病離世後，關於誰將接手這個重責大任的討論不斷，從 Martine Rose、Grace Wales Bonner 到 KidSuper 都在外界討論名單中，直到今年二月，品牌官方終於正式宣佈 — 今年 50 歲的菲董將成為史上第一位從音樂巨星轉型為精品大牌創意總監的人物，而他的第一場成果驗收如今終於正式發佈。

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所以，再跟我說一次，憑什麼是他？
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不少人對於品牌這項決定有很多意見，甚至感到不滿，這些事其實他也都知道。但同時，他認為這恰恰代表路易威登已經不只是一個時尚品牌，更和各種文化圈都有所連結，並能產生對話。他在許多人眼中或許還是那個唱著洗腦神曲〈Happy〉的歌手，但大家好像忘了，他是坐擁 13 座葛萊美獎的王牌音樂製作人，當年也是從毫無正規音樂訓練的背景出身，而 Virgil Abloh 本身也是大學畢業後才首次真正接觸時尚。

「我沒有去中央聖馬汀上學，也沒有去茱莉亞音樂學院，但看看我現在混得還不錯吧。」他和《WWD》說。「Vivienne Westwood 也是一樣，安藤忠雄也是自學的，但他如今是 GOAT（Greatest of All Time），對吧？」但同時，而他也深深了解自己被託付的使命。「我每天都在捏自己，因為這是一次任命，我是被挑選出來的。Pietro （路易威登 CEO Pietro Beccari）在我身上看到了些什麼，令我非常感動，我每天都為此感到驕傲。」他說，「這不是工作，這是一場夢。如果我現在有一份工作，那我唯一的職責就是不要醒來。」

 

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這些年來，他在時尚界的耕耘可不少。早在 Marc Jacobs 執掌 LV 時期的 2004 年，他就曾和 NIGO 一起參與 Millionaire 墨鏡系列的設計，後來在 2008 年，也獨自和 LV 珠寶設計師 Camille Miceli 為 Blason 系列合作，他和 NIGO 創立的潮流品牌 Billionaires Boy Club 更在今年迎來 20 週年。他在時尚界的影響力只有越來越大的趨勢 — Adidas、Moncler、Chanel 都在他合作過的品牌名單裡（他曾在 2019 年和老佛爺合作設計膠囊系列）。

他不只是個懂得玩創意的的人，更是一位不斷進化的企業家，除了在音樂和影視圈都享有一定地位，過去幾年間也成立了護膚品牌 Humanrace、音樂節 Something In The Water、藝術拍賣交易平台 Joopiter，和其他創業與教育基金會等。論創意、論經驗、論人脈、論懂操作，他能受到品牌青睞不是毫無根據，而品牌高層也對他寄與厚望，Beccari 就驕傲表示相信他有潛力讓品牌不需再開更多新店舖，也能為銷售帶來一波新的助攻。

 

菲董執掌下的 Louis Vuitton 長什麼樣子？
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如今坐擁業界最大的時尚舞台之一、一個共計 55 人的設計團隊，和無止盡的資源，菲董會如何向世界介紹他眼中的路易威登？「很少人會拒絕我提出的點子，除非是真的有什麼具有建設性的原因，然後他們就會給我機會嘗試做出更大、更好的東西。」他興奮表示。

他也清楚記得，他被任命為創意總監的消息是在今年情人節發布的，這也讓他在處女秀登場前，就先迫不及待向世界分享了他的第一個創意點子。一張他坐在木製金字塔頂端、金字塔上刻滿 LV Monogram 的照片在社群媒體上傳開。菲董在貼文中寫下 — 「Virginia Is for LVers」，他的出生地維吉尼亞州的標語就是「Virginia Is for Lovers」。

「LV 代表著 Louis Vuitton，也獻給所有愛人（「LoVers」），你知道的 — 熱愛每個瞬間、每個細節的人，熱愛這個時代且想要把生活活出最精彩模樣的人們。」

不只如此，品牌也在秀前就率先發布菲董時代的第一個形象廣告，甚至不是發布在擁有 5350 萬名追蹤者的品牌 Instagram 上，而是在直接在奧塞美術館面對塞納河的外牆掛上了大型看板，照片中是挺著孕肚的蕾哈娜，身上穿的是全新 2024 春夏系列服裝（據說，菲董在大秀上演 20 天前就開始時常穿著未曝光的造型出門在外）。

對於這場眾所矚目的首秀，他用《冰與火權利遊戲》來形容，而他就像是領軍著「House Vuitton」要征服巴黎的將軍一樣。為此，他從維吉尼亞請來當地合唱團演唱他的全新創作曲〈Joy（Unspeakable）〉、包下並改造一整座新橋，呼風喚雨邀來了其他時尚品牌簽下再多大使合約也請不來的陣容 — 除了碧昂絲、Jay-Z、蕾哈娜、A$AP Rocky、「詹皇」LeBron James、金卡戴珊等名人，不少業界設計師也都前來為他站台，包含 LV 女裝創意總監 Nicolas Ghesquière、設計師好友 NIGO、Loewe 的 Jonathan Anderson、Givenchy 的 Matthew William 和 Jeremy Scott 等（曾擔任 8 年聖羅蘭創意總監的 Stefani Pilati 甚至為他走上伸展台）。

美式明星魅力這回是否能攻下高冷巴黎人的心？
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在大秀之前，菲董就曾表示自己有兩個想要專心發展的方向，第一是包款，第二是 Damier 格紋。他是眾所週知的包包控，不只曾擔任 Chanel Gabrielle 包款代言人，也曾請愛馬仕為他訂製專屬包款。在這場秀上，Keepall、Alma、Neverfull、Speedy 等各式品牌經典包款以各種大小、各種顏色（不只主打單一招牌色，他把三原色都包下了）、各種拿法現身（背著、提著、一次拿兩個、甚至開著高爾夫球車載著）。

1889 年問世的 Damier 格紋加上像素風格 Camouflage（迷彩）則以「Damouflage」之名鋪天蓋地而來，菲董看來對遊戲規則還是有所了解，第一場秀就讓大家了解這個全新花紋往後在品牌的重要性，從西裝、風衣、大學外套、單寧套裝，無論年代、無論階級、男女皆宜，這是他想傳遞的訊息，至於能不能突破那些目前還笑稱這是 Minecraft 聯名的留言者們心房，大家都先別把話說得太早。

另外，他這些年來在時尚界的所見所聞也都默默地在設計中有跡可循 — NIGO 和他都私下愛戴的 Logo 貝蕾帽、Tiffany & Co. 曾為他量身訂製的鑽石墨鏡、還有香奈兒世界裡少不了的珍珠元素，在毛帽、泡泡襪、旅行袋、眼鏡、胸針、項鍊、針織衫上都找得到，某種方面來說，也算是見證了他在巴黎時裝圈的成長史。

他在和《紐約時報》的訪問中留下這句話：

「我是一個了解消費者觀點的創意總監。我雖然沒有去中央聖馬汀上學，但我絕對有進去店舖裡買過不少東西，我知道自己和人們喜歡什麼。」

他的崛起對時尚界的未來意味著什麼？他的明星娛樂效應是否能進化為明星設計師的鐵打實力？這或許都還有待觀察，但各地潮流時尚迷們會不會蜂擁班地走進店裡，相信很快大家都能有目共睹。