時尚大事！Dries Van Noten 發起連署，要求調整新品發售時程
Covid-19 的肆虐無疑為時尚界進程帶來極大震盪，包括時裝周的延遲、新品上架的停滯、全球門市的關閉等，這對 Dries Van Noten 等設計師而言，似乎更是一個「矯正」時尚界交貨時程的契機。
台灣時間 12 日晚間，Dries Van Noten 聯合 Thom Browne、Marine Serre、Craig Green、Tory Burch、Proenza Schouler 等品牌與零售百貨 Lane Crawford、Selfridges…..共 40 多組單位，發起一封「致時裝產業的公開信」，希望調整產業現行的交貨季節、打折時機，再說得簡單點：一、調整為 2 至 7 月販售夏季服裝，8 至 1 月販售冬季服裝，讓顧客在合適的季節購買正確季別的服裝；二、打折季延遲到 1 月與 7 月。
《紐約時報》時尚主編 Vanessa Friedman 直言：「真是個瘋狂的想法。」（延伸閱讀：重大改革！Gucci 將成無季節性，一年僅兩場時裝秀。）
photo via 紀錄片《Dries》
以下由我們快速分析現況、Dries Van Noten 的訴求以及可能性：
01. 現行狀況
.
長期以來，時尚走在前面不是隨便說說，產業的發售日程一直大幅提前的：春夏在販售秋冬的衣服，而秋冬，架上則是明年的春裝，基本上時尚新品發貨的時間與現實季節是完全不同步，但這早已是傳統時尚界行之有年的發售日程（當然 Supreme 這類型潮牌的發售早已跳脫傳統日程，已不再侷限於一年只著重兩季發售的規程）。
這也產生一個問題，為什麼會有早春、早秋系列（或稱度假系列）的出現？就是在填補 SS、FW 兩季間的空白期。業界人士都會說早春、早秋基本上是最好賣、停留在架上時間最長的系列，這也相對應地，Chanel、Dior 早春早秋大秀辦得比常規大秀還盛大，套數甚至更多，其「商業價值」對品牌來說反而較常規系列來的更重要。
此外，大型的零售商、百貨為促進銷售，過分依賴頻繁的「提早打折」，這提早的意思是：夏季還沒過完，品牌春夏產品就已成「過季」，乾脆變成「折扣品」。這長期之下，已造成消費者只等折扣季，誰還想用原價購買服裝？
Dior S/S 2020 Cruise Collection in Marrakech, Morocco. Photo by Pascal Le Segretain/Getty Images
02. Dries Van Noten 主要訴求：上貨/販售時間
.
Dries Van Noten 透過該公開信聲明，希望延遲發售時程為： 2 至 7 月販售夏季服裝，8 至 1 月販售冬季服裝；並將零售業的折扣時程延遲至 1 月和 7 月。
他在接受英國《金融時報》訪問時表示：「對於在夏天買了秋冬新品的消費者來說，當天氣真的冷時衣服卻下了折扣，我覺得很不尊重他們，這些對時尚有著真正熱忱的人會覺得被耍了，精品產業把自己搞得太『快時尚』了。」
「我們都清楚，秋季單品應該上架地更晚，也許在 9 月或真正的『秋天』，且我們為何在 11 月就把秋冬系列當折扣品？不是最好應該延到新年嗎？然後，我們也應該有勇氣維持現在提議的這種規則吧？」
「當你嘗試向非時尚相關人士解釋時尚如何運作時，這是不可能的。」 他說道：「沒人能理解。」
Tim Blanks and Dries Van Noten, 2017, photo via i-D
在過往的訪問中，1017 ALYX 9SM 主理人 Matthew Williams 就曾針對類似議題提出其想法：
「時尚如今已經創造了一種循環：主系列、早春早秋然後下折扣，就像一種洗腦心態，彷彿行銷和大公司要讓人們覺得需要更多東西才會快樂一樣。」
「而且，一季之後就要下折扣，這根本完全不合理，老實說，如果我花了這麼多心思和精力，產品的品質這麼好的話，為什麼它六個月後就要失去價值？」
Balenciaga 創意總監 Demna Gvasalia 也曾抱怨：「商品才剛到店上沒多久，緊接而來就是 11 月感恩節折扣季，商品滯留在店內的時間實在太短。」
「還有，將近 80% 的買手們絕大部份的預算都投入在Pre-Collection（早春早秋）上而非 Main Collection。過多的系列和商品只是多餘的浪費，折扣便是過度生產反應的現象。」
Dries Van Noten 認為：「有很多多餘、沒必要的事物我們可以很輕易的從系列當中剔除，如今品牌要做的是要能真正傳遞自我，讓人信服的服飾。」
https://www.instagram.com/p/B-0SOszp_Dz/
03. 此改變預期帶來什麼影響？
.
