今年因疫情再度掀起時裝周存亡與否的議題，曾有評論家點出，時裝界明明是最求新求變的行業，但對於體制上的改革，卻是最固守傳統，最難以推動體制改革的（攝影師 Nick Knight 曾指出：因為統治時尚界高層仍全是老人）。

但有堅守時尚體系的品牌，也就有 Gucci 這樣的革新者出現。

Gucci 2020 秋冬大秀，將秀場籌備的幕後移至幕前；2020 秋冬形象，模特兒們各自擔綱形象的創意總監，獨立完成拍攝；到現在的 2021 早春「終曲」，讓從未露面的設計團隊成員，成為展示服裝的模特兒。這是創意總監 Alessandro Michele 精心籌畫的「童話三部曲」，也是 Gucci 顛覆、質疑、挑戰業界現行規則的一種實驗。

這三部曲最大的共同點無非是「實驗性」與「角色轉換」，如果時尚不再受既定規則束縛，長時間流於形式，或許每個品牌都能更接近「自由」。

 

終曲 Epilogue

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「『終曲』（Epilogue）原指文學作品中敘事的結尾。」Alessandro Michele 說道，「對我而言，它象徵著我對時尚世界的質問，或許可以藉由透過『童話三部曲』這樣的途徑來完成。」

 

Alessandro Michele 的時尚童話三部曲

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何謂童話三部曲？第一部曲為 2020 秋冬大秀；其次為 2020 秋冬形象廣告；今次的 2021 早春系列則為最終章。

Alessandro Michele：「這個探索從 2 月（2020 秋冬大秀）展開。當時，我想為時裝秀舉辦一場神奇儀式，藉由這儀式，創作過程的思路得以展現在大眾面前，我想揭開這儀式幕後的面紗。」

「我扮演著視角轉換者，把我在這段旅程中的伙伴推向舞台中心。」

重點延伸閱讀：Gucci 2020 秋冬女裝：時裝秀如同一場宗教儀式，而 Gucci 象徵著令人著迷的信仰

「5 月的形象廣告，是場激進的實驗。我試著讓自己接受一個觀念：即便情況失控，事情依然會以無法預期且不完美的方式，來展現美本身。我放棄我的強迫症導演的角色，放手讓模特兒來建立屬於各自的模樣。」

「當溝通不僅限於單向時，時尚會發生什麼？當創作的成品擺脫原先的預設，又會如何？」這是 Alessandro Michele 所試驗的過程。

重點延伸閱讀：Gucci 2020 秋冬形象全由模特兒自拍，創意總監：比我拍的更 Gucci

至於第三部曲，容我們以下為您介紹。

 

為什麼有 12 小時直播？Alessandro 不是只要你看衣服

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從 Alessandro Michele 宣布退出時裝週規程的那刻開始，即預告 Gucci 未來將踏上更令人意想不到的發布形式。
這場早春秀不僅象徵 Gucci 與傳統時裝體系告別的最終作，更突破「線上時裝秀」的疆域。

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哪間時裝品牌辦過 12 小時的直播？恐怕業界也只有 Gucci 有足夠吸引力與想像力能做到，除了透過 Facebook、YouTube、Twitter、微博、官方 App 等多樣化的社群平台直播外，在各主要城市，品牌也舉辦線下直播派對與來賓們共襄盛舉。截至目前為止，Gucci Epilogue 全管道的瀏覽率總和高達千萬（光微博播放量便高達 1,500 萬次）。

從台灣時間下午 2 點開始的直播，分為「2021 早春形象拍攝幕後」與「2021 早春 Lookbook 發表」。從大片場景的設置、模特兒妝髮等前置作業開始轉播，一切看來稀鬆平常，但多數人可能從來只記得走秀的 5 分鐘，甚至觀賞品牌形象的 30 秒，可曾在乎過站在燈桿旁調整照明的燈光師、架設攝影機的攝影師、長時間彎著腰為模特兒上妝的彩妝師……？你或許從來都不知道，當你意興闌珊地盯著螢幕 12 小時的直播時，這些工作人員也正孜孜不倦地工作 12 個小時（甚至不只）。

 

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你以為這些直播都不算「秀」？這直播裡每一秒，每位你看到的幕後人員，皆出自 Alessandro Michele 的精心策劃。他說道：「這場重組將透過不同以往的視角被呈現出來。在這一整天裡，任何人都可以從鏡頭隨時觀察設計工作室體現 Gucci 全新大片拍攝的過程。」

「當窺視之眼潛入影像的生產過程時，現實和虛構之間的關係會發生什麼？」

 

