Simone Rocha，藏於荷葉邊、珍珠與薄紗底下的堅毅之心
荷葉邊、珍珠與薄紗是愛爾蘭設計師 Simone Rocha 的標誌符碼，在過去許多專訪中，她多次提及「感性」（Sensitive）一詞，因她的靈感多半來自她對事物所感知的情緒，並將其轉化為絲線、面料與設計。同時，她亦試圖透過當中的細節，如異材質的交疊與互映，展現光與暗、力與美的對立性，也是為何 Simone Rocha 最後從藝術鍾情於服裝設計。
出生自設計世家
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Simone Rocha 的父親是香港出生的設計師 John Rocha，母親 Odette 很早就和父親共同為個人品牌工作。
早在 1993 年，John Rocha 就拿下英國時尚大獎的年度設計師獎。Simone 與家人在都柏林郊區的一座村莊長大，她常說自己受家庭影響非常大，同時也包括愛爾蘭與香港的中西文化交融。她曾向《1 Granary》分享：「很幸運地，我在一個非常開放創意的環境中成長。」這部分指的便是她父親 John Rocha 的工作室。
「當我在他的工作室裡學習縫紉，與各種不同的人在一起時，我感到非常舒服。他來自香港，但我在愛爾蘭長大，他的裁縫來自日本 – 這裡有各種不同的國籍和領域。」
「我的父母一直都很努力工作，所以我在工作室裡度過了很長一段時間。」
從純藝術轉向到時尚
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「我在學校時是一個很差的學生，我有閱讀障礙所以我過得很不順。我唯一比較擅長的是藝術課。」因為了解自己比較擅長實作的科目，Simone Rocha 後來便申請了愛爾蘭國立藝術設計學院（National College of Art and Design）。
「老實說，我從不知道自己會做時尚，我覺得那很老套，那是我爸爸的事。所以我不能做。」時尚並非她的首選，因學校各個部門的課都混在一起，她便嘗試了許多不同創意學程。一直到 Simone Rocha 用紡織品創作後，才真正找到了屬於自己的創意出口。
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「這種感覺真的很鼓舞人心，透過服裝將紙上的東西轉化為實體。我研究了護士的服裝史，他們穿了甚麼以及他們的功能為何。」隨後也成為她招牌的設計元素之一。
最初的起點
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在 2008 年，Simone Rocha 移居倫敦就讀設計師搖籃中央聖馬丁碩士，導師是與 Alexander McQueen、Christopher Kane、Craig Green 相同的時尚教育界傳奇 Louise Wilson，「我當時覺得自己不可能被錄取。」
「那時我還有點茫然。雖然有申請，但感覺不會被錄取，我需要休息一年，一開始被放在候補名單上，接著得到了面試機會，那是我第一次見到 Louise，我完全被嚇呆了。」Simone Rocha 表示，「以前我對權威沒有太多尊重，但和 Louise 在一起時，我很投入，對她充滿敬畏很恐懼，但我想給她留下深刻的印象。就這樣我幸運地被錄取了。」
可以播稱作傳奇的 Louise Wilson 當年究竟如何調教出這麼多業界設計師？Simone Rocha 和《AnOther Mag》說 ：「她對我很嚴格，會無視我。我當時心裡會想：『直接當著我的面說我很爛吧！』但我什麼回應也沒得到。她完全知道如何激發學生的潛能 —— 這是她最厲害的地方。」
Louise Wilson 會反覆強調塑造個人特質的重要性。「她會說：『這是你的身份，是你的標誌，因為你必須和它生活在一起。』」
時尚學府聖馬丁的傳奇 Louise Wilson
從純藝術後來專攻時尚，Simone Rocha 稱這是「有史以來做過最棒的決定」，「如果沒有 Louise，沒有這些志同道合的同儕，我不知道我今天能否成為設計師，時尚設計完全改變了我對教育的看法，你不能把這一切都看作理所當然。」
一直到離世前，Louise Wilson 去看了 Simone 的每場秀 ，當被問及風格時，她以「強大的當代女性氣質」來形容。
Simone Rocha 2010 F/W
