Jil Sander 曾在去年接受 Self Service 雜誌專訪時，這麼感嘆道：

「時尚產業現已演變成由名氣和熱度主導的多媒體『娛樂產業』，過往剪裁精良服飾所散發的沈默是金，如今已遠不足夠。」

不過，這位匿跡時尚界已久的極簡大師，剛宣佈將與 Uniqlo 再度重啟 +J 系列，今年，她似乎願意再好好教育業界：精良的剪裁、不譁眾取寵的設計，才是縱橫時尚界數十年恆久不變的真理。

 

01. 先說，現在你所看到的 Jil Sander，不是 Jil Sander

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精確點說，不是 Jil Sander 本人所設計的。

現今仍活躍於業界的品牌 Jil Sander，相信各位也清楚早已不是 Jil 女士本人所職掌、設計。自 Raf Simons、Rodolfo Paglialunga 後，現由年輕夫妻檔 Luke 與 Lucie Meier 擔任創意總監，雖設計方向與 Jil Sander 略有不同，如 Supreme 首席設計總監出身的 Luke Meier 理所當然反覆套用大 logo 印刷的設計，甚至自 2019 秋冬也推出以科技材質為主的運動、Outdoor 風格副線 Jil Sander+。

但 Meier 夫妻檔大致的設計理念與 Jil Sander 本是不謀而合：摒除不必要的設計，講究高端材質與誠實的美學，永遠將「實用性」銘記於心。

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02. 那真正的 Jil Sander 是…..？

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傳奇般的極簡主義宗師

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本是女裝雜誌編輯的她，於 1968 年 24 歲時創立自有品牌 Jil Sander，1973 年推出首個服裝系列，在當時不受業界矚目。直到 80 年代第二波女性主義風潮於西方達到巔峰，女裝開始出現 Power Suit、墊肩等展示女權的設計，自此 Jil 的中性主義也漸漸獲得關注。而 90 年代，正值 Jil Sander「Less is More」極簡風潮（ Minimalism ）的全盛時期，更是奠定後世此一美學流派的關鍵時期。

也因此，業界很多人會這麼說，90 年代極簡主義須歸功兩大設計師，一是 Helmut Lang，二則是 Jil Sander。

（關於 Jil Sander 設計面的歷史脈絡，請待我們另篇詳述）

 

03. 不合就走人，Jil Sander 傳奇性的三進三出

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Jil Sander 其「完美主義」、「固執」、「不向商業妥協」的印象，相信深刻仍留存在時尚界中，最能體現其個性的，就是她對自家品牌的「三進三出」。

這三進三出的事蹟，我們先給你結論：
「她只適合自己當老闆，品牌只要易主，一理念不合就走人。」

1999 年，Prada 集團買下 Jil Sander 75% 的股份，不過 Jil 和 Prada CEO Patrizio Bertelli 因財務與設計理念嚴重分歧，兩人關係在業界出了名的不好，因此 Jil 於 2000 年離開。

2003 年，品牌因少了主設計師而損失上百萬美元，Jil 因此回鍋拯救品牌，孰不知 2004 年還是受不了 Prada 集團控管而離開。這已是二度離任。（隔年 2005 就是 Raf 來拯救了）

第三度離任則在 2013 年。Raf Simons 於 2005 開始效力於 Jil Sander，2012 年被 Dior 挖角（這期間品牌被 Prada 集團賣給了日本最大服飾集團 Onward Holdings），於是 Jil Sander 本人又在 2012 年接下 Raf 重振起來的棒子，但隨後於 2013 年離任，這次的離任理由是：私人因素，至於是不是又跟 Onward 集團不合？也就不得而知。但從當年《The Cut》、《BoF》、《Vogue》的報導寫法來看，時尚編輯們似乎都已對 Jil Sander 來來去去的異動消息感到厭倦不已。

這樣絕不妥協的藝術家個性
也影響到她往後與 Uniqlo 的合作。

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04. 愛不持久，與 Uniqlo 的聯名也是曇花一現嗎？

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《The Cut》編輯於 2013 年直接寫道：「Sander 與管理階層的衝突，顯然並不是只有 Prada 此一個案。她與 Uniqlo 合作的品牌 +J，也同樣在 2011 年（自 2009 年開始合作，為期 3 年）戛然而止。」該文章撰文角度很明顯，編輯認為：一定又是 Jil Sander 偏執狂的性格，才導致合作終止，畢竟 +J 絕對堪稱平價品牌與時裝設計師史上最好的合作之一。

