所以，為何時尚界總愛與建築扯上關係？

FASHION TALKS

曾有言：「時尚產業為反映當代社會文化的一面稜鏡。」隨著時代演進，可見當代設計師們經常引用生活周遭的元素化為創作靈感，以作品轉譯該產業於生活中所建構出的文化脈絡，最終形成了泛文化的交融，如近年建築與時尚兩方間的跨界媒合便是一個顯著的例子。

建築與時尚設計彼此有著許多共通點，均著重於點、線、面及色彩等創作維度，而建築所強調的空間及結構，轉化於時尚設計中總迸發出許多使人驚奇的火花，不論是從設計師自身的建築學背景出發，或是利用當代建築所觸發的靈感激盪，直至今日，總能見到諸多時尚設計師援引建築元素作為創作靈感，甚至有建築師跨界時尚產業案例存在。

建築與時尚的連結
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建築背景能如何影響時裝設計？如西班牙設計師 Paco Rabanne 於 1966 年發表首個服裝系列〈12 件無法穿著的裙子〉（12 Unwearable Dresses），充分展現過去於巴黎國立美術學院學習建築的背景，實踐對非傳統材質的熱愛。系列中的單品線條鮮明且架構精確，宛若一棟棟矗立的堡壘，安穩且無堅不摧，卻又相當貼合女性身形。

1966 Paco Rabanne 12 Unwearable Dresses

六零年代的巴黎主張優雅且柔軟的女性輪廓，但在 Paco 的服裝系列中，看不見毛呢、紡紗、絲綢等傳統面料，取而代之的是塑膠片、金屬鏈、黑膠唱片，甚至是紙張，以螺絲刀、錘子、糨糊等五金工具取代傳統裁縫所使用的針線，設計師本人曾說道：「創作必須要能震驚他人。」

Paco Rabanne 為 model 試衣, photo via Getty Images

Paco Rabanne, photo via CR Fashion Book

另一個例子，能夠談談信奉解構主義的川久保玲。

玲姐過去曾說：「完美的對稱是醜陋的。」她所擅長的，便是將服裝的各個結構點拆開，將單品經過多次重組再塑造，即便是過去人們習以為常的設計，她總能找出一般人視而不見的細節，重新整併並釋放新的張力。

從她的設計中，我們也能看見與解構主義建築師 Frank Gehry 有幾分異曲同工之處。

Frank Gehry 認為，所謂建築的「完整性」，不代表需要維持統一的風格，而應從整體結構著手，他過去的作品扭曲、變形，毫無規律，帶點理性的隨性，在視覺的比例卻相當到位，打破人們對建築的固有印象，如捷克跳舞的房子，亦或是維特拉設計博物館均是典型的例子。

LVMH Foundation by Frank Gehry, photo via World Art Foundation

建築與鞋履的連結
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建築往往能與「穩定」、「設計美感」、「永續」等辭彙連結，於時尚的跨界，除服裝外，在鞋履設計中也能見到許多相關討論。

過去傳奇建築師 Zaha Hadid有相當多「不務正業」的跨界合作經驗，舉凡如包包、珠寶等領域均有涉獵，而在鞋履設計上，她保有自己在建築領域的邏輯思維，結合建築的力與美，顛覆鞋履傳統，如在 2013 年為英國時尚品牌 United Nude 所設計的一組獨具雕塑感的鞋履便是絕佳的例子。

女模的雙腳踏進了獨具未來感而帶有獨特結構的鞋履，United Nude 的品牌根源便是來自建築的概念，找來一批建築及工業設計師跨界操刀，並為 3D 列印製造鞋履首開先例。

似鞋非鞋的鞋履設計，或許不在大眾日常穿著的考慮範圍內，但對設計者來說，力圖突破界限，創造有別於主流市場的不同可能才是最重要的。

而與大眾較為接近的案例，我們則能來聊聊 Trippen。

宣揚包浩斯精神的當代鞋履
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創立於 1992 年的 Trippen，兩位創辦人 Michael Oehler 與 Angela Spieth 本身為包浩斯精神的信徒，這點也自然融入在品牌的鞋履設計中。

創辦人 Michael Oehler 與 Angela Spieth, photo via Essential Elements Chicago

德國包浩斯（Bauhaus）學院去年正迎來創立100 週年，即便在歷史上僅留存 14 年，卻以成為今日現代主義建築設計的泉源，創辦人 Walter Gropius 信奉功能主義，所謂今日大眾所認識的少即是多、極簡主義，甚至是現代主義所訴求的行隨機能理論，均是由包浩斯而來。

包浩斯風格的建築及傢俱中未能見過多裝飾，在平面設計中，則多以幾何及三原色的形式呈現，統一建材，展現簡約、重視機能的核心理念。同時，這也是 Trippen 想傳達給消費者的中心思想。

比利時家具品牌 Zetel，由設計師 Fien Muller 及 Hannes Van Severen 所創辦，同樣以包浩斯精神作為靈感, photo via THECOOLIST

1930 年，原以彎曲木材工法起家的家居品牌 Thonet，找來如 Mart Stam、Marcel Breuer 和 Mies van der Rohe 等出自包浩斯學院的設計師，將木材融合鐵管元素，進而使 Thonet 拓展在家具界的地位。

Trippen 的鞋履設計風格簡潔、內斂，並首要強調功能性。初見品牌鞋履，定會注意到設計與市場大部分鞋履品牌的設計方向相當不同，Trippen 不在乎主流市場的認同，將誇張吸睛而無功能性的設計一併捨棄，將造型與機能合二為一，著重在創造一雙真正耐走、實穿的鞋履，如共同創辦人 Angela Spieth 過去所言：「我們的設計始終以主要功能為基礎：回歸鞋子本身。」

鞋子才是ㄧ切的主軸，所謂品牌經營所需的行銷活動以及商店，均為陪襯品，不應反其道而行。

Trippen Produktion Zehdenick

順帶一提，於今年一月的巴黎高級訂製週上，Trippen 與荷蘭時裝設計師 Iris van Herpen 共同合作開發秀鞋，鞋面皮革以雷射切割的方式搭配手工縫製，鞋底則為手工雕刻染色，鞋款高度達 14 公分，鞋體本身穩定的結構也帶來絕佳的舒適度。

除了與包浩斯主義的主張相容，隨著環境議題成為當前時尚界熱議的話題之一，如何以不同的思考方式突破並開創新局成為首要挑戰。在近期 2020 春夏系列，Trippen 以「改革」為題，堅持以高級製鞋的面料與匠人工藝製鞋，作為鞋履界的環保先驅，本季選用 Vegan 面料代替皮革，並同步開發其他的環保面料，再次詮釋過去主張的自然理念，提供給消費者一雙符合當代環保價值的鞋履。