Louis Vuitton 2022 秋冬男裝，
Virgil Abloh 的最後遺作
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這是真真正正最後一個抓住 Virgil Abloh 遺產的 Louis Vuitton 系列，在 20 位舞者和 67 位模特兒身上展開，該秀主題名為「Louis Dreamhouse」，彷彿一切徜徉在藍天之上，這裡有著 Virgil Abloh 的家，想做的事，還有一切的夢與想。

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這是 Louis Vuitton 男裝時隔一年半後首場時裝秀（如果不算 “Virgil was here” 的話），當中關鍵字有二：「Maintainamorphosis」和「Hybridisaiton」，前者代表著延續，後者則意味著混合，其也解釋了為何會選中現實主義畫家 Gustave Courbet 以及超現實畫派大師 Giorgio de Chirico 的作品。

LOUIS VUITTON 2022 F/W

Virigl Abloh 已非第一次引用《The Painter’s Studio》，或許畫中那階級的上下對比使得這位設計師多次傾心；而《Souvenir d’Italie》則帶出了以「舊」啟發「新」的中心思想。就如他自己常說的，這是獻給 17 歲的自己，那是一個未被社會侵蝕、無邊無界、充滿想像的世界，官方聲明上寫著：「若用這角度去看，現實和想像之間是沒有隔閡的，夢想是可以成真的。」

許多衣服都有著過去的影子，每季既是延續，也是開端，猶如街頭、潮流、藝術、精品…等的集合體。致使，雖說是 Virgil Abloh 的終章，可這流連忘返卻讓人感覺會永遠持續下去。在最後，當天使鋼彈出現，每個看秀的人都明白，場上的掌聲是在為誰送行的。

 

但這場秀之後，
所有人都在想 LV 藝術總監這位子該…
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1. 品牌真的不急

Louis Vuitton 執行長 Michael Burke 已數次說明，品牌不急。

「這需要時間，不能在壓力下匆匆完成。」Michael Burke 在接受《WWD》專訪時補充，Louis Vuitton 夠強，可以自己運行一段時間，「這不是一個需要依靠單一個體的品牌，Louis Vuitton 對任何人來說都太大了。」

這繼任者的名字，從 Kanye West、sacai 的阿部千登勢、LOEWE 的 Jonathan Anderson、Grace Wales Bonner 和 Samuel Ross..等，Michael Burke 並沒有特定的期待，也不排除為男裝請來第一位女性藝術總監，「但這個人必須對工藝、材料、圖像、圖形有著鑑賞力，所要做的絕對不只是產品，還必須對客戶有著鑑賞力，Virgil 過去就常常待在店裡。」

「當你來到 Louis Vuitton，這責任和過去相比是極度龐大的，如今文化價值也與過去很不一樣。」他暗示，不是每個人都有能力駕馭這個年收入 167 億歐元的男裝業務，「我們製造手錶、珠寶、手袋、皮革，這些都是框架。如果你欣賞擁抱，能變得非常非常成功，可如果你嫌棄抱怨，那便會失敗。Virgil 之後，繼任者必須去尊重內部工作的人、工匠、熱心和熱忱..等品牌價值。」

 

2. 入主 LV，你一半要尊崇過往，另一半則要玩轉顛覆
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「當來到一個奢侈品牌時，有兩條路可以走：擁抱前人或是另闢新路。這都行得通，但做法非常不同，而在 Louis Vuitton，我們需要前者。」

 

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「繼任者需要去接受那個緊張關係，什麼是你能改變，什麼是你不能改變的。」Michael Burke 表示，「若這人有著廣泛熱忱，便會比單純專注在時尚的人更有優勢。」該執行長抱持著繼任者能為這 168 年的老牌帶來多少改變的期待，他表示，當初聘請 Virgil 就知道他會把這點拿捏得很好，「我不會限制這點，這是他們的義務，也是工作內容的一部分，我不同意別人把我貼上保守的標籤。」他也極力擺脫 LV 和執行長自身高高在上的形象。

然而，他覺得，長久是關鍵，「若聯想到奢侈品公司的定義，一切都會是和經典有關，這是關於 50 年到 100 年內會發生什麼事。」

 

3. 任何人都有可能來，但你要尊重 LV

在 Virgil Abloh 之後，聘請「非時尚設計師」的人入主 LV 並非不可能，尤其是品牌在其他產業領域日益活躍的情況下。

同時，也不排除在這期間與他人推出聯名作品，但 Michael Burke 警告，「任何進來的人都必須尊重品牌的價值。」他強調，「LV 的團隊擁有業界最穩定、忠誠、勤奮、成功的團隊，這是非常非常嚴肅的事。」