五月的第一個禮拜一又將到來，有「時尚界奧斯卡」之稱的紐約大都會博物館慈善晚宴（Met Gala）今年正好在 5 月 1 日舉行，主題圍繞在那個嚴謹、複雜、充滿才華還不缺靈感的男人 — 2019 年離世的時裝設計師卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）。

Composite Image, 2023. Photographed by Julia Hetta. Photo © Julia Hetta via the met

將展覽致敬這位時尚老佛爺，服裝學院（Costume Institute）館長兼策展人安德魯波頓（Andrew Bolton）給自己出了道難題。Bolton 自己都在和《Vogue》的訪問中說：「卡爾曾不厭其煩地告訴過我時尚不該被放在博物館裡。當年我們在策劃香奈兒主題的展覽時，他非常慷慨地出借了許多作品，卻對展覽本身一點興趣都沒有！他會說：『時尚不是藝術，時尚就該出現在街上、被穿在男人女人身上。』」

 

那麼，要怎麼策劃一場「時尚惡魔的盛宴」？
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首先，主題很重要。以 The Met 大展為例，由前《Vogue》總編輯黛安娜佛里蘭（Diana Vreeland）主導的第一場秀是 1973 年的《The World of Balenciaga》，前一年西班牙高訂大師 Cristóbal Balenciaga 逝世，於是為他打造了一場典型回顧展，更是首次把 Met Gala 從募款餐宴昇華成時裝派對，當晚伊麗莎白泰勒（Elizabeth Taylor）、安迪沃荷（Andy Warhol）和賈桂琳甘迺迪（Jacqueline Kennedy）等都盛裝出席。

在那之後，大展主題不乏以地域（印度、俄羅斯）、時代（維多利亞時期、法國美好年代）、風格（搖滾、龐克、馬術）和設計師（Yves Saint Laurent、Christian Dior、Gianni Versace）為大方向，當然有時也有一些更廣泛且意想不到的，例如 1986 年的「舞蹈」、1998 年的「立體派與時尚」，還有 2004 年，以 18 世紀傢俱為主題。

 

所以賓客們到底都在大都會裡做什麼？

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答案是：秘密。Met Gala 當晚館內禁止拍照或使用社交媒體、不得帶經紀人和助理入場，完全是大明星們最無拘無束的天堂，廁所是唯一的自拍背景。當然，除了主辦方邀請的大明星之外，也會有人自行買票參加（據報導去年 Met Gala 一張門票超過 $30,000 美金），有些品牌也會直接「包桌」，費用就更是驚人了，而且持續上漲中。

Met Gala 之夜通常會安排一位知名歌手登台演出，受邀的 600 位賓客一同搶先看展，然後根據安娜溫圖（Anna Wintour）仔細權衡規劃的座位表在餐宴上入座，結束後各自前往 after party 再續燦爛的夜晚。據傳，泰勒絲就曾在 Met Gala 上認識兩位前男友。

我們可以期待在今年的 Met Gala 上看到什麼？
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當今最大牌的名人們在同一場主題派對上比浮誇、比巧思，有時候還比放閃，誰不愛看？今年的聯合主辦人包含演員米凱拉柯爾（Michaela Coel）、潘妮洛普克魯茲（Penélope Cruz）、網球球星費德勒（Roger Federer）和流行歌手杜娃黎波（Dua Lipa），少見地沒有設計師加入。

如果 Met Gala 真是時尚界的奧斯卡，那麼最嚴厲的評審的就是準時收看直播的全球觀眾們，而最大的評分標準無非就是看大明星們如何解讀主題。就今年來說，雖然直接選擇卡爾過去的設計是再安全不過的牌，近年來穿 vintage 典藏作品也是熱門之選，但各家明星、設計師和造型師們究竟會如何重新詮釋卡爾對於當代時尚的影響？這才是最大看頭呀。

一場最「卡爾」的展覽
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我非常腳踏實地（down to earth），只是不是在這個地球上。— 卡爾拉格斐