先說在前頭，+J 並不像 Lemaire 合作的 Uniqlo U 為一個常態聯名「系列」，+J 最初雙方合作的計畫是以「品牌」為定位，Uniqlo 聘請 Jil Sander 作為 +J 的創意總監。但因為…..這合作實在太短命，原本雙方在 2010 年 4 月已簽署三年合約，沒人想到在隔年就中斷，因此不得不修正成：「聯名系列」。

Jil Sander 與 Uniqlo 創辦人兼 CEO 柳井正

據《WWD》2011 年的報導，Uniqlo 創辦人柳井正親自證實，Jil Sander 從 +J 的設計、生產製造的一針一角、宣傳管道與形象照…..全都嚴格控管，因此她每兩個月就從德國飛往日本 Uniqlo 總部監督進度一次。消息人士透露，Jil Sander 甚至曾因 Uniqlo 當年以夾報宣傳單來推銷 +J 系列而暴怒，柳井正只透露：「雙方確實有過爭執，但也因為有異議才更加了解彼此，這是非常重要的。」

所以今年 2020 秋季，Jil Sander 再次與 Uniqlo 重修舊好，除了驚喜以外，歷史也正警惕著各位：

務必好好把握，畢竟 Jil Sander 可能兩三年不到就又馬上終止合作系列，一走了之也說不定。

 

05. 遙想當年 + J 系列賣多好？

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2009 年當 Uniqlo 宣布首次和 Jil Sander 合作時，當年 Vogue 的報導內文寫道：

「好了，各位歡呼吧！她回來了。」

當時的 Jil 和現在狀態一樣，沒執掌自己的品牌，市面上除了古著，完全看不到她的設計，時尚界無盡地思念著她、渴望著她。如果你還年輕，不懂 2009 年時尚界那股重新迎接 Jil Sander 的振奮，可簡單試想，若現在 Phoebe Philo 突然宣佈要跟 UQ 聯名，有多少人會瘋掉？

在 09 至 11 年的五個季度系列中，最令人難以忘懷的單品包括小翻領經典牛津襯衫、法蘭絨材質的打褶修身長褲、修身西裝外套，以及各式剪裁洗練的夾克等。

當然，價錢更是 +J 聯名系列吸引人之處。

通常 Jil Sander 本牌的西裝定價約 8 萬起跳，但有 Uniqlo 的加入，本來只夠買到一只袖子的錢，現在竟能購得她設計的整套西裝。且設計細節與剪裁同樣耐人尋味，唯材質與發售量做了更大眾化的調整，從本來她善用的高端喀什米爾羊毛、精緻絲綢、科技化面料轉化為普通的棉、羊毛、尼龍等（不過 Uniqlo 採用的材質已是平價服飾中出了名的好了）。

據當年報導， +J 系列在巴黎旗艦店發售首日，讓原本不願意排隊，且鄙視快時尚的高傲法國人，也在門口排起了約 800 多人的人龍，其餘倫敦、紐約…..世界各地的 +J 全迅速售罄。

 

06. 2020 秋季最新聯名預告

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今季即將問世的合作，舉凡《Hypebeast》、《Vogue》、英版《GQ》一律以「相當令人興奮」來形容此次睽違 9 年的合作，想必眾家編輯已厭倦那些不知所以然的潮流聯名許久。

此次消息釋出伴隨一篇 Jil Sander 的 21 題 Q&A。以下為節錄翻譯：

Q：時尚總是被稱為反映時代的一面鏡子，從您 1960 年代開始設計女裝開始，各時代代表性的設計有何變化？

Jil Sander：「所有時代都有其所謂代表性設計。19 世紀末是束身胸衣；60 年代嬉皮士則是牛仔褲；至於現在，幾乎沒有什麼代表性的服裝，因為人們就是隨意。風格只要休閒、要求只有舒服，所以像可打包的羽絨服就成為當今的必備品之一，它們非常輕巧，必要時讓穿著者保持溫暖，並不妨礙人體活動。」

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Q：自 2009 年問世的首個 +J 系列至今，您的心境有何轉變？

Jil Sander：「所有事似乎都變了，更不用說時尚界。我已厭倦了自己好久以前採用的工作模式。現在材料與製造技術都在進步，新面料也賦予不同剪裁、印花，一種更新的解決方式。不必刻意去解釋何謂當代精神，我就能感受到現代追求精巧（sophistication）的必要性，我感受到今日社會的吸引力、張力以及和諧。」

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Q：隨著科技與社交媒體的發展，時尚發生什麼變化？又有何優缺點呢？

Jil Sander：「現今，我們有電商、部落客、Instagram 等，社交媒體是如今驅動時尚產業的馬達。即使規則已大不相同，但時尚確實在網路上重生了一次。」

「然而，我覺得我們仍需要更多的批判性言論，以幫助世人區分，何謂虛有其表的華服，何謂真正改善人們樣貌的設計。」