「明天或許會不同」，面對 2021 年的百歲週年，Gucci 已準備好了
幾個月前，IG 的限時動態出現了一張新冠肺炎病毒的一歲生日圖讓人不禁嘆了口氣。相比之下，時尚界則又度過了另個疫情下的時裝週，幾乎所有人都在等待產業能給出一個新穎的答案和呈現方式，Gucci 執行長 Marco Bizzarri 在接受 WWD 專訪時引用了朱塞佩•托馬西•迪•蘭佩杜薩著名的詩集《豹》說：「萬物都需要改變才能保持他們的樣子。」這句話在 2020 年顯得格外重要，尤其是 Gucci 將在 2020 年迎來品牌的百歲誕辰。
01.「對 Gucci 來說，改變更容易。」
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讓我們稍稍替大家整理一下品牌 2020 的曾經：
五月，創意總監 Alessandro Michele 就已透露將會以迷你電影節 GucciFest 的方式取代過去傳統時裝發表會。Marco Bizzarri 透露：「我們在 COVID-19 大流行前就對未來進行了探討，時尚馬戲團或是沒日沒夜的生產衣服早已不是長久之計，為了讓 Alessandro 更能發揮他的創造力，我們需要用不同角度思考，如今疫情只是加速這過程發展而已。」
據報導指出，Alessandro Michele 已將 Gucci 從一年五場發表會縮減成兩場，且不一定會符合全球時裝週的日程，當被問到是否 GucciFest 將是未來前進的方向時，「我們拭目以待，」Marco Bizzarri 回應道，「其也取決於 Alessandro Michele 的看法和感受，他會決定什麼對 Gucci 是最好的。」Marco Bizzarri 強調，每個品牌都應該有自己的路要走，「世上沒有絕對永久安穩的地方，但也不能為了改變而改變，如今崩壞正在發生，你如何適應解決取決於品牌的組織和領導能力。」
02. Gucci 做了什麼改變？
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Marco Bizzarri 認為，平衡傳統和創新是關鍵，雖然品牌 2020 上半年的利潤超出了原先預期，但「未來」還是一個問題，尤其是全球氣候變遷。
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在 Gucci 首個 100% 再生環保系列 Off the Grid 曝光後，Gucci 十月與知名二手拍賣網站 The RealReal 合作開設一個以 Gucci 產品為特色的網上商品，為促進奢侈品時尚的流通性好達成品牌永續的目標。
11 月中，Gucci 推出了可生物分解的包裝袋，其所有的紙材皆來自可持續性管理的森林資源，且上頭沒有鍍膜以確保能夠回收。在生產過程，為減少墨水的使用，紙張也以特殊的「綠」呈現。
其購物袋把手也是以再生塑膠製作，以「結」的方式避免膠水使用；服裝和集塵袋的材質皆以棉和再生塑膠混紡；黑色緞帶是 100% 有機棉。品牌目標在 2030 年之前淘汰一次性塑膠以遵守母集團所簽署的環保公約。
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全球氣候變化仍是產業最大的挑戰，自 2018 年以來，Gucci 在整個生產鏈中一直維持碳中和狀態。與 2015 年相比，溫室氣體排放已減少了 37%。
品牌也提倡 REDD+ 概念（減少毀林、森林退化所導致之碳排放、森林復育以及永續管理）來彌補無法避免的碳排放量，Marco Bizzarri 表示：「抵銷（碳排放）是唯一的方法。」
透過在宏都拉斯的 REDD+計畫，Gucci 開始保育並恢復樹林以及研究再生農業，「這些才是時尚該去的方向，從再生農業系統中擷取靈感才是時尚的未來。」Marco Bizzarri 表示，往再生農業發展可封存更多的碳排放，「這將會讓 Gucci 2021 年有所不同，能對未來的適應力更強。」
03. Gucci 的時尚連續劇《無盡序曲》（Ouverture of Something That Never Ended）
「我覺得現在是一個不用去管時尚的時刻，讓它像孩子一樣，沒有限制的自由奔馳。」— Alessandro Michele
此時此刻，大部分的設計師都在一個極陰鬱的狀態下進行創作，尤其當聞之封城消息，無不擔心害怕。
Alessandro Michele 說：「我在疫情期間思考到這點，沒人可以從我身上偷走時尚，即便無法出門我仍是設計師，所以讓我們回到簡單的東西，回到 Tee 恤，回到外婆的裙子，回到過去我在打籃球時穿的襪子，簡單的品項，簡單的輪廓，但我還是會放美的東西在裡頭，我所一直在嘗試的就是創造對話，去顛覆時尚。」
Gucci 的 2021 春夏 Alessandro Michele 用名為《Ouverture of Something That Never Ended》的短片劇集來呈現。更白話點說，這是一個帶上 Gucci 濾鏡的世界，有著巨星和評論家在聊藝術，也有歌手飾演的詩人在你的口袋或包包裡塞讓人會心一笑的詩詞片語。
「時尚一直都是另一種現實，」Alessandro Michele 表示，「藝術和創意都是另一種現實，現在人比以往更需要它才能度日，某方面來說這非常的人性。」
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值得提及的是，五年前當 Alessandro Michele 出使 Gucci 創意總監時的第一個系列也不時穿插在這所謂 2021 的春夏發表會（當然，這些衣服都會重新發售），他告訴時尚評論家 Tim Blanks 表示：「時間不是重點，當我回到紅色印花襯衫或是蝴蝶結時，時間便不存在，因為這些衣服仍很美，過去曾做的現在依舊強大。」
時間和電影，這概念來自 Alessandro Michele 父母，於他而言，因為母親，他熱愛好萊塢和電影，而父親則告訴他「時間並不存在」。
Alessandro Michele 透過 2021 春夏滿足了導演（或者是另種創作層面）的癮，與導演 Gus Van Sant 讓想法延伸至更多視覺畫面，一切只為讓服裝貼近生活。往往一場秀後的評論不乏有「衣服這麼誇張去哪 能穿？」Gucci 則透過這部劇告訴你，是任何時刻。
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題外話：
儘管如此，根據 WWD 報導指出，如今的線上發表或是以不同方式呈現有些甚至會比傳統時裝秀耗費耗時。
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製作 Raf Simons 和 Prada 2021 春夏大秀的知名秀場製作公司 Without Production 執行長 Gabriella Mazzei 表示，「因為這些製作不是一次性的發表會，而是你可以進行重複測試、拍攝並且記錄下來的。藉由不同的拍攝器材（額外的成本）和技術你可以給出其他不同的角度，這不僅僅是模特兒來回走路，事實上當中所付出的比傳統時裝秀還要多。」
但她指出，「即便當前企劃一切是製作精良，但對我來說這些和實際能參加的秀相比，仍無法吸引觀眾的注意且容易分心，當中的同理心、情感和能量也只有親身經歷才能感受得到，上述都是數位製作無法比擬的。」
