Gucci 2020 春夏，Alessandro Michele：自由，就是以自己的方式變性感
當 Gucci 再次變回 Tom Ford 式的性感，你買單嗎？
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1. 接掌 Gucci 五年了，Alessandro Michele 拒絕「無聊」
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「現在作為時裝設計師的工作非常艱難，我對此也感到有點壓力，壓力來源主要是我自己。」 Alessandro Michele 在 WWD 的秀前訪問時所透露了他的煩惱：
對於變化過於快速的時尚界，即使市場對 Gucci 的熱度未減，卻讓他開始擔心「無聊」，「我對我的工作從不感到厭倦，對於激發我創意的動力也不曾感到厭倦，但是我對自己不想陷入過多重複的美學，而感到無趣了。」
「我沒有義務一定要遵循完全相同的美學吧，我的意思是，我當然還是我，總有明確的象徵足以表明我仍在這間公司，但在此時此刻，我感到充滿能量，因為我認為必須繼續朝其他方向發展。」
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2. 2020 春夏，改變的開始
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這系列正是 Alessandro Michele 推進進化版 Gucci 的一場宣誓：
「我還是一樣，在同一家公司，同一個遊樂場，我還是我，但就像我想播放另一首歌一樣，我想開始定義一些不同的東西。」
3. 場景：診療室？複製人輸送帶？
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2020 春夏大秀於大本營 Gucci Hub 登場，位於米蘭的 Gucci Hub 由原址 Caproni 航空製造工廠改建而成，主體以 6 層樓全透明玻璃建構而成，與其周邊並排著復古的紅磚矮房，形成新舊交融的對比。Gucci Hub 目前包括品牌辦公室、展示廳、餐廳、時裝秀空間等多功能複合式建物。
本季秀場宛如超現實的未來感診療室，數條淺綠色的輸送帶貫穿秀場，伸展台和一旁並列的白色座椅以一層玻璃隔絕開來，天花板佈滿星型燈飾，極度筆直的線條、一致純白極簡的空間、炙烈的白色光束，不禁令人聯想起 18 秋冬大秀綠色手術室冷冽、肅穆的氛圍。
ps. Gucci 不是之前宣布碳平衡嗎？
所以 2020 春夏時裝秀有最直接的兩個政策：
1. 所以來賓交通產生的碳足跡皆由 Gucci 承擔
2. 秀場佈置的素材將會在下季各門市中重複利用。
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4. 開場：權力約束與制衡，自由何在？
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大秀開始前，深紅色的燈光籠罩整個場地，接著音樂響起，身穿象牙白色「病人制服」的模特兒由輸送帶底端被運送出來，束帶、束扣、吊帶、綑紮等細節在素色服裝上更顯凸出，「制服、工作裝、標準規範的洋裝，皆由社會與掌權者所定。」那生而為人的自由，人的自主意識何在？
Alessandro Michele 本季最大主旨：
「當權力灌注於生命的同時，也泯滅了人們的自我表述的能力。」（Power is exercised over life to eliminate self-expression.）
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法國知名哲學大師米歇爾傅柯（Michel Foucault）的「微觀權力」（Microphysics of Powers ）成了本季 Gucci 大秀核心理論。
人們的日常，實則受到微妙的社會治理規則掌控：透過一系列有形、無形的規範，內化為個人行為與外貌，這種「權力」最終創造出一個「合乎規範」的社會，在權利的掌控中，身而為人，皆微妙地被規範內化而不自覺。
此種規範與束縛，反映於開場飾以束扣、吊帶的服裝，體制下的人們如此扁平、了無生氣、統一，宛如輸送帶上千篇一律的模特兒。
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失去自由的社會，令人窒息的壓抑，都是 Alessandro Michele 亟欲想掙脫的束縛：時尚代表著抵抗，它促進了自由、自覺、無限可能、變革的自由。
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「任何形式的時尚都是通向自由的逃亡。」（Fashion in any expression is an escape to freedom）
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5. 時尚圈過度消費心理疾病？
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但大秀開場的幾套服裝，具象化的「病人制服」、「醫院」等概念也引發不滿。其中一位模特兒於開場時無預警舉起雙手，寫著「心理健康，一點都不時尚」標語，以示抗議時尚品牌消費心理疾病，此舉完全出乎品牌掌控之外。
模特兒在秀後寫道：「我作為一位藝術家和模特兒，曾經歷過自己對抗心理疾病的掙扎，以及家人、所愛之人受憂鬱、焦慮、躁鬱症和精神分裂症之擾，對於像 Gucci 這樣的大時裝品牌來說，在時尚稍縱即逝的片刻，卻利用這種形象作為主題概念，實在是很傷人且不敏感的。」
