Bottega Veneta 2022 秋冬大秀（簡稱 BV），光是前排的陣容彷彿讓人回到了 Raf Simons 的 Calvin Klien，此番大家都是來支持新任創意總監 Matthieu Blazy。

根據品牌新任執行長 Bartolomeo Rongone 接受《WWD》訪問時所分享的策略方向，不難猜集團有意想把 BV 打造成「義大利愛馬仕」的決心，而在 Matthieu Blazy 的首秀，《紐約時報》資深評論家 Vanessa Friedman 覺得那名號，BV 是實至名歸。

 

首場辦秀地點和新的 BV 總部
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2022 秋冬，睽違已久的，Bottega Veneta 重返米蘭時裝週。品牌將秀舉辦在舊劇院 Palazzo San Fedele，並且會在 2023 年底前將此地改造成新的品牌總部。

據執行長所說，「Matthieu 真的很想要這裡，」該建築最初是 Manzoni 劇院的所在地，鄰近米蘭主教座堂和斯卡拉大劇院，正因為這些古蹟和能量氛圍，讓 Matthieu Blazy 傾心於此。

 

BV 2022 秋冬，
不僅僅是一場給年輕人的秀，
也是獻給設計師自己父母的秀
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2022 秋冬系列一切走著極簡主義，開場以白色背心和牛仔褲俐落登場，然而，驚人的是，這牛仔褲的真身其實是磨砂皮革（印刷上丹寧花紋），這樣精巧的錯視設計也出現在 oversized 的襯衫、Tee 恤上，其細節強調了設計師本人對奢華的願景：一切享受是私人安靜的，且除了視覺造型，那質感細節更是重要。

Bottega Veneta Kalimero Bag 2022

品牌標誌性的編織經典 intrecciato 幾乎無所不在，Matthieu Blazy 也為以包袋和旅行為基調的 BV 引進了一些新的角色（最新主打的新包是開場模特兒背的 Kalimero），每個人多少都能在不同模特兒身上找到自己的影子，他們都有各自的旅程，並無所畏懼地往前邁進。

「Bottega Veneta 一直刻劃著時尚與實用兼具的精髓，因為它有著精湛的皮革工藝、它不斷的扎根並演化、它代表著新時代的經典。這正是這個品牌無聲的力量。」— Matthieu blazy

廣獲好評的還有肩膀加墊隆起的連衣裙、不對稱洋裝以及帶著流蘇的皮裙，若說過去 Daniel Lee 試圖以三角來留下設計印記，這回 Matthieu blazy 則是用極致剪裁和藝術色調來為自己的第一場秀打造出新的特色，正如他自己所說的，風格大於流行，一切在乎的是經典和自由。

其靈感來自義大利藝術家 Umberto Boccioni 1913 年創作的未來主義雕塑，其展現了空間連續性，並暗示著速度與前進。

「你知道，思考誰會穿什麼是非常重要的，他們是否能負擔這些衣服。」他本人在秀後接受外媒聯訪時表示，「我喜歡能夠為我父母治裝的想法，如果他們走進店裡，他們會找到一件好看的外套，我很反對只為年輕人設計。」

「BV 是源自於一群人的熱情，是個擁有獨特商品，帶著包容性的品牌。」— Bottega Veneta 品牌執行長 Bartolomeo Rongone

 

BV 的下一步？
請期待新香水以及居家系列
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來賓的座椅彷彿來自《瓦力》壓縮而成的金屬方塊，上頭的柔軟的皮革坐墊也透露了品牌的未來方向。

幾十年來，BV 的主要業務一直是包袋，雖前任創意總監 Daniel Lee 做到了拓展包袋、鞋履和成衣，但香氛方面一直並無太大起色，即便他在 2019 年接受英國《金融時報》訪問時他曾有表示在推動成衣系列後，會專注在居家用品和香氛，但似乎為時已晚。

或許這也是為什麼執行長會表示，推出新的香氛是品牌在 2023 年非常重要的一步，且他也說，居家系列和傢俱系列會在近期回歸。

ps. 一點數字面與讀者分享，根據《WWD》報導指出，2021 年 BV 的營業額相比去年增長了 24.2%，突破 15 億歐元。亞太區是品牌最大的市場，佔去年總營業額 39%，中國、韓國、日本（10%）都是主要貢獻者，其次是西歐（24%），再來是北美（增長速度最快的市場之一）。雖然 BV 全球擁有 263 家直營店，但執行長並不專注於增加數量，反而是投資擴大現有店舖，以更好展示不斷成長的男女成衣系列。

 

有關官方社群是否會推出？
當前仍未知。
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在 Daniel Lee 的操作下，BV 退出了 Instagram，取而代之是推出線上雜誌，執行長認為，這決定讓品牌有不同的社群使用方式，其也「給觀眾一個討論品牌的機會，其消除了存在的限制，但其實我們仍活躍於討論之間。」

在沒了社群的框架，自然，就會有不同的創造力展現，倒是官方表示將會在上半年推出新的網站。是否 Matthieu Blazy 會延續這股社群低調？我們後續期待著。