與其追天價 Dunk Low，不如親手畫一雙 — 專訪藝術家兼鞋頭蔣友柏
提到蔣友柏，很難不聯想到蔣家這顯赫的家世，但蔣家僅是其人生的起點，自 27 歲一手創立橙果設計至今，接著又以獨立藝術家身份辦個展，不斷「破壞」、「再造」與「創新」的能量，驅動著蔣友柏走上如今自成一格的道路。
現在作為藝術家或設計師的蔣友柏，或許受家世背景根深蒂固之影響，不難發現他對「新」的追求，永遠奠基於「舊」，初始於「舊」。他從未想磨滅深植已久的傳統與文化，而是追溯自己原有的根，企圖迸發出新的可能。例如他曾著手改造祖父蔣經國的母校奉化中學；重新設計捷安特 Giant 代表性的摺疊自行車；這次，他創新的標的物則是 Nike 最經典的鞋款之一 — Dunk Low。
你或許看過 G-Dragon 的塗鴉 Air Force、看過轉印 Jean-Michel Basquiat 畫作的鞋，但你上腳過貨真價實的畫作嗎？研究球鞋多年的蔣友柏，不僅懂鞋、收藏鞋，甚至沈迷訂製球鞋，今年，他找來友好的台灣訂製球鞋單位 The Remade 合作，將他的四幅畫作裁切，直接組裝成 21 雙獨一無二的客製化球鞋。
HEAVEN RAVEN（以下簡稱 HR）：
請介紹這次球鞋的藝術企劃，
為何選擇以自己畫作為鞋身？
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「將畫轉印（reprint）到球鞋過去就有人做過，但把有價值的畫實際上裁成面料做鞋，我還沒看過。」
「去年我開始思考一個概念，什麼是 wearable art? 有沒有人敢把拿來賣的畫直接裁成鞋面？」
「直覺上，它必須涵蓋創作者獨一無二的態度，所以我決定用四幅畫作來試驗，並找來（台灣球鞋訂製單位）The Remade 協作，最終製成 21 雙訂製鞋款。」
圖片由蔣友柏提供
HR：你曾提及對傳統水墨的熱愛，
本次畫作的靈感是否由水墨所啟發？
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「水墨只是一種表現手法，是種具有東方哲學思維的創作方式。我熱愛的是這樣的哲思， 而不一定是這類型的畫。 」
「這次的主畫是一幅犀牛，代表牛年，我以農曆年為靈感，再運用複合式媒材做出一種新型態的水墨。至於畫本身如何，我就不多說，每一幅都有自己的語言，這就由觀眾以自己的觀點解釋。」
圖片由蔣友柏提供
HR：製程或執行上的困難點？
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「在畫裁片時就有難處，因為要思考最後組合、呈現在鞋身的樣子。過程中，也因為畫本身的材料讓膠無法黏合鞋身，很多技術層面的問題都是由 Remade 解決的。」
蔣友柏直接將畫作切割作為球鞋鞋身的裁片，圖片由蔣友柏提供。
HR：為何選擇 Sb Dunk Low 改造？
對如今 Sb Dunk Low 掀起的
轉售熱潮，有何看法？
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「Dunk low 一直是我自己在穿的鞋型。過去幾年雖然不是主打的鞋款，但最近真的被炒得很兇，我想這就是必然的商業循環，炒完 Air Force，接著炒 SB，球鞋熱潮大概每 7-9 年就會巡迴一輪，跟時尚趨勢一樣。」
「對於所謂的轉售炒價，
我的看法一直都是『鞋是用來穿的』。」
「如果你今天有能力負擔，又有勇氣在日常穿，那想要擁有，就擁有吧。」
HR：何時開始對球鞋文化有興趣？
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「從小就一直喜歡球鞋，因為喜歡自在，尤其運動是我生活的一部分，我不想因為切換工作與生活而刻意換裝，因此球鞋自然成了每天的必備品。長大後開始研究、收藏球鞋，我個人最喜歡的是 LV Don 與 Nike Yeezy 2，後來玩客製比較多，曾經客製 Yeezy 350（由知名球鞋訂製專家 The Shoe Surgeon 運用美軍帳篷的布料製成）、Yeezy 750、Chrome Hearts 的 Air Force、把 Chrome Hearts 皮衣拼接上 Air Yeezy 2。」
「至於我認定的經典，目前還是 Air Force 1 與 Dunk。」