2010 年，Simone Rocha 的畢展贏得了廣獲好評，全黑的設計靈感取自愛爾蘭海岸 Aran 島的哀悼者。英國設計師 Lulu Kennedy 在看過她的畢製後亦盛讚：「Simone 的品味、資料與材料都非常精緻，她完全了解自己的想法，一眼便能看出她具備走到最後的潛力。」隨後也邀請 Simone 加入成為 Fashion East 的一份子。
畢業展演過了一年後，Simone Rocha 便進入 Topshop 的「New Gen 新銳設計師」贊助計畫；2014 年，她進入 LVMH 青年時裝設計師的決賽（跟 Jacquemus 同屆，首獎由 Thomas Tait 拿下）。
設計特色：珍珠、薄紗、鮮花
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自 2010 年發表畢制後，許多評論均開始以感性（Sensitive）一詞形容她的設計。之所以感性，因為她認為若想透過服裝打造整個世界，她必須先令觀者有共鳴感，她在接受《System》訪問時表示：「如果我們製作的衣服源自某種動力、記憶，還有想感受事物的迫切性，那其他人也能感同身受，變得更有共通點，而非單純我一人的情感抒發而已。」
《Purple》亦曾問 Simone Rocha 的設計似乎牢牢鎖定在復古、手工藝與創新之間，她的回覆是：「我一直很喜歡突出天然纖維與人造材料之間的對比，像是羊毛上的珠寶。」表面上重述傳統的女性氣質，如設計常見帶有少女氛圍的珍珠、鮮花、薄紗，可近看才會發現由有機玻璃或刺繡塑膠製成的細節。這種異材質反差的對立性也是品牌的特色之一。Simone Rocha 說：「這特色是我的身份，也是我的生活。像是我的血液一般。而服裝系列就是我的教子。」
「我的身份透過我對服裝的思考展現出來，並將其轉化為服裝是非常自然的過程。」
Simone Rocha Fall 2021
「作為一名設計師，將自然與技術結合是我最感興趣的事情。每一個系列都必須保持這種平衡，我總是想將兩者相容在一起。這就是我設計的動力。」— Simone Rocha
Simone Rocha 在 2016 年也用了另一種方式來詮釋自己的美感， 「我曾出了一本攝影集《Flowers and Cars》，也是我 2016 年服裝系列的圖片，封面是象徵自然的花在人造的汽車引擎裡——對我的服裝系列而言這是一種很棒的陳述。」
《Flowers and Cars》
值得提及一點的是，Simone Rocha 曾和《L’Officiel》分享世界上她最喜歡的三座花園：「在薩默塞特郡（Somerset）豪瑟沃斯畫廊（Hauser & Wirth）的 Piet Oudolf 花園；我也非常喜歡景觀設計師 Tom Stuart-Smith 所用的植物，位於維斯利（Wisley）的皇家園藝學會花園（RHS Garden）就是他設計的；若倫敦境內的話，切爾西藥草園（Chelsea Physic Garden）非常的美。」
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為何會推男裝？
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在品牌成立十多年後，Simone Rocha 開始翻玩男性的陽剛。她透露，讓她開始沈浸於男裝世界的，是那些買過她女裝襯衫與禮服的男性消費者，她覺得：「人們有更多選擇自己穿著的自由。」
Simone Rocha 的男裝，飛行夾克帶有蓬鬆公主袖，樸素的運動外套搭配芭蕾舞裙。剪裁極致而保有女裝的童趣感。至於該如何解釋這種結合，她向《Wall Street Journal》說：「我不會用中性（unisex）這個詞形容，可它絕對有跨界（crossover）的意味。」
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2023 年春季男裝系列於倫敦 Old Bailey 中央刑事法院（Central Criminal Court of The Old Bailey）上演，報導敘述此地過往有男性暴力的相關歷史，而這正是 Simone Rocha 最初選擇此地展演男裝的原因。
「這是關於打破男性氣質的歷史敘事。」她向《Dazed》表示：「過去許多婦女參政權論者就是在那個房間接受審判的，我想這就是為什麼這些服裝有一種緊迫感——需要改變、淘汰男性，賦予女性力量。」
