秀評權威 Cathy Horyn：時尚界沒人願意冒險，因為人們只追求「休閒」
「一塌糊涂。」（Shitty）
.
這是目前《紐約雜誌》（New York Magazine）時尚評論家 Cathy Horyn 對於紐約時裝周的看法。儘管大多數的評論家都可以因應媒體需求做到言簡意賅，但如此一針見血的評論，Cathy Horyn 絕對是業界第一把交椅。
日前 SSENSE 對這位天不怕地不怕的評論家進行專訪，回顧其職業生涯的歷練，再談及至今仍打死不相往來的設計師 Giorgio Armani、Hedi Slimane 等，以及不可避免地，請她評論如今的時尚產業。以下為該篇訪問的重點汲取：
01. 走向時尚界的起點：那一文不值的高學歷！
.
photo via SSNESE by Adam Katz Sinding
出身於以新聞媒體學院知名的西北大學的 Cathy Horyn（沒錯，也是《穿著Prada的惡魔》裡的小安畢業的學校），如此亮麗的文憑理應是媒體產業平步青雲的通行證，不料她很快對此澄清，不客氣地將自己獲得的新聞學碩士學位形容為「一文不值」。
「畢業後向 75 家報社發送求職信時，答覆我的差不多只有三家。」
其中之一便是《維珍尼亞飛行員報》（Virginian Pilot），而這也是她記者生涯的起始點，她說道：「我在報紙上看到招聘時尚寫手的廣告，寫著『時裝作家：良好的報導，出色的寫作，無須任何時尚經驗。』於是，我穿著可怕的服裝去應徵，當時我對時尚根本一無所知。」
直到 1990 年，《華盛頓郵報》（The Washington Post）致電給她，Cathy Horyn 才展開人生的第二份工作，自那時起，她真正得以在寫作中表達自己的觀點。不久之後，《Vanity Fair》也向她邀約；1997 年，時任《紐約時報》時尚評論家 Amy Spindler 正好離職，因此 Cathy Horyn 再次收到邀約，「我知道《紐時》是我想去的位置」她說道。
02. 進入《紐時》，奠定時尚評論權威地位
.
Cathy Horyn 為《紐約時報》擔任時尚評論家 16 年而廣為人知，2014 年離職後，設立 On The Runway Podcast，以知無不言的風格一舉成名；2015年，被任命為《紐約》雜誌網站 The Cut 的評論家，至今已成為時裝評論的（毒舌）權威。
鑑於其在時尚產業之地位與年資，無論是 Anna Wintour 還是 Yves Saint Laurent，Cathy Horyn 總能接觸到時尚界最難以接觸的高層人物，她更因此與許多才華洋溢的設計師與品牌建立深厚的情誼，Raf Simons 便是其中之一，這私人情誼也使她得以發表「獨家新聞」或不為人知的「內幕」。如先前 Miuccia Prada 與 Raf Simons 甫宣告合作，她便隨即對兩位大師進行專訪，揭露他們將在 Prada 展開的合作細節。這樣的機會，對一般時尚編輯是完全求之不得的。（Cathy Horyn 對 Prada 與 Raf Simons 的報導可見此）
03. Cathy Horyn 從小因父親立志成為記者
.
成功者之所以成功，莫過於將自己的成就歸功於生命中邂逅的所有人，講述自己的人生經歷時，Horyn 一直都清楚自己的目標是成為一名記者，因此她認為在選擇人生道路時也相對簡單了許多。
談到人生之啟發，她首先提起的是她的父親，在 1940 年代，他曾任俄亥俄州州府哥倫布的一名警務專線記者。 而 Horyn 在美國私立女子文理學院巴納德學院（Barnard College）唸書時，曾在歌劇演唱家 Diana Trilling 手下工作，而隨著 Diana Trilling 改行成針砭政治的反共文學評論家，Horyn 也在這位知識分子的耳濡目染下學會如何善用文字發聲。
我的周圍都是良師益友。我父親給過我的最好的建議是：應該把寫出來的東西都刪減掉一半。
.
也因此造將 Horyn 文辭犀利、言簡意賅的風格，作為少數「說真話」的評論家也吸引眾多忠實的讀者，無論對業界的建言，抑或是為一般讀者建立時尚觀點，大家已經從起初對於她的想法充滿期待，到渴望從她的字裡行間獲得答案。
photo via SSNESE by Adam Katz Sinding
04. 那些年，被 Cathy Horyn 惹毛的設計師
.
