1 月 17 日晚間，Raf Simons 與 Miuccia Prada 共同設計的首場男裝秀 — Prada 2021 秋冬，正式於米蘭發布。無論你看秀了沒，請容許我們在文章開頭爆雷，相信各位看完秀的第一直覺都一樣：

這場男裝秀太 Raf 了。

甚至令人有種「在 Prada 的場子，使用這麼多 Raf Simons 過往元素合適嗎？」的疑慮產生，Raf Simons archive 的比率有多高？秀後 Diet Prada、WWD 編輯…..等時尚評論家，都不約而同在社群做出 Prada 2021 秋冬與 Raf Simons 過往系列的對照圖。

只知道這場秀很 Raf Simons 是不及格的。資深評論家如 Tim Blanks 和 Cathy Horyn 反而認為，這次 2021 秋冬男裝比幾個月前的 2021 春夏女裝秀，更好地融合兩位設計師的美學，那麼 Prada 的元素在哪、Raf Simons 的又在哪？似乎已成為現今觀察 Prada 大秀的趣味之處。

 

01. 主旨  — 服裝與人體的親密感官

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Miuccia Prada 過去曾形容道：「Prada 是一種動物，懂得洞察感知。」

這句話便可貫穿整季概念《Possible Feelings》（感知的可能）。

受疫情影響，服裝的功能如今有些許轉變，不再是人們在外用來炫耀的道具，不再是用來向他人表現自我的管道，如今，當你只面對自己時，你與服裝之間最私密、最直接的「親密感」，便是 Prada 本季想強調的 — 關於服裝的觸感、身體的感知。

Miuccia Prada 解釋道：「其實服裝有非常私密的一面，它貼近穿著者敏感、赤裸的身軀，反映出人們對感官的需求。」什麼需求？「舒適的慰藉」（the consolation of comfort）。

 

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02. 場景設定

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全場以各式不同材質構成的抽象空間（“non-space”）為區隔，包括假皮草、大理石、石膏、樹脂等，模特兒穿梭在各個不同「質地」、不同「感知」之間，柔軟與堅硬、粗糙與平滑、溫暖與冰冷……不換交互轉換，象徵著 Raf 與 Miuccia Prada 欲傳達的 —— 感官的流動。

本次同樣由 Prada 御用建築設計師 Rem Koolhaas 和 AMO 共同設計，每個空間的隔間僅以一道窄門相隔，模糊觀者內與外的界限，也令人聯想到 Raf Simons 在 Dior 的首場大秀場景中，秀場同樣以不同色彩的花牆空間組成，並以窄門相互連結。

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（另外，大秀所使用的材料都將被完整回收再造，被沿用作為櫥窗陳列及全球快閃店的素材，最後剩餘的材料也將捐贈給米蘭循環經濟單位 – Meta，該單位將收售和出租修復的材料，為短期使用的物品提供可持續性廢物處理方案。Meta 與 La Réserve des arts 合作，該協會從不同時裝秀收集及修復原材料及裝飾廢料，為文化領域的專業領域及學生提供材料素材。）

 

03. Prada Ugly Prints 的延伸 — 緊身連身衣

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這是本季最重要也最令人驚訝的單品。英文為 John Pants，台灣常見的說法是緊身衣、衛生衣、發熱衣，無論什麼說法，總之是離時尚很遙遠的詞彙。

乍看之下很怪？可 Prada 一直以來教導時尚界的真理就是：

「美無法拯救世界，醜才是迷人、令人興奮的。」眼下煽動性的醜，過一段時日就是全新的美。

端看緊身衣上的滿版提花與鮮豔的用色，或許會認為其出自 Prada 之手，但她在發佈會上透露，這是 Raf 向她借鏡的想法。在 Raf Simons 21 春夏系列《Teenage Dreams》便設計不少緊身衣，連上一季 Prada 女裝秀也是，內搭在大衣、斗篷或短袖裡（外套捲袖子的穿法甚至跟 Prada 2018 男裝一樣），至於緊身連身衣單穿，這次 Prada 大秀倒是第一次。

Raf Simons 21 SS《Teenage Dreams》, Prada 21 FW. photo edited by @Diet Prada

Prada 18 SS Menswear, Prada 21 FW.  photo edited by Heaven Raven

為何要做連身衣？Raf 在秀後提及了「第二層皮膚」的概念，連身衣以不同材質、觸感包覆著人體，為身體帶來刺激。「緊身衣在隱藏的同時又自相矛盾地顯露出來，強調身體，卻也遮蓋了形體。」這彰顯與隱匿的對比，構成秀上兩種形式：一是成套單穿；二是隱身於外衣之下。

這兩種穿法也被 Raf 在秀上做了很有趣的表現手法：眼見單穿連身衣模特兒在一空間內狂舞，下一秒又套上大衣、內搭緊身服，端正地走在另一空間，說真的，這難道不像在家穿睡衣亂舞的你跟套件大衣直接出門的你一樣嗎？

 

「緊身衣代表了人體，因此其他單品越少越好。我們渴望輪廓上的寧靜。」Raf Simons 說道。

 

04. Raf Simons 單品再升級 — 天價大衣

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如果秋冬系列沒有出大衣，請不要說這是 Raf Simons 的系列。

繭型落肩大衣、雙排扣大衣、Bomber Jacket…..Raf 以前做過的大衣廓形全集中在 Prada 本季，雖然 Raf 厭惡編輯以「賣不賣座」來評論他的系列，但這幾款大衣，已讓不少業界人士在社群上打出「Ten, ten, ten across the broad」（通通 10 分滿分）的評價。《WWD》編輯張天偉的評論是：「長久作為 Raf Simons 的忠實消費者，和幾乎有 Calvin Klein 205w39nyc 全系列的收藏家來說，我非常驚喜他將我所愛的那些單品，重新升級為更新、更令人渴望擁有的版本。」

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是，必須承認輪廓與樣式真的雷同，但和 Prada 合作 1+1>2 的價值就體現於此，這些設計的原料以更高端、更精緻的製程打造，包括皮革、緞面、Re-Nylon、羊毛、斜紋軟呢…..

