Bottega Veneta 創意總監 Matthieu Blazy：「我喜歡用很棒的布料好好做一件褲子的想法，這就夠了。」
這是來自《Fantastic Man》的訪問，除了《Vogue》外，Bottega Veneta 創意總監 Matthieu Blazy 為數不多的採訪，由曾是 Vogue Runway 的首席評論家 Sarah Mower 撰稿，時間點在 2023 春夏米蘭時裝週（他的第二場成衣秀）之前。
人們對 Matthieu Blazy 已有著許多了解，從 Raf Simons 開始，到 Margiela、Céline（by Phoebe Philo）再到 Calvin Klein 與 Raf 相遇，接著便是 Bottega Veneta。Sarah Mower 用「有教養」、「腳踏實地」、「已受過千錘百鍊好面對時尚的動盪」來形容他，以下是我們所整理的重點：
1. 他對時尚的興趣從何而來？
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Matthieu Blazy 1984 年於巴黎出生，母親（比利時人）是歷史學家，父親（法國人）是藝術鑑賞家，兩人都在藝術領域工作，「當我還小的時候，她（母親）會穿 Saint Laurent 或一些難以置信的 Mugler，但她也會穿牛仔褲邊工作邊帶小孩。」Matthieu Blazy 表示，「你知道，在這樣家庭長大，你總會有種今天該穿什麼的想法。」
當然不僅如此，「我家隔壁是一間模特兒經紀公司，有很多雜誌被丟掉，去翻一翻就會看到《Harper’s Bazaar》、《Vogue》、《The Face》，我稱這叫我的垃圾教育…。我們在垃圾堆裡挖東西，對 Kate Moss 和 Calvin Klein 很著迷，」
Fashion shoot by VALENTIN HENNEQUIN
2. La Cambre 時尚學院的教育
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Matthieu Blazy 表示，這選擇決定了他的命運，五年的文科課程為當代創意總監的角色做了理想且深入的準備，各方面你都要去了解，從攝影、室內設計、藝術領域與要和誰合作，除了他很愛布魯塞爾外，這裡的課程也更豐富，「會有藝術史、音樂史、舞台佈景、素描、繪畫課。然後下午有縫紉和工坊實習的課程。」
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3. 他的靈感
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Matthieu Blazy 對 Bottega Veneta 的願景是義大利的現實生活，「理想世界中的客戶是誰？那些伸展台上的人物他們住在哪？他們家是 Carlo Scarpa 設計的嗎？他們會買 Venini 的玻璃杯嗎？會看什麼電影？很顯然我很看重義大利設計，我也很喜歡流行文化。」
「有部卡通叫 Calimero，來自義大利漫畫，再由日本人製作成動畫，它是一隻頭上頂著蛋殼的鳥，它揹包包的方式也成了 Kalimero 的靈感。」
「我一直喜歡包包有卡通的感覺…。它必須要有特定的個性。」他表示，「這些包美的地方在於它們都是獨一無二的，所以當你製作完一個包時，可能會有一個小錯誤，但那其實不是失誤，那是手工製作，那是經典永恆的。」
除了日常，他也研究義大利男人在電影裡的穿著，「他們永遠不會『過度時尚』，他們非常時髦，更在乎風格，而不是流行，這也是我想努力的方向：一種呈現現實的念想，非常誘人，用非常精緻的方式把單品推向極限。如果五年後再回頭看，我覺得這輪廓仍會成功。」
（從左至右）Bottega Veneta 2022 FW, 2023 SS, 2023 Resort
4. 樸實無華的衣服是為何？
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「『無聊死了！』有人曾對我這樣說，但我回他，你再多看幾眼。」— Matthieu Blazy
兩場秀後，一個看似簡單卻又不簡單的概念成了他系列背後的主心骨，開場的背心、牛仔褲、格紋襯衫講明了一切，他把工藝注入到了日常，「我們花了三個月的時間印刷，想辦法把皮革做成了大家看到的質感，當你摸到後，你才會知道這是皮革。」 Matthieu Blazy 笑著表示，「我覺得這點非常迷人，甚至有點反常。」
Bottega Veneta 2022 Fall / Winter
Bottega Veneta 2023 Spring / Summer
這反其道而行或許與 Bottega Veneta 的「靜」有關，「如今所有東西都變得即時，每件事都變成很表面，或許因為這樣大家都想要不一樣事物，一直想要很新的東西，但我覺得有些東西簡簡單單就好，應該要維持原本的樣子，可能變一點點輪廓。」他解釋，「顯然，我不想做無聊的衣服，他們必須保持平衡：會讓人期待，也很適合日常穿著。」
「我喜歡用很棒的布料好好做一件褲子的想法，這就夠了。如果有值得注意的細節、背後有很棒的想法，不會讓人覺得無聊，你知道，目標就達成了。」
5. Matthieu Blazy 的履歷表
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2007 年，畢業後，Matthieu Blazy 在 Raf Simons 工作（2007 年到 2011 年），他形容這兒是「精準的學校，非常快狠準，即便 Raf 本人會幻想什麼，但背後總會有一個概念，很腦力激盪。」
