Demna Gvasalia 像是時尚界的局外人，他早於 2014 與哥哥 Guram 年創立 Vetements ，推出一系列帶有挪用元素、蓋著 Logo 的帽 T、球鞋，成為時尚界中的異議份子，而自 2015 年成為 Balenciaga 的創意總監後，短短幾年內，他的創意因子使得 Balenciaga 成為開雲集團內成長最為快速的領頭羊。Triple S、Swing shirt 今日已成為地下、反時尚，也是全球熱銷的單品，在過去兩年內，更數度衝進 Lyst 最受歡迎時尚品牌排行榜。

Demna Gvasalia，曾經沒錢做畢展不知誰是 Margiela 的他，是如何當上 Balenciaga 創意總監的？

然而，Gvasalia 的設計方向也引來諸多業界的評論，直指他為了業績，選擇抄短線，作出不符合品牌精神的單品，而就他而言，今日年輕人（也是主要的消費族群），比起服裝的傳統工藝，更看重機能性。去年，Balenciaga 的銷售額值達十億歐元，與 Gvasalia 剛接手時相比，翻了整整兩倍，甚至在全球擴點 70 多間新店面。也直接證明，他的想法是有利可圖的。

在 2017 年，Gvasalia 選擇移居瑞士，品牌總部巴黎的混亂讓他喘不過氣，而這種轉變似乎正是他需要的，因為去年 Balenciaga 宣布將於今年七月重啟高級訂製服，Gvasalia 身負重任，將讓 Balenciaga 重返榮耀。

藉由近期設計師與《Vogue》以及《How To Spend It》訪談，以下幾點帶你了解從 Vêtements 到 Balenciaga ，Demna Gvasalia 經歷了多少轉變，為何決定選擇於此時重啟高訂。

 

01. 為何是瑞士？
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「瑞士很棒，因為你離瘋狂的時尚界距離很遠，但它跟你生活所需要的一切又很近。」

2017 年，Gvasalia 從巴黎移居到蘇黎世外郊，與丈夫住在距離市中心只有 20 分鐘的小村莊，會做出這個決定，一切都是始於他開始對巴黎的一切感到不知所措。

「我想要穩定，也想要過往我一直缺少的生活品質，我先前一直奔波於兩份工作中（Vetement 跟 Balenciaga 的創意總監），而在當時，時裝周似乎從未間斷過。」

SWITZERLAND. Zurich. May 28, 2018. Vetements Group AG. Demna Gvasalia, fashion designer.

「我不想要因此失去對時尚的熱愛，你知道，有那種『天啊，又來一個 pre-collection！』的念頭。」

「我現在固定一個月會到巴黎一個禮拜，我會得到我需要的繁忙感。」他指的是工作與生活的平衡。

「我需要偶爾跟時尚分離，好讓我能再次愛上它。當我還住在巴黎時，我開始對時尚感到厭倦，但我不能讓這種態度吞噬我對它的熱愛。現在的我，生活在瑞士的一個小村莊，比以往任何時候都更愛時尚。」

 

02. 所以，搬到瑞士後有什麼改變？
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「少了很多以前經常有的不安全感，過去我經常想證明些什麼，現在我懂得仔細去聆聽。」

「我過去一直會告訴自己，你不能這麼自私，你要為其他人工作，你的品牌、你的團隊。或許是因為老了，我發現跟自己對話是不可避免的過程，這樣才能成為更好的設計師。」

「我開始與自己有更多的對話，真正地去聽自己的聲音，也發現我的作品中需要有自己的敘事方式。我有故事，我有我想要傳達的事物。」

「有時當我離開家散步，穿越高速公路時，會看見一個加油站，他們在那為經過瑞士領土的旅客設立休息的地方。在那裏，你能看見平時在街上也能看見的穿著，但是以一種比較極端的方式，因為他們並未預期被看見，你會從他們的穿著中看見真實的世界。」

「瑞士是時尚的反義詞，人們真的不在乎你怎麼穿。」

 

03. 時尚界的混亂十年
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「我想這十年應該算是時尚界最混亂的時刻。」更準確點，他指的是：電商、社群時代的開始，國際經濟局勢的轉變，改變時尚產業的生態。

