2016年， Alessandro Michele 決定將 Gucci 的時裝秀自 2017 年開始統一為男女合併的形式展出，無疑撼動米蘭男裝週於業界的地位，畢竟 Prada、Fendi、Gucci 絕對堪稱米蘭最具代表性的幾場秀，當 Gucci 退出時，不光影響米蘭，更促使整體產業重新思考男女合秀的可行性。

2020 秋冬，這場 Alessandro Michele 接管 Gucci 5 週年的大秀，重新回歸男裝（當然模特兒 line-up 依舊穿插著女性）。預告一下，原本我們預期 Alessandro 將帶來顛覆以往、更有「陽剛男子氣概」的秀，但，永遠別以一般男裝的視角看 Gucci，中性的趨勢絕非一句「男生穿女裝、女生穿男裝」如此表面就能輕易帶過，在 Gucci 的創意視野，永遠做的到「雌雄同體」。

穿上娃娃般洋裝、短版緊身毛衣的男模，圍繞著規律擺盪的金屬破壞球，搭配著強烈的搖滾樂，2020 秋冬，Alessandro Michele 究竟想為男人訴說，不，應該是「抗爭」些什麼？

photo via Gucci

 

01. 為何重回男裝秀？

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在《WWD》的秀前專訪中，Alessandro Michele 保守地透露，這是他個人心之所向與商業方向契合的結果。可就市場看來，這決策絕對意味著男裝市場不容忽視的潛力。

Alessandro Michele：「老實說，一開始我只是單純自己想這麼做，但後來我開始思考如何和公司溝通，如何與 Marco（Gucci CEO Marco Bizzarri）一同執行，畢竟這是很重要的決定。最後，你會發現其實很多人對我內心所想的事情也有同感，因此這決策沒有疑義，甚至也許早就有人等著我這麼做。所以我會說這是個業力的（karmic）的決策，我很高興。」

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02. Gucci 想為男性爭取什麼？

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「自由。」
這就是 Alessandro Michele 想為世上所有男士爭取的。

過去 Gucci 談論的議題多關乎於性別、性慾、女性身體自主的自由與解放，本次，重點則聚焦於男性，如何成為所謂男人？或許我們都該重頭學習。

「從政治的角度上來看，男性，就如女性一樣，在傳統社會框架下，很明顯地已被定型、被刻板印象定位，且在現實世界中，男性的『定位』實在太過狹隘，簡直讓人幽閉恐懼症發作。」Alessandro Michele 說道。

「事實上，最吸引人的男士是那些擁有女性化一面的人，我不是指穿著裙子，而是意味著某種情感上的連結，保有脆弱的真誠。」他期望，透過時尚帶出男性亟欲隱藏的脆弱面。

photo via NYTimes

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03. 邀請函：我的五歲生日派對，來玩嗎？

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把焦點拉回大秀本身，本季以法式風格的復古明信作為邀請函，附以細緻的手繪圖騰與手工雕刻的紙雕花邊，每張樣式皆不盡相同，其中嵌有一張生日邀請函，內容以兒童般的手寫字體寫道：「邀請你參加我的五歲生日狂歡，Ale 留。」

前導影片更是集結眾多 Gucci 員工五歲時慶生的照片，部落客 Susie Lau、Alessandro Michele 本人也特別在社群 po 出五歲時的照片響應大秀主題。雖說 2020 的確是他入主 Gucci 的第五個年頭，但仍讓人好奇，這五年時間，和五歲兒童有何關聯？

https://www.instagram.com/p/B7OUO8Hi78K/

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04. 秀場裝置：時間的概念化

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https://www.instagram.com/p/B7TcmpSqPP6/

具 Gucci 官方資訊，本季以米蘭 Palazzo delle Scintille（譯：閃耀的宮殿）為場地，為 1923 年由建築師 Paolo Vietti Violi 設計的新藝術風格建築，原為單車場館，不過圓頂於二戰時期被摧毀，爾後，轉而成為米蘭汽車及海洋貿易展覽的場地，近期重新翻修後再次煥然一新。亙久不衰的歷史意涵，令其成為本季 Gucci 極具時間意義的大秀秀址。

因為時間，是這場大秀隱含的核心。

首先，映入眼簾的是位於場中央的巨型傅科擺，在沙地上來回擺動，其永不靜止的規律運動，彷彿預示著 Alessandro Michele 從過去至今，在 Gucci 不曾停歇的腳步，針擺無止境地勾勒出沙線，似乎也象徵時序的流逝與定律。

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05. 大秀宗旨：如果我五歲，穿什麼都不會被罵吧？

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「若一個五歲的小男孩，穿著母親的鞋玩耍，或戴著魔術師的帽子去公園，沒人會批評他，不是嗎？」

那為何當人們 25、35 歲時，卻故步自封什麼都不願嘗試？

「童年的世界是非常美好和詩意的。媽媽們會為了讓孩子們更美麗、迷人，而為他們買衣服，但是當男孩長大後，他們會被告知：『聽著，之前能這樣穿是因為你還小，但現在，你不能再這樣了。』」Alessandro Michele 痛恨在成長過程中，男性被社會形塑的種種規範。

