近 250 年的歷史，從足履矯正的鞋子品牌，歷經家族紛爭，如今作為「Lifestyle」代表的勃肯 Birkenstock 雖（ 以 48.7 億美元）被收購，但那背後的招牌是（LVMH 集團執行長）Bernard Arnault 家族旗下私募基金 L Catterton，若單純用藝術品來比喻的話，Birkenstock 勢必有著讓 Bernard Arnault 想納入囊中的經典存在。

根據英國《金融時報》報導，Birkenstock 即將在德國開設第五間工廠，記者所親臨的其中一間，每日生產著超過 80,000 雙拖鞋（這數字比起三年前的報導又多了一萬），除了經典軟木底、EVA 橡膠材質，當中還包括了「1774」高端支線，該系列於 2020 年推出，為品牌提供與奢侈齊名的新系列。

 

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Oliver Reichert 在訪問中表達了品牌的能耐與無奈，「賣得太好了，十年來一直都是將近完售的狀態，在高需求情況下管理是種不一樣的痛苦。」即便是在疫情期間，品牌仍帶著大量需求，「我們正處於重視品質的時代，人們已厭倦便宜廉價的東西。」

Oliver Reichert 自 2012 年開始擔任品牌執行長，辦公室牆上除了有德國行為藝術家 Joseph Beuys 的作品，還有青澀的 Kate Moss 在《The Face》中身穿 Birkenstock 的作品，這組照片也是時尚界往往提到「拖鞋時尚」的重要開端（然後就會提到 Phoebe Philo 2013 年春夏的 Celine）。

在 2020 年看到鄰國義大利工廠的疫情慘況後，執行長先是傾盡全力購買皮革原料，並決定關閉工廠兩個月好保護旗下員工，「然後，一夜之間，人們需求超越了產能。」

 

因為疫情，
勃肯 Birkenstock 成了居家辦公首選鞋
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Oliver Reichert 認為其背後的原因是，「每個人都在家，大家不會去在乎辦公桌、辦公椅或是慢跑褲，但腳下穿什麼他們在乎。Birkenstock 成了自我改造的一部分，而大流行休閒化了上班的穿著，這也反映在了時尚身上。」

「當事情不確定性增加時，人們選擇了品質。」

如何推動有著 247 年歷史的鞋履品牌成了改革重點，Oliver Reichert 表示，不想故步自封，如同他所說的：「不想死於偉大。」這也是為什麼品牌有了聯名，有了支線「1774」，他廣發英雄帖，「邀請有影響力和有創造力的人來和我們一起合作，我不需要錢，但我需要他們的能量，他們對品牌看的看法和詮釋。」

自官宣與 Rick Owens 的首度合作後，Proenza Schouler、Valentino、Jil Sander、Dior Men、Stussy、Manolo Blahnik…等洋洋灑灑，帶著不同的風格詮釋，但那鞋底仍讓人一眼就知道那是 Birkenstock。

這個由品牌創辦人 Konrad Birkenstock 1896 年發明的鞋床也是 Birkenstock 引以為傲的經典，每一個突起的曲線都是為穿戴者每一步的健康著想，猶如走在沙灘上般，可以刺激腳底肌肉，而任何想與之合作的人，都需尊重這「鞋床」的傳統。

 

有關收購，執行長的想法是：
「鹿死誰手，猶未可知。」
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談起去年與 L Catterton 的交易，Oliver Reichert 認為 Birkenstock 並非被動，在雙方達成交易前，品牌早已與另個私募股權公司 CVC Capital Partners 談了數月之久，他說，「這是戰略，如果你想說服別人更喜歡你，可能必須先去和別人聊聊。」

「通常投資者會認為自己是掠奪者，但事實上他們不是。」

聊起是否會因此與 LVMH 集團有更多合作？「不一定，」他說，「沒人跟我聊過這點。」很多品牌跟他們聯繫是事實，拒絕很多聯名邀請是事實，而很多品牌做了自己版本的 Birkenstock 也是事實。

即便帶著閃亮的成績，但 Oliver 仍希望 Birkenstock 的未來更加民主，「十年後，我想讓每個人都有機會穿上 Birkenstock，」他說，「我不希望 Birkenstock 被誤認成時尚品牌，我們就像麵包和水一樣，所以，舉例，該怎麼讓印度的人民穿上拖鞋？一雙的定價可能要到大概 5 至 10 歐元，這是個挑戰，但比起侍奉君主，我們更想要為人民服務。」