如果說今年一月 Nigo 在 Kenzo 的首場大秀，是將他的日本血統結合自己長期熱愛的美式風格，為品牌打下一個新紀元，那麼上週末登場的 2023 年春夏系列，就是延續這股復古風潮的再詮釋，以鮮豔色彩、卡通動物圖案、水手服等，將風靡於 Cool Kids 間的 80、90 年代穿搭，再度推向新高峰。

 

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命中注定的 Kenzo 設計師

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走進秀場，新的「Kenzo 式美式復古元素」，化身會場的旗幟高高掛上，看起來就像那種沖繩的美國二手商店裡，架上玲瑯滿目的美式徽章或布條，上面不斷出現的「1970」字樣，對品牌來說更具有承先啟後的意義。

1970 年，日本設計師高田賢三在巴黎二區勝利廣場薇薇安拱廊街（Galerie Vivienne）上，開了第一家自己的店「Jungle Jap」（日本叢林），成為第一個將日本文化帶進歐洲時尚界的設計師，這間店也就是後來 Kenzo 的前身，而 Nigo 在 Kenzo 的第一場秀，就是選址於此。

同一年，在地球的另一端，一個名叫「長尾智明」的孩子出生於日本群馬縣，14 歲時，長尾智明因為看了一本叫做《POPEYE》的雜誌，對潮流文化產生了嚮往，當時他常去逛 A STORE ROBOT 服裝店，店長看他長得很像藤原浩，就說那以後就叫你「藤原二號 」 (Nigo）吧！而 Nigo 成了高田賢三之後，接掌 Kenzo 的第一個日本藝術總監。

 

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還是日本設計師最對味

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除了年份的巧合，Nigo 還是高田賢三東京文化服裝學院的學弟，上回 Nigo 就已經推出過許多學院風相關的設計，這次更是直接把水手服端上桌，各種帶有海軍領細節的服裝，恰如其分地出現在夾克或是運動外套上，翻閱過去 Nigo 在自己的品牌 Human Made 裡頭，同樣也出現過類似的單品，可以說是另一種文化融合的表述方式。

而我們知道 Kenzo 的品牌 DNA 裡，少不了大量運用植物以及動物圖騰的設計，為了向這個元素致敬，Nigo 在這次秀上特別製作了這件大象襯衫，除了大象是高田賢三最喜歡的動物，「象」的平假名念法 “zo”，剛好也等於KEN“ZO” 的諧音。

曾經討厭日本文化的 Nigo？

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儘管上任之後，那條日式潮流與美式復古之間的微妙界線，在 Nigo 的掌握之下大獲好評，設計師卻說自己並不是一開始就懂得這一東一西的文化之美，那個曾經沉浸於牛仔褲、工裝和美國文化的潮流少年，是在歲月的積累下，漸漸體會到日式細節的美好，慢慢煲出日本傳統的韻味。

「年輕的時候我討厭日本文化，
那時覺得國外的東西酷多了，
我甚至會拒絕住在那種有榻榻米的傳統日本和室裡。」

在不刻意為之，而是將人生經歷灌注於設計之中的 Nigo，並非因為自己是日本設計師，而感到有義務發揚傳統文化，對他來說，一切都發生在他自嘲為「老化」的過程裡。因為先對日本文化產生了興趣，出於興趣開始了解它的根源，Nigo 認為所有的熱情想要長久，都必須先有發自內心的興趣與好奇。

為什麼人們愛 Nigo 的美式復古？

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在 Kenzo 2023 春夏系列中，Nigo 延續了上一季首秀裡一個非常關鍵的概念、同時也是品牌創辦人高田賢三相當重視的時尚態度——真實及日常。

在結合自己街頭潮流和 Kenzo 高端時尚的過程中，Nigo 向 1980 年代日本的 DC Brand Boom（Designers & Character Brands Boom）品牌熱潮致敬，那時日本既有受到歐美流行文化、在國際間具有影響力的日本設計師（Designers），同時也湧現出了大批有才華和個性的日本本土設計品牌（Character labels），他們以休閒、流行風格為主，善用色彩並以卡通動物圖案為特色。

兩者的反差造就了日本時尚流行多元化的風格，複雜精巧的嵌花針織，棒球外套，和飾以圖形字符設計的背心，都可窺見本季系列對「DC Brand Boom」的贊頌。

近期從時尚、潮流、科技、生活都興起的一股仿舊情懷，或許是人們正在不知不覺地，對於太快的速度作出反制，我們想念了以前事事慢慢來的時候，我們想念了設計師們還沒被流量與業績逼瘋的時候，曾經懷疑自己要遇上中年危機的 Nigo，大概不知道他的一套套 Preppy 貴族學院風、工裝和水手服，正好餵養了年輕世代對復古精緻的渴求。

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