至於他是怎麼知道 Raf Simons 的呢？他在接受 i-D 訪問時回憶道：「知道 Raf Simons 是已故的法國傳奇採購 Maria Luisa Poumaillou 告訴我的，我第一次遇到她時她跟我說 Raf Simons 是唯一一位真正懂得做一件好褲子的設計師，這引起了我的好奇，便在《i-D》上關注研究他的作品，之後我就來到比利時…。」
然後 Raf Simons 在義大利國際人才支持獎（International Talent Support: ITS）遇到了 Matthieu Blazy，他和 Cathy Horyn 都覺得 Matthieu 應該是冠軍（但沒有），因為這緣份，Matthieu 被邀請去巴黎看秀，Raf Simons 對他說：「你能進到品牌的唯一方法就是去找到 Pieter..。」畢業後的 Matthieu 和Pieter 約了面試，十天後，他成了品牌少有的新人，幾人就這樣開始進行改變時尚界的冒險。
當 Pieter Mulier 跟隨 Raf Simons 前去 Jil Sander 和 Christain Dior 時，27 歲的 Matthieu Blazy 則在 Margiela 擔任 Artisanal 系列的創意總監，他回憶起當時的心情，「有一些奉 Margiela 為時尚之神的人對我說這是一條死路，但我覺得完全相反，因為 Martin 已經不在那了，我覺得或許可以找到屬於我的方式重新演繹他的經典，或許還能保持一定距離，做我自己的 Margiela。」（編按：Pieter Mulier 如今在 Alaia 擔任創意總監，兩人的相處模式是不談工作（會聊電影、音樂、藝術、設計），也不向對方展示自己的系列。）
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當然，Matthieu Blazy 在 Margiela 有著傑出的表現，Kanye West（現名為 Ye）愛上了那鑲滿水鑽的面罩，並邀請品牌替自己巡演訂製服裝，然而某一天，知名時尚評論家 Suzy Menkes 在 2014 高訂秀後，將 Matthieu Blazy 和 Raf Simons 的合照公開，「那是一個非常奇怪的時刻，畢竟匿名給了我某種程度的安全感，但突然，我被公開了，我的 IG 帳號爆炸，我停止了一切，和公司有很多問題要處理…。」（Raf Simons 曾說，我最難過的就是沒能讓世人知道 Matthieu Blazy 是 Margiela 設計師…。）
文章用「他現在原諒 Suzy Menkes（玩笑話）」來形容當初的困擾，但這露臉也開啟了另條路：Céline（負責早春早秋系列），也是採購真正注重的業務所在，許多文章都是用「被獵人頭公司相中」進入 Céline，「對我來說，Pre 系列是我需要的橋樑，無論是觀察 Phoebe 或是跟工作室負責人一起，我真的非常非常非常開心，彷彿又是另一間學校。」這裡學到的是有關卓越，如何做出合適的衣服，這是他與 Daniel Lee 一起工作的開始，也是為什麼後來會加入 Bottega Veneta。
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6. 他曾想過離開時尚界
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2016 年，他與 Raf Simons 和 Pieter Mulier 來到 CALVIN KLEIN 205W39NYC，但迎來的是叫好不叫座以及企業主的不支持，Raf Simons（離合約結束還有九個月）離開的那一刻震撼了時尚界，「我休息了一下，去洛杉磯與 Sterling Ruby 合作。挺療癒的，畢竟在 Calvin Klein 突如其來結束後，我曾想過別在時尚界工作了。」
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7. 為什麼要讓 BV 回義大利辦秀？
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在 Daniel Lee 將大秀轉移到其他城市時，Matthieu Blazy 覺得這樣不怎麼好，他希望 Bottega Veneta 再次被認定為義大義品牌，能在其他米蘭地標上呈現不同的對話。
「你知道，某些新奇的想法，像是在時裝周時程之外辦秀，我不覺得那很現代，我認為在框架內其實也可以很摩登。」
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8. 他對於 Bottega Veneta 綠的看法：
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根據在 BoF 他與 Tim Blanks 的訪問上說，在第一場秀的邀請函是一塊從包袋製作餘下的綠色皮革。這綠也是 Daniel Lee 為 BV 所打造的強烈視覺概念，可傳統上，綠色並不討喜，作為包袋、食物和香水都不好賣，但 Matthieu Blazy 仍被這顏色所吸引，他解釋，綠色很像電影屏幕，任何事都可以發生，「既然它已從 Daniel 手上過到我這兒，我何不把它看作綠屏看待呢？」他便可以將想傳達的事物投射在上頭。
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9. 他都如何放鬆自己？
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「沒什麼比下班後去酒吧或獨自坐在某個地方放空舒壓更自在的事了。有些人會看書、會做白日夢或滑滑社群，但我是一個人喝啤酒，那是天堂。」