「我一直問自己，到底什麼才算好？什麼才叫品味？風格又是什麼？有所謂的壞品味嗎？那麼奢侈品呢？怎麼樣才叫挪用？於是我決定用設計提出這些疑問，我需要這麼做，而且我也不會有任何損失。老實說，我在過程中得到很多樂趣。」

「如果在一件洋裝背後看見一個美麗的結，人們不會想太多，因為他們喜歡各種顏色的蝴蝶結。但他們不喜歡看見厚底的 Crocs，更何況是來自一家有百年歷史的時裝屋。」

「我很仔細地研究過創始人的創意遺產，比人們想像地還要多，因為他們並沒有直接反映在我的作品中，甚至如果只是用不同材質做一樣的事情跟今天的社會也毫無關聯，我是運用一種更為概念化的做法。」

「我喜歡 80、70 甚至是 60 年代，但我總覺得把過去的歷史複製到今日沒什麼意義，因為我們今日的社會已經截然不同。」（看到這句話，腦中突然浮現好幾個品牌的設計……）

 

04. 醜鞋、Logo T恤，也能稱得上是設計？
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「Balenciaga 是最早重視服裝的時裝屋，但同時，我也不能無視人們真正的需求。」

「我可以展示一整個系列的晚禮服，但那還蠻虛偽的，因為那不是今天人們會買的東西，他們想買球鞋、T 恤，這點不是我們能隨意改變的。」

「我不覺得販售品牌 T 恤就算是冒犯奢侈品品牌，對一個當代且不斷發展的品牌來說，從商業與品牌自尊中找到適當的平衡點，是最難的一件事。」

「你可以很輕鬆地做一些印著 Logo 的產品就賺很多錢，過去這種做法，讓我得到不少批評，但那正是人們要的，而且他們也還是會買，但這不代表他們會一輩子買下去。」

「像我之前所說，我試圖去挑戰這個系統，我不覺得這會是一個問題，這只是變革的必要過程。只要我還在時尚界，我會繼續做 T 恤、球鞋跟晚宴服，如果不這麼做，我覺得我對自己不夠誠實。」

 

05. 充斥著暴力與不安的童年
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早於七歲時，Gvasalia 便感受到時尚對他的影響，他會說服一名住在隔壁的希臘裁縫替他將長褲改短 5 公分，學校因而質問他的家長，是否嘗試灌輸他資本主義的思想，「我只是想要把褲子改短，但這不是列寧（共產主義領袖）所要的。」

Gvasalia 出生自共產主義國家喬治亞，長久以來環繞著暴力與動亂，在他 12 歲時國內正處於激烈內戰時期，為尋求平穩的生活，他與家人便逃亡至德國。

Gvasalia 說道，年紀還小時，家裡沒什麼錢，所以父母親總是會幫他把制服買大幾號，而與合身的服裝相較下，寬大的尺寸所多出的空間成了一種舒適感；在青春期時，他相當在意自己手上的毛髮，也造就他喜歡長袖的典故，這樣他才能遮掩手臂，如同一種庇護。

「小時候，我的父母親習慣買需要再過兩三年後我才能穿的衣服，所有的尺寸都過大，所以我會穿很多我親戚的衣服，因為他們更有錢，而且衣服的品質也比較好。」

在缺乏資源的環境下成長，也使 Gvasalia 的創意得以在今日爆發，「我想要做屬於我的東西。」

「我只是想變得不同，我要『不同』成為我的身份。」

Balenciaga 2020 Spring Lookbook

 

06. 為何會選擇加入 Balenciaga？
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根據《How To Spend It》資訊，專訪選址於瑞士知名的老餐廳 Kronenhalle，選擇此地不是毫無原因，牆上掛著的肖像畫是餐廳創始人 Hulda Zumsteg，由瑞士藝術家 Varlin 於 1967 所繪，畫中的 Hulda 穿著一襲黑色真絲裙，正是來自 Cristóbal Balenciaga 的設計，而 Hulda 的兒子 Gustav 也在經營絲綢事業，同時也是設計師的好友，關係相當親近，Gvasalia 因而對這幅畫作相當有感。

「當我第一次到 Balenciaga 跟 François-Henri Pinault（開雲集團 CEO ）對談時，我跟他提到一部 Cristóbal 的紀錄片，你可以看見他正幫一位年老的女性顧客的腹部量身。我想那就是 Hulda。她的身型嬌小，有點駝背，在這部紀錄片中，Cristóbal 將一塊完整的布料擺在那位顧客的身體上，使她能夠站直。」