若形容 Raf Simons 本家的大衣是中高端標配，本季 Prada 的大衣則可謂頂配旗艦款。

沒有意外的話，這些大衣價格絕對不親民。（如果對 Raf 在 Prada 的設計有興趣，建議系列到店後，可去品牌實體店看看服裝用料，尤其這季強調的是觸感，實際感受照片和影片看不出的細緻質感，著實會讓人蠻驚豔的。）

 

05. 亮點配件：小包手套

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從前幾季開始，Miuccia Prada 就不斷在嘗試包袋與服裝的融合，致使服裝出現不少口袋、背包背袋、扣環等細節。此概念沿續至本季，Raf Simons 將 Prada 三角 logo 化作小包袋，融合在 bomber jacket 和手套上，手套的跳色運用成為造型的亮點，這系列其實不少造型只要少了手套的點綴，就會略顯平淡，畢竟本季 Raf 幾乎沒設計什麼包款（全系列只有一款被當作手拿包的後背包）。

Raf Simons 則在 18 秋冬系列《Drugs》曾做過相似的設計，當時將亮面的合成橡膠手套附上綁帶，捆著一塑膠小盒，這盒子的作用沒有這次 Prada 系列如此正面，這盒子暗示著癮君子時刻離不開身的菸盒或藥盒（毒品盒），一種慾望的寄託。

 

06. 回到標題，當設計師一再端出一樣的設計，可以嗎？

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近年深陷「重複」爭議的設計師，莫過於 Celine 創意總監 Hedi Slimane。眾多 Phoebe Philo 忠實粉絲厭惡 Hedi 的原因在於：對品牌元設計師毫無尊重外，還誠意不足，來 Celine 卻重複過去在 Saint Laurent 和 Dior Homme 的版型（但 Celine 女包可是賣得非常好）。再來，Balenciaga 的 Demna Gvasalia、Givenchy 的 Matthew Williams，這些老牌都不約而同迎來「街頭設計師」的美學洗禮…..

現在火則燒到去年入主 Prada 的 Raf Simons 身上，有自己的風格固然好，但走到哪都玩同一套，似乎惹惱作為 Prada 狂粉的評論者 Diet Prada：「Raf 當然有他的標誌性風格，所謂 “Raf-ness” 應該和  “Prada-ness” 相容才對，但 Raf 到了另一間時裝屋還在用同樣的參考，使我不禁開始質疑，他的設計還有得以延伸的空間嗎？」

「別忘了 Raf 去年才宣布重發 100 件 archive，那他 2001 “Riot” 系列的巨大 bomber 夾克真的還有需要出現在 Prada 的場子嗎？」
— Diet Prada

於是乎，貼文評論區就成為雙方粉絲戰場。

Raf Simons 2001 “Riot Riot Riot”, Prada 2021 FW

 

07. 你說這系列沒有 Prada，是指 30 年前的 Prada？

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作為兩位設計師的愛好者，我們只覺得「誰多誰少」這爭論完全沒必要，撇開前述提及的設計師們，就 Raf 與 Prada 的例子來說，兩人是「共同創意總監」，不是一個設計師走了另一個來接，就共同設計或聯名的概念來說，拿出自己過往經典、擅長的設計，完全沒有問題吧。

此外，有可能 Raf 硬要出一堆 Prada 女士不喜歡的東西嗎？不。

Miuccia Prada 幾十年來「不為任何人而設計」、「沒人能強迫她做不喜歡的事」這態度各位都了然於心，她在秀後 QA 說道：「如果我們倆其中一個真的討厭某件事，我們就不會去做。」而 Raf 的回答也是：

「我們提出彼此的想法，如果有分歧，就直接跳過，繼續前進，因為還有太多太多其他事等著我們去善用。」

Diet Prada 有提到另一點，Prada  1989 秋冬曾有過 P-R-A-D-A 鈕釦的大衣，Miuccia 很討厭這元素，但偏偏 Raf 本季大衣又做了印有 logo 鈕扣的大衣。只能說時代在變，設計師喜好會不同，至今已 20 年過去，光看 Miuccia 設計 20 秋冬男裝到處是三角鐵牌；18 秋冬香蕉印畫襯衫都有 PRADA 大字了 。已經  30 年了，Miuccia 現在真的還會對那 P-R-A-D-A 鈕釦耿耿於懷嗎？設計師都向前走了，資深粉絲也要跟上變化。

Prada 1989 FW 鈕釦細節, Prada 2021 FW

在《BoF》Tim Blanks 的評論上，他認為貫穿這系列的依舊是 Prada 的經典，「Miuccia（的元素）在緊身服上大放異彩，她說道：『對我來說，這是一個很好例子，一件單品卻傳達多重涵義。』」緊身連身褲上不同提花、不同色彩對比，就是 Raf 對 Prada 的致敬。

「服裝比例上你會覺得很 Raf 沒錯，但如果還記得他是資深 Prada 狂粉，你很快會發現，Miuccia 的男裝概念都被完好地重新詮釋了。」

「簡言之，本季兩位設計師的融合，比上一季女裝系列來得更契合。」Tim Blanks 如是說道。

Prada 2005 SS, Prada 2021 FW