「我為這場秀打造的服裝，是我還小的時候會穿的衣服，我想再次成為孩子。因為童年，是你能不顧一切做自己的時期。」

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06. 娃娃裝與 Kurt Cobain

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全場最引人注目的莫過於穿著娃娃般縮水洋裝的男模。洋裝款式帶有樸素、童趣的鄉村氣息，藍白相間格紋，搭配讓人會心一笑的動物圖樣徽章（誰小時候穿過的衣服沒有這些動物？），上衣尺寸更刻意縮小，這正是 Alessandro 刻意營造男人穿著小女孩洋裝的強烈對比，不過，又有何不可呢？

Kurt Cobain（L）, Gucci 2020 Fall Menswear（R）

該造型也令人聯想到 Nirvana 主唱 Kurt Cobain，1993 年登上《The Face》雜誌封面時，就曾穿著女性碎花洋裝，化著煙燻妝亮相；此外，在〈In Bloom〉MV 中、現場演出，抑或是和團員的合照，Kurt Cobain 絕對算是垃圾搖滾風格中，將女裝詮釋得淋漓盡致的先驅。而本季 Alessandro 也將 grunge rock 風格注入系列中，如不收邊的短板上衣、破損的刷色牛仔褲及露出內褲頭的低腰褲等。

Kurt Cobain 過去會穿著妻子 Courtney Love 的洋裝表演

Kurt Cobain

Gucci 2020 Fall/Winter Menswear, photo via Gucci

Gucci 2020 Fall/Winter Menswear, photo via Getty Image

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07. 幼稚園的縮水毛衣、小短褲、公主外套

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同上，想像把成人塞進 5 歲小孩的衣服，便能概括 Gucci 本季大秀。

MON PETIT 繡在一件小巧的粉紅色馬海毛毛衣上，毛衣甚至小到露出腰際；合身天鵝絨外套搭配米色短褲、白長襪，提著方形鐵盒（餐盒），就像剛進入寄宿學校的第一天的孩童一樣；還有男模穿著天空藍的羊毛公主外套。

「這場秀是張邀請函，邀請你回到童年，重新學習，成為男人的新方式。」Alessandro Michele 說道。

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08. 搖滾

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看過大秀的人會知道，模特兒雖然穿著娃娃裝和粉嫩色系的服裝，但背景音樂卻是瑪麗蓮曼森的 Sweet Dreams，化的妝卻是重金屬的煙燻妝。由此可知，Alessandro 欲闡述的故事，永遠是一體兩面。

https://www.instagram.com/p/B7VnvNRDUIg/?igshid=1vnpmtp9bjdts

印有「IMPOTENT」、「IMPATIENT」、「THINK 和 THANK」等標語的 T 恤，文字取樣自藝術家 Christopher Wool 與作家 Richard Hell 的著作《Psychopts》。

Richard Hell 為 70 年代龐克興盛時期，美國樂壇的指標人物，更是帶起垃圾搖滾人士穿著破損、剪壞上衣的時尚先驅，其穿衣特色之一便是用別針將破損的襯衫固定，這也引起後人效法。（現年已 70 歲的 Richard Hell 也受邀現身 Gucci 秀場）

Tim Blanks 的想法是：「他的表演就是一場精神病的盛宴。誰能看著洋娃娃身上充滿刺青、化著貓眼妝，而不聯想到 kinderwhore？尤其配樂還搭配瑪麗蓮曼森的嚎叫。（ Kinderwhore 可回溯至美國 90年代，以女性為主的垃圾搖滾樂團曾盛行這種名為 kinderwhore 的服裝風格。以破爛的、撕裂的低胸緊身娃娃裝或小洋裝、長襪等服裝組合，搭配厚重誇張的妝容。）同樣，這些小學生夾克和黑色皮革製的短褲，這是戀物癖腐敗的純真，是嗎？」

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09. 包款：賈姬包宣告回歸

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無須贅述，近幾期 Gucci 的包款幾乎男女皆宜，可見 ASAP Rocky、Jared Leto、Harry Styles 等人皆做了最好示範。本季，60 年代最經典的賈姬包（Jackie）回歸！但細節設計已經 Alessandro Michele 翻新修改，維持 hobo bag 一貫半月形輪廓，但原本僅能手提的短提把，改良成細長的肩背帶，而秀上款式以素面皮革為主。

改良過後長側背背帶的 Jackie 包, photo via Gucci

Gucci Jackie Bag

另外，一款以 GG Supreme 提花帆布製成的硬殼手提行李箱，側邊鑲以皮革裝飾，一面註記著 FAKE，另一面則是 NO，玩轉「假」和「非假」間的文字遊戲，提醒你，事情單看一面是不行的，就像性別，並非光靠單向的表面就能定義。

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 10. 最後，五年前與五年後的轉變？

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Alessandro Michele：「在我剛上任時，必須為 Gucci 建立起非常清晰、扎實的形象，體現出 Gucci 代表什麼。因此，這（男裝秀）對我來說，在闡述故事上非常有用。5 年之後的現在，男裝秀再次出現，我個人的動機是，再次深入鑽研我心中認為最強大的事物，因為我覺得男裝更具有實驗性和開創性，男士的規範（比女性）更少。」

「五年前，我需要為品牌確立一個特定的方向；而現在，男裝秀成為幫助我講述的故事更加具體的一種方式。」