「僅一個簡單的動作，他完全改變她的姿勢以及整個人散發出來的氛圍，那是大師的設計，真的很神奇，這也是為何我選擇加入 Balenciaga，能夠讓衣服有那種功能，並能夠讓人們從心底散發出自信，感覺真的很奇妙。」

Cristóbal Balenciaga

 

07. 為何最終選擇離開 Vetements？
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「跟五年前相比，今天的我已經不同，我已經不再是世界的黑暗面。」

Vetements 甫創立時，被視為一個不受約束且焦慮的年輕男性的創作，這恰好也是品牌吸引人之處，「當我成立 Vetements 時，我很憤怒，我想要宣洩這種情緒。」

「之所以會取名為 Vetements，而不是用我的本名，因為我把它當作是成為一名真正設計師的計畫。」而後突如其來的成功使他措手不及。

 

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「後來我發現，跟過去其他的計畫一樣，品牌以及我的表達方式都有他的生命期限。現在Vetements 的 archive 以及品牌 DNA 已經相當豐富也富有創意，我也不需要再投入了。」

「從我開始的當下，我也已經改變了，而整個時尚界也改變了，即便沒有我，Vetements 也能靠自己寫出故事。」隨後，他也開始將心思投入在 Balenciaga 上。

 

08. 數據不是衡量設計的唯一準則
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「現在，我想試著服裝與大眾溝通。」

「我不經營社群帳號，我只做衣服。對我來說，Instagram 的讚數高低對人們怎麼想產品，以及產品製作無關。」

「在社群上，當你想要跟一個人在現實生活中見面時，你基本上已經知道他的一切了，例如他會去哪裡玩，或是他之前發生過什麼。」

「沒有用社群軟體是件好事，所以你還能夠跟陌生人聊些什麼。」

「對我來說，產品設計代表著，你懷有著一種信念，那跟感覺有關，而過去我的直覺總帶我到達正確的位置。」

09. 重啟高級訂製服系列？
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「對我來說，高級訂製服超越流行趨勢，它是一種美感展現的極致。」

自品牌創始人 Cristóbal Balenciaga 於 1968 年退休後，高級訂製服便後繼無人，而這門傳統工藝自初便是 Balenciaga 的品牌核心之一，如同 Chanel 以及 Dior 一般，而在 Gvasalia 的創意方向下，是否能夠重現過往時裝屋的風采？抑或是更加燦爛？今年 7 月即可分曉。

Balenciaga CEO 的 Cédric Charbit 曾說道：「如今 Demna 的創意視野已獲得市場成功，我們也有資源以及平台，高級訂製服原本就在我們的品牌 DNA 中，工藝技術多年來也被妥善保存著，我們預計將規劃一整個高訂工坊，以 Cristóbal 的年代的工坊為模型。」

過去幾季的發表中可見，Gvasalia 的設計漸漸轉向，帶有更多品牌過往的經典元素，並引入自身的獨特視角，試圖創造更多對話。

「打從加入時裝屋後，我便一直有重啟高訂的念頭，但我一直覺得還沒準備好，直到現在。我一直都有在看過去 Cristóbal 年代的高訂檔案，試著去感受那股美感、建築以及人體的曲線。」

「在我的方向下，高訂不會是他過去作品的復刻版本，而是現代化的演繹。」

10. 今日的 Demna Gvasalia
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現實生活對他來說是靈感也是重擔，即便成為知名設計師已過些時日，他仍鮮少提起過去曾是難民的往事，「過去我在 Vetements 曾做過一個系列跟這個有關，我需要把讓這件事發洩出來。」

「從這系列開始，我看見一些正面的改變，在這樣的困境中，你會了解有很多物質享受是件好事，但這往往不是最重要的事。」因此，目前業界正倡議的永續議題，也成了他所關注的事。

「我們需要問自己，到底為何選擇這種消費方式，我們真的需要再多買一件衣服嗎？我的身份談這個好像有點諷刺，但這也是我經常問自己的問題。」

「有時這也讓我很生氣，沒錯，我們能做更多永續產品，但生產的目的若只是為了販賣更多，那這一切毫無道理。」