卡爾拉格斐，德國漢堡人，時尚設計生涯從 1955 年擔任 Pierre Balmain 助手開始，直到 2019 年逝世，當時他同時身任 Chanel、Fendi 和同名品牌 Karl Lagerfeld 的創意總監，享年 85 歲，遺產大多留給寵物貓 Choupette 所用。

身為當代時尚設計界最高產也最具權威的人物，卡爾在外界眼中不苟言笑、冷酷毒舌，身邊親近的人卻總用親切、溫暖、大方來形容他。的確，他討厭的東西很多：自己的過去、開會、自拍、運動褲、1990 年代、慶祝新年、繆思這個詞、被叫做工作狂、和知識份子進行深度交流等（網路上有很多統整卡爾不喜歡的事物的清單）。

之前說了，卡爾並不相信時尚該被擺在博物館裡，而是該屬於日常；而另一個理由，或許是因為他不喜歡回憶過往，尤其是自己的過去，也讓今年度大都會時尚展《Karl Lagerfeld: A Line of Beauty》的策展難度不同以往。

Andrew Bolton 也表示：「我們不會帶來一場傳統的生涯回顧展，原因之一是，卡爾一定會覺得很爛。」找上日本大師級建築師安藤忠雄操刀展場設計，並由卡爾生前的長期合作夥伴 Amanda Harlech 擔任創意顧問，全場將展出 150 套卡爾的經典作品，還有他留下一沓沓的設計手稿。

卡爾的身邊不能沒有紙和筆。對他來說親筆寫字就和講話一樣自然，他的所有想法都能在紙上完整呈現，更曾和《Harper’s Bazaar》說過他會每天請人幫他打理頭髮的原因在於，他討厭在素描的時候有頭髮干擾他。因此這場展覽的核心將從他的設計手稿出發，然後看他腦中這些美麗幻想是如何成為街上一道道時髦身影的。

為什麼命名為 “A Line of Beauty”？

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英國藝術家、作家和社會評論家 William Hogarth 在 1753 年出版了一本書 — “The Analysis of Beauty”，裡頭詳載了各種關於視覺藝術理論，而其中一個重點就叫做 ”Line of Beauty”，說明一種蛇形 S 曲線在美學中的重要價值。

回顧卡爾長達 65 年而又無比高產的創作生涯，Andrew Bolton 不願以時間線或他所待過的時裝屋來做展場區別，也認為不該將重點放在卡爾身為一位充滿議論和形象包袱的人物上，而是該提醒所有人，他為何是當代時裝設計師們都在追求成為的原型 — 因為他的創作不止於衣裳，他還是個作家、攝影師、舞台設計師、室內裝潢設計師，以現在的話來說，就是斜槓創作工作者的始祖呀。然而，創意輸出管道再多，卡爾一切創作起點都來自紙與筆（巴黎公寓中甚至有四個不同功用的書桌），而素描裡無非就是由直線和曲線組成，也就是美的線條。

在《Business of Fashion》的 Podcast 訪談中，時尚評論家 Tim Blanks 也將今年的大展和 2011 年的《Alexander McQueen: Savage Beauty》做了比較。那是 Alexander McQueen 離開世界的隔一年，感動人心的紀念展讓不關注時尚的人也能有所共鳴，而卡爾的一生相較而言少了這樣的人生故事，該如何和觀眾產生連結？Andrew Bolton 卻一點也不擔心。

關於卡爾，人們印象中的是他的招牌穿著，是他時尚大帝的地位，既神秘，又有距離。「Lee McQueen 的作品是對自我心理狀態的剖析，卡爾則是用不斷地創意輸出和冰冷制服隱藏自己。」他是最被眾人所認識的，卻也是大家最不了解的。這場展覽雖然無法為觀眾揭示他的秘密，但希望能帶著你透過筆下的揮灑，用另一種角度看他的人生。