Alessandro Michele 離任後的第三個 Gucci 時裝系列來到新晉時尚重鎮 — 首爾揭面，新任創意總監 Sabato De Sarno 目前還在蓄勢待發中（他的第一個系列將是今年九月的 2024 春夏大秀），本次依舊由 Gucci 旗下設計團隊扛起大旗，前往擁有超過 600 年歷史的南韓國寶第 223 號 — 勤政殿，也就是景福宮的正殿。

這可是精品品牌第一次在王室宮殿舉行大秀。建於 14 世紀的景福宮是朝鮮王朝的主要宮殿之一，至今仍是重要的文化遺產和旅遊景點，要能在這裡辦秀，自然得拿出誠意，Gucci 與韓國文化財廳為期三年、致力於保存和修復景福宮的合作於是順利促成，也正好紀念品牌在首爾開設的第一家旗艦店迎接第 25 週年。

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從開場音樂就不簡單
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景福宮的歷史意義毋庸置疑，然而今晚作為早春大秀舞台，Gucci 點亮了整片殿前廣場，並邀請南韓作曲家鄭在日操刀配樂，讓此地入夜後也依舊壯觀氣派。鄭在日這個名字或許多數人並不熟悉，然而在他參與過的作品中，許多都在這些年帶領著韓國影視圈打響了國際知名度，例如奉俊昊導演的《玉子》、《寄生上流》和將於明年上映的《Mickey 17》，還有 Netflix 影集《魷魚遊戲》等，日本音樂大師坂本龍一也曾在訪問中對他讚譽有加。鄭在日本次為 Gucci 打造的大秀配樂在東方打擊樂與西方管弦樂之間穿梭自如，而在接下來由模特兒 Sora Choi 率領登場的模特兒們身上，也能持續看見這樣的概念。

 

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系列細節裡的韓國文化提示，你找出了幾個？
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如果只是單純的東西合璧，那還真的是有些老調重彈。Gucci 團隊這回觀察的不只是韓國歷史，更關注著當代這群時尚界不容忽略的年輕人們都在做些什麼。放大綁結、寬鬆袖套和高腰裙裝紛紛向傳統韓服輪廓致意，Alessandro Michele 式的復古貴族美學則被收斂了回去，反而是 Tom Ford 時期的華麗影子更加顯眼，除了經典 1955 Horsebit 包款被再次推陳出新（此次是被設計成了不對稱矩形），賽博歌德感的亮片連帽洋裝和解構工裝寬褲也都散發著 90 年代末的次文化派對風情，畢竟就在景福宮不遠處，首爾夜生活也正在上演呢。

 

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至於貫穿大秀的潛水裝束元素，據品牌所說靈感來自首爾漢江上的水上運動玩家們，從高領拉鍊上衣、潛水運動面料短靴，到結合了包款的衝浪板（另外當然也有滑板和滑雪板的款式選擇），整身行頭應有盡有，偶爾還有在緊身潛水裝外套了一襲淡粉色雪紡拖地禮服這樣的風格衝擊。

配件部分 — 厚底靴、運動墨鏡、象徵濟州島海女文化的珍珠 Choker 、放大細節的五金飾品、多個 Horsebit 小包組成的背包，似乎都比以往更向潮流靠攏了，卻都能讓人輕鬆想像出它們混搭在某個時髦韓星身上的模樣。

 

大家最想問的：連帽衫上的果凍、貓掌和蝴蝶插畫出自誰之手？
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答案是韓國數位畫家 Ram Han。1989 年出生於首爾的 Ram Han（本名 Jihea Han）背景來自動畫設計，作品中帶有鮮明的實驗奇幻風格和 1990 年代日本手繪噴槍（Airbrush）色彩，題材則大多來自次文化與復古波普。本次 Gucci 秀上的連帽衫、Oversized T 恤和洋裝上大大印上了她設計的圖騰，畫的不是韓國獨有風光或物品，而是插了一朵花的粉紅果凍，還有捕捉著蝴蝶的貓掌，證明懷舊、追憶這些情感，有時候是不需要區分國界的。除了用服裝設計詮釋著首爾的過去與今日，也歡迎當地創作者也注入不同觀點與層次，或許正是這場秀的活力所在。