2021 早春 Lookbook 發表

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晚上 8 點，「服裝」的展示秀才真正開始。

該章節依序共分為 4 個部分：「Alessandro Michele」、「Lookbook」、「義大利導演雙人組 Damiano and Fabio D’Innocenzo」以及「藝術家 Alex Soth」的靈感解析。首先，Alessandro Michele 親自錄音道出該系列命名為「終曲」的原因 —「簡言之，這系列既是結束，也是另一場實驗的開端。」向傳統時尚體制告別，開創時裝秀嶄新的體驗。

接著，進入「Lookbook」展示時， 在事前完全沒透露究竟會「走秀」與否的觀眾們，全引頸期盼  Gucci 本季又藏有什麼驚喜？只見全系列 76 套一貫如線上購物的視窗般，展示正面全套造型、側面、飾品特寫等照片，並仿效設計師黏貼的標籤，以標記該造型的重點。

至於時尚方面，「繁複的 70 年代文藝風情」還是貫穿全系列設計的精髓，從第一套女裝來看，與藝術家 Ken Scott 合作的印花頭巾（據 Alessandro Michele 透露，這是他阿姨年輕時最常戴的印花絲巾）、復古 oversized 膠框墨鏡，搭配全身至少 4 種印花的服裝，G 字樣的墊肩西裝外套、雙 G 圖騰的絲質襯衫以及撞色印花 A 字裙。

 

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印花仍舊為本季最搶眼的元素，各式搶眼的格紋、碎花、雙 G 倒扣 logo 等充斥整個系列。而服裝也是 Gucci 最擅長的 70 年代復古外套、碎花長洋裝、高腰直筒褲、喇叭褲、針織開襟毛衣、運動服套裝….等。

男裝配件倒是有幾點必須注意：各顏色的水兵帽、唐老鴨與多拉 A 夢的串場、迷你賈姬包，以及過往幾乎只搭配皮鞋、樂福鞋、牛津鞋的 Gucci，本季頻繁出現運動鞋，並非 Ace Sneaker、Tennis 1977 樣式的板鞋，而是真正具份量感的運動鞋（品牌都特意標記 focus 了！勢必是重點單品）。

 

沒有模特兒的秀，由設計師親身展示服裝

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本季 Lookbook 最令所有觀眾驚訝的是：模特兒全是 Gucci 團隊的各品項設計師，如成衣、鞋履、皮件、童裝……等設計師。這亦是 Alessandro Michele 首次讓幕後設計團隊站在鎂光燈前，他表示：

「這些服裝將由它們的創造者來展現。每天與我共享創作的設計師們，將成為這個嶄新故事的演繹者。」

當創作者走向幕前成為展示自己設計的載體，藉由這角色的轉換，Gucci 拒絕時尚體系習慣以模特兒代表最理想、最精緻的美學，此舉著實使 Gucci 的服裝第一次如此貼近凡人的日常，服裝以各種身材、膚色、樣貌的人展現，體現 Alessandro Michele 長期以來強調的「自由」與「真實」。

「或許這些 Gucci 設計師並非是最完美的模特兒，但全世界再也沒有人比他們更理解這些服裝。」

這概念更類似 Martin Margiela 1998 春夏「平面期」的發佈會，未邀請任何模特兒，只由 Margiela 團隊的工作人員拿著服裝出場，向觀眾展現設計最純粹的概念。

時尚界已流於習慣追逐形式、形象的完美，卻忘服裝真正的本質，其實是背後這些默默無聞的設計師所賦予的。

 

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時尚已不是神話，「人們只想看真實的故事」

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Alessandro Michele 在 BoF 的訪問中透露，對小時候的他來說，時尚就像是童話故事般超現實、夢幻且遙不可及，但他直言：「如今時尚不再僅限於美好童話世界裡的 Linda（Evangelista）和 Christy（Turlington），人們只想看真實的故事。」與其再創造千篇一律的時裝秀，不如打破童話，貼近人們真正所渴望的真實。這是他希望由設計師來親自展示服裝的真正理由。

 

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尤其經歷疫情影響，Alessandro Michele 思考最多的是：當人們為疫情所苦時，為什麼這世界需要時尚？

他坦言：「我認為現在（疫情剛結束）人們還很難面對 Linda（Evangelista）那類過於完美的時尚大片，即使我在 25 歲時，就認定這是時尚了，『達到完美』這樣就足夠了。」

「但現在這觀念正在轉變，就像二戰後結構現實主義（Neorealism）興起的時刻，人們追求的是現實。」

對 Gucci 而言，服裝本身理當可以如童話般美好，但呈現的方式務必符合真實。因此這三部曲最大的共同點即是：創造宛如每個觀者都身歷其境的過程，不再是虛無飄渺或令人望之莫及的「傳統時尚」。

 

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