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Gucci 隨後也聲明，開場幾套全白「制服」將不販售，僅作為時裝秀的一項聲明，說明 Alessandro Michele 強調人的思想、衣著、行為被箝制的象徵，絕無過多其他的延伸。
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6. 90 年代的自由：Tom Ford 的性感，Miuccia Prada 的極簡
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一連幾套全白制服過後，燈光全暗，宛如全場停電了近 30 秒，等秀場再次亮起時，身著繽紛色彩華服的模特兒魚貫而出。Gucci 的重頭戲現在才開始，象徵過去 Alessandro Michele 美學的破壞與重生。
90 年代，自由的象徵與時尚力量的強大。Alessandro Michele 透露：「這次，我真的想憶起 90 年代的時尚是多具有力量，以及我是如何深陷那個時代，一切如此亮麗、優美和美麗……當時，我真的很喜歡成為一名時裝設計師這樣的想法，我覺得，時尚就像一座橋樑，同時，在現今，我們正談論著自由，自由，自由。」
「回到 90 年代，當我看著 Tom 和 Miuccia 的秀時，即使在工作室中我也能感受到自由的氛圍。」
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7. Tom Ford 式的性感 Gucci
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「如果我的 Gucci 女郎必須試著變性感、現代化，那會是怎樣？」
Gucci 女郎從獵奇復古的書呆子回歸為 Tom Ford 的性感尤物？Alessandro 以此為出發點，開場第一套便是上身透膚的黑色長洋裝，此種緞面素色長禮服（通常開高岔）是 Tom Ford 非常標誌性的設計，Alessandro 運用烏干紗、緞面、絨布、蕾絲等材質一連重現 Tom Ford 經典。
過去在 Alessandro 的系列中幾乎不見全黑造型，本季開場也以黑色為重，隨後才祭出嬉皮、斑斕圖騰、印花、條紋、拼色等 Alessandro 的招牌美學。
而本季 Alessandro 不再將重點放於服裝表面精細、繁複的裝飾，取而代之的是，以圖形色塊來增加剪裁的變化，本季更多了 Tom Ford 專精的西裝改良，兩件式的西裝套裝、印花雙排扣、粉嫩色系的短版西裝外套搭配高腰寬褲等。
而 U 字領的洋裝、及腰深 V 領和高腰裙等元素更是 Prada 過去常見的設計。
Gucci 2020 SS (Left)；Prada (Right)
Gucci 2020 SS (Left)；Prada (Right)
「自由，就是以自己的方式變得性感。」—Alessandro Michele
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8. 性的能量
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「Tom 看待性的角度是模糊的，」Alessandro Michele 說道，「他的想法很奇特，不只是一對情侶，有時是三個人，有時甚至更多，這就像他以激進的方式摧毀家庭一樣，這更像是某種異教徒的行徑，我被那種變態的行徑所吸引。」
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Gucci 2020 SS；Gucci 1996 by Tom Ford (Right)
當瑪丹娜〈Justify My Love〉的配樂在 Gucci 秀場響起時，模特兒拿著皮鞭、馬尾鞭走在伸展台上，同時作為情慾的象徵與品牌鞍馬文化的致敬，「創作是如此廣泛，你只要找到任何一種不感到無聊的方法即可，就像做愛一樣，你當然可以每天、每分鐘都做愛，但是如果你找不到與性愛有趣的正確方法，那就沒有意義了。」 Alessandro Michele 說道。
本季標語「Gucci Orgasmique」（法文，品牌官方中譯：春潮）不僅出現在秀場背板，包款、夾克和多項配件更大大印上這句標語。
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9. 配件
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經典的馬銜釦和雙 G Logo 大概是本次大秀和先前唯一相同之處，從包包、皮帶或鞋子，都能發現這些標誌。
此外，本系列最吸睛的配件莫過於 80 年代的大墨鏡，並以此延伸出各式幾何形狀的眼鏡，芥末黃、墨綠、深棕色的鏡片配以粗邊框以及誇張的粗鏈條的鏡帶，更成了本季重點飾品。
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10. 嘉賓
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除 Jared Leto、A$AP Rocky 等秀上常見的來賓，最令大家驚喜的莫過於 Iggy Pop 的現身，這位人稱「龐克教父」的音樂先驅，也可謂搖滾界性感、大膽的代表，穿著背面印有 Iggy 字樣和雙蛇圖騰的皮衣以及雙 G Logo 皮帶亮相。
Iggy Pop, photo via Gucci
大家都很好奇 A$AP 和身旁的法國音樂人 Lou Doillon 嘴裡叼著是什麼，好啦，那不是 Pocky，是 Neem Sticks，源自印度的一種傳統咀嚼棒，有助於牙齒和口腔保健，但很明顯他就是在耍帥，沒事幹嘛在大秀上嚼 Neem Sticks？
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