另一方面，她向《AnOther》這麼解釋：「這是關於對比的概念；脆弱和男子氣概，敏感，自然，憤怒。一切都是關於駕馭所有這些不同的情緒，這些情緒此刻在我們所有人心中沸騰，並試看我如何將其轉化為衣服。」
對 Simone Rocha 而言，荷葉邊不是專屬女性的設計，而開展男裝線的決定也不是為了市場，僅單純想追尋自己內心的渴望。在《SSENSE》的訪問中她這麼形容：「從技術角度看待事物讓我感到很興奮，當我們設計男裝時，我們將技術性和嚴肅性融入到所有設計當中，這種近乎激進的統一風格最初靈感的來源：非常嚴格的規則和挑戰界線。感覺非常自然。」
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值得一提的是，截至目前 Simone Rocha 於倫敦、紐約、香港與台北均設有專門店，於全球設有 140 間零售店，其中包含 Dover Street Market、Bergdorf Goodman、Nordstrom 和 SSENSE。據 Wall Street Journal 資訊，到了2023年，預計營業額將上看 2200 萬美元，而此一預測是基於 Simone Rocha 男裝系列目前收到的正面回饋（也就是賣得很好）。
每六個月便能向世界展示自己的想法，Simone Rocha 認為這是一種特權，而在最新的 2023 秋季系列，她想將設計獻給自己的家鄉愛爾蘭，「它非常接近我的家。我的精神狀態總是迫切地想要展示一些東西。即便只是一場時裝秀。這是一個分享故事的機會，一個對我來說很私人的故事。」
Ps. 在思考男裝設計時，她會從小說家 Donal Ryan 和已故諾貝爾獎得主 Seamus Heaney 等愛爾蘭作家的作品中去了解他們對一件襯衫或西裝的看法；或是尋找一些傳遞青春放縱感的攝影集，如 Perry Ogden《Pony Kids》或 Ed Templeton《Teenage Kissers》。
她對「秀評」的看法
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「我覺得你不能把評論或是類似的事情放在心上。」
Simone Rocha 在每一件作品與產品中加入了大量的個人色彩，「唯一讓我覺得很煩的事有些編輯真的很懶，他們只是重複你說過的話。我們不做大型新聞稿宣傳，展覽筆記都是我親筆寫的，當我開始一個系列時，我在紙上寫下很多想法。」
「我總是想讓那些秀評看這部劇，聽聽他們對它的感受，我認為這是我們工作的一部分，如果它是好的那就很棒；如果它不好，那就很糟糕，你也是得聽它哪裡不好。」
「要聽進去那些對你好的評論很難。有時買家不會喜歡一件妳個人覺得很棒的作品。但如果你過度專注在他人的評論上，作為一名設計師你就會完蛋。」
在《System Magazine》的專訪中她也提到：「當你為一個服裝系列投入這麼多心力而不在乎反饋時，那是不可能的。」
「就像你為某人做了一頓飯，但他們卻食物中毒，你會受到影響。能受到業界人士的尊重是一件很棒的事。對我最重要的是其他設計師的尊重。」
「女性設計師正在重新崛起，與 Molly Goddard、Emily Bode、Martine Rose 與 Grace Wales Bonner 等人並列有種意義。我們都塑造了自己的品牌與身份。用自己的方式向外界訴說我們的故事。」
Simone Rocha 對社群的看法：阻礙了創造力
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「我覺得 IG 在資訊分享上是一個很棒的平台，前提是你正確使用它的話，我不會說 IG 已死，只是現在就是商業導向，這不是它當初的樣子，當然，我們都知道上面都在賣東西的事實，所以我完全不會用『時尚』的角度去看待它。它有點妨礙了創造力，上面所呈現的也是讓人半信半疑。」（ps. 在此奉上 Simone Rocha 私人的 IG）
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關於未來
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「我從沒有所謂的商業計劃，每一季的秀結束後，我馬上就在想下一季的秀。想想我對什麼感興趣，以及其他人會感興趣的事物。」
「穿這個系列的人越多，來店裡的人就越多，或是我開了新店，和別人合作，就越令人驚艷。這就是我感興趣的。所有新的對話都能帶來更好的業務與更大的團隊，這也是每天推動我前進的動力。」