Cathy Horyn 的字字珠璣能夠在時尚界呼風喚雨，反之，伴隨而來的爭議是必不可少的，她不但被列入 Giorgio Armani 與 Hedi Slimane 時裝秀黑名單；她也曾在一篇評論中將設計師 Oscar de la Renta 稱為「美國時尚界的熱狗」，引起時尚界一片譁然，而 Oscar de la Renta 隨即在《WWD》刊登公開信予以還擊，稱她為「放了三天都快餿掉了的漢堡」。此外，連 Lady Gaga 也曾在《V Magazine》撰寫隨筆時暗示 Horyn 的觀點欠缺「現代化」的角度。
Hedi Slimane 2012 年以此圖抨擊 Cathy Horyn 的行為就像校園中的霸凌者，又像脫口秀的喜劇演員。
Cathy Horyn 稱 Oscar de la Renta 2013 春夏的設計一點都不優雅，反而很通俗，就像時尚界的「熱狗」之於美國那樣平凡。 Oscar de la Renta 隨即透過公開信反擊：不應該以人身攻擊作為評論，「如果你可以說我是熱狗，那我是否也有權利說你是放了三天要餿掉的漢堡？」
而 Horyn 對此感到既困惑又好笑地說：「有時候他們是在轉移焦點罷了，某些設計師就是喜歡發洩怒氣，我寧願他們當著我的面直接開嗆， Oscar 就是如此，Donatella Versace 也是，都是一些很坦然的人。其實還有一些設計師會打電話對我大呼小叫，但第二天，他們對我的態度還是非常友好，依然會邀請我參加他們的時裝秀。」
「我敢當面對他們說的話，才敢寫在報紙上。我永遠堅持自己的立場。」面對自己的論點，Horyn絕不妥協。
.
05. 新世代設計師，毫無先鋒、冒險、反叛可言
.
Horyn 近來的評論主要聚焦於大品牌掌控下產出的設計，過往設計師的冒險與反叛的精神似乎已蕩然無存，連帶的受眾也隨之向主流靠攏，只追逐某幾款球鞋、手袋，再了無新意。
「我認為現在是個轉捩點，（導致這現象的）原因有很多。我們年輕一代的設計師，沒有我在二十世紀和二十一世紀初所見識到的那種創造力，現在人才的優劣全靠履歷和大品牌工作經驗而定，但這些人往往毫無冒險精神。至於現在的受眾更不用說什麼冒險了，我們生活在大家只追求『休閒』的年代，他們只想要特定的球鞋和包包。」
「這將造成整個產業鍊的崩塌 —— 沒有設計師成為先鋒，也沒有買家願意冒險向客戶解釋設計，更遑論那些雜誌會向讀者介紹先鋒設計了。」.
不過 Horyn 仍相信，時尚有其一定的演化週期，目前產業的惡循環或許哪天出現了新的 Rick Owens 或 Martin Margiela，可能就有所改變了呢？此外，時尚的歷史也就 700 年，上述現象著實需以長遠的眼光看待，畢竟，主宰時尚的往往就是一小群人，我們只能期許未來這一小群人能夠真正地發光。
「 Karl Lagerfeld 曾經對我說：『每十年間，只需要冒出兩三個人，就能帶來變化。』我們現在沒有敢於冒險的人，也許以後會有，五十年以後吧。」
06. 當今評論家與設計師間的關係產生了什麼新變化？
.
身為時尚評論家，必須兼顧兩種職責，一是與設計師交流設計理念，二是與商業人士談論產業。
「時尚評論家」相對於時尚作者是比較新穎的概念，早在十九世紀就已經有時尚作者的職業，到了 90 年代時尚評論類的文章多了起來，這些掌握設計師將以什麼姿態出現在媒體上的編輯們，自然就擁有了呼風喚雨的能力，設計師的願景必須靠時尚編輯展現給世界。
但如今，Cathy Horyn 早認為，品牌比起抓住編輯，更應該抓住自己的發聲管道，例如社群、電影、 Podcast 等，親自和顧客溝通，她透露：「很有趣的是，早在經濟大蕭條時期，每個人都非常緊張，這時社群媒體才正要興起。我記得曾告訴François-Henri Pinault（法國開雲集團董事長和CEO），應該為旗下每個品牌打造專屬的部落格，他就像：為什麼？如今，當我回過頭看時，他們已什麼都有了。」
「我基本上是在告訴他們如何繞過媒體（而直接與受眾溝通）。」
.
https://www.instagram.com/p/B-zMi0aiDRr/
07. 此時此刻，你認為時尚評論家應該做什麼？
.
「把寫出来的東西都刪減掉一半。」