HR：訂製鞋款為何吸引你？
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「訂製球鞋，就是為了不撞鞋。」
「訂製球鞋就像高訂服裝，
需倚賴極佳的技法與獨特的美感風格。」
「我最欣賞的創作，是能夠做出與原本味道完全不同的鞋款；最厭惡的是直接把 A 鞋的設計套用至 B 鞋上。」
HR：至今最滿意的訂製鞋款為何？
平均訂製球鞋的價格？
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「客製鞋的價錢約 3,000 – 7,000 美金不等，但你若想做出更獨特的鞋，還需要其他面料的投資。」
「目前我最滿意的是 Remade 做的 Chrome Hearts Air Yeezy 2。」
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HR：同樣是既有鞋款的再造，
訂製球鞋與聯名款間有何區別？
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「我認爲聯名款就是基於商業目的，將 A 牌與 B 牌的顧客結合，擴張成更大的客群。」
「反之，訂製就是專屬於你一個人，是非常私人的，無關乎商業考量。」
HR：最近讓你最期待的聯名款？
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「我在等 Readymade 的 blazer。 」
HR：你的收藏中也有 CLOT 與 Nike 的絲綢，
陳冠希擅長將傳統「中華文化」與潮流融合，
你怎麼看待如今潮流日益「東方化」的美學？
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「我的絲綢是 CLOT 送的。我對於他的第一印象是，把很簡單的東方印象，透過現代美學自然地轉印在 Nike 的經典上，這也是目前我認為詮釋得比較成熟的『東方』 美學。」
「東方美學是個很龐大的課題，
因為它其實是一種生活態度的累積。」
「這個態度是由很多儀式感堆疊出來的，因此單一的物件或技法，只是其中一個環節，而非全貌。」
「我最害怕的東方美學，是把一個物品『做得很老』。我在設計時，會不斷問自己，這我會穿嗎？我會用嗎？這些問題會讓我反思，我是為了凸顯文化的偉大而做？還是為了延續文化而做？」
HR：陳冠希把絲綢導入球鞋設計，
那你認為什麼是你設計的特色？
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「我比較擅長『縫』的概念，而不是再造。」
「我喜歡新和舊的元素直接拼在一起，直接撞擊。」
「因為舊元素無法被取代，新東西也無法復舊，與其設法改變，不如讓兩者並存，迸出一種似曾相識的『新』。」
「這其實是從 Greg Lauren 的創作中得到的靈感，同時間存在的舊與新，會產生出一種被破壞的舊與被回溯的新。新舊衝擊中的思考與感染，是我在追求的。」
HR：重製的概念對你的生活有何啟發？
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「我認為設計就是一種 Remade，
一樣的 idea 你用不同手法呈現，
一樣的材質用創新的方式詮釋。」
「Remade 其實就是我生活中不斷在做的事。」
HR：你定義自己為設計師還是藝術家？
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「一開始的定位比較偏向設計師，但近兩三年是藝術帶設計。我認為設計在未來將因為科技而越來越公式化，所以設計會轉向成一種品味活、經驗活，我認為這更貼近藝術的層面。」
「藝術是非常誠實的，它能直接反映你的生活；
設計大多是商業的，反映的是客戶的需求。」
「做設計比較像一門專業，什麼時候都必須有靈感，按時完成客戶的要求比較重要；但藝術就像你每天生活的紀錄，所以我每天都在畫、持續在創作。」
影音版專訪
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Special Thanks/ Demos Chiang
Photograher/ Aru Chou
Interview/ HEAVEN RAVEN