加拿大知名電商 SSENSE 現在正逢打折季，每年大折扣落在 5 月與 11 月，這也是多數零售商的折扣季（也有打 6 月和 12 月的，總之最早的就是 5 月與 11 月這兩波）。若照 Dries Van Noten 要求的，延後至 7 月和 1 月打折，意味著知名的購物節黑色星期五、雙十一、網購星期一（Cyber Monday）……上述絕佳的促銷機將通通被取消。
這些「商業性」的折扣節慶幾乎是各品牌一整年中最看重的銷售重點，但如 Dries Van Noten 擔憂的，過早的折扣侵蝕設計師商品的價值，才上架不到一季就馬上淪為折扣品，這更衍生為零售商、消費者雙方過分仰賴折扣季的惡習。
「我們不該讓零售業靠折扣做為吸引消費者的唯一槓桿。」— 連卡佛總裁 Andrew Keith
04. 可行性？LVMH、開雲的不參與
.
看到這裡，或許你們和我們一樣，認為 Dries Van Noten 的建議是很合理的，但可行嗎？
photo via The Fashion Retailer
即便該消息一出就受到POLIMODA 義大利服裝設計暨時尚管理學院院長 Linda Loppa（他學姊）和超模 Amber Valletta 稱讚，但執行起來卻很難讓人樂觀，因為 LVMH、開雲（Kering）、Prada、Chanel、Hermes ..等（掌握主要時裝品牌的）集團和梅西百貨全沒連署（如上圖）。上述這幾間集團佔據時尚產業的絕對多數與絕對權力，綜觀 Dries Van Noten 這次聯合聲明的 40 個單位，除了 Puig 集團（Dries Van Noten 母公司）的支持外，其他 Thom Browne、Marine Serre、Proenza Schouler….幾乎以設計師品牌居多。
總結來說，本次聲明立意良好，但力量遠遠不足。
LVMH CEO Bernard Arnault 目前也是時尚界最富有的人, photo via NOWRE
時尚產業無疑是被大集團統治的，規則也是由其創造，引用紐時報導中的話：
「缺乏群聚效應，即便是最有邏輯性的想法，也注定失敗。」
05. 下一步關鍵：時尚界真的有辦法團結？
.
團結，一直以來都不是時尚界的習性。集團跟集團間是競爭、品牌和品牌間也是競爭，除了願意在同一時間、同一個城市辦秀以外，說實話時尚品牌到底一起團結做過什麼事呢？（聯名當然不算什麼團結）連開秀地點都刻意離得很遠，甚至讓嘉賓去的了 A 牌的發表，就趕不及去 B 牌，這都是家常便飯。
但 Dries Van Noten 仍企圖改變現況，他認為競爭對手為實現此共同目標而團結在一起的意願，似乎正在慢慢走向一致。他更表示，已和其他（大集團的）品牌進行對話，包括來自 LVMH 和開雲的品牌，他仍希望，未來有更多的品牌可以加入該計劃。
ps. Dries Van Noten 表示九月將取消 2021 春夏大秀，原因是砸錢在可能只有 50 至 100 人（因為社交禁令影響）的發表會太不符合經濟效益；他也認為，若自家品牌要男女裝一起合辦會有其困難度，因為很難將所有買家/客戶齊聚一堂；有關提案，他說：「我們所能做的只是建議，或許我們可以開始創造出新的『正常』來。」
