美版 GQ 近期有篇在講 Supreme 歷史的文章（字超多），中間有一段提到了有關「成功的方程式」（The formula for success），也就是著名的週四上貨日（a.k.a：drop），這個從潮流衍伸過來的詞彙已和「聯名」一樣風行，因為所有品牌都想知道，如何能像 Supreme 一樣，讓產品消失的這麼快。

 

我們先來聊聊 Supreme 的每週上貨模式
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根據 BoF 2016 年的報導，洛杉磯知名潮店 Union 的老闆 Chris Gibbs 表示，這種銷售模式先是源自於日本 90 年代時期的原宿區，啟發他們實施「自己規則自己訂的」便是龐克教母 Vivienne Westwood 和前男友 Malcolm McLaren 所開設的倫敦經典龐克店 Sex。

而 Supreme 一案，許多人都單純用「飢餓行銷」來一言以蔽之，但對 Supreme 創辦人 James Jebbia 來說，這是一種「解決庫存」的方式，他在訪問時告訴 GQ，如果東西賣得好，不是製造更多，而是把它變得不同。起初還在懞懂的階段時，Supreme 可能在三月底就把春夏產品賣完了，James Jebbia 表示，這導致「有一些人走進來會覺得這家店很爛，不懂為什麼大家在談論這家店，可難不成我們要說：『如果你早兩個禮拜來這家店就會很棒嗎？』」

而我們熟悉的每週上貨模式，是既激進又單純，純粹看你有沒有空提早前往排隊、上網搶或是有無中籤的日子，賣完就是沒了。

 

然而，現在這消息「曝光」到「販售日」好像越來越短？
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從 Uniqlo 的聯名，自 Kaws x Uniqlo 聯名宣布到販售時間僅不到半個月，相較於去年村上隆的哆拉A夢 UT 的聯名，間隔是兩個月，接在後頭的 Kaws 芝麻街則是一個月。

 

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再來看看曾經風靡一時的 H&M 聯名，過往約是夏季時節公布相關消息，而真正販售時間則訂在 11 月，但在今年與 Giambattista Valli 的聯名，他們在宣告聯名後的「隔天」就做了前導系列「搶先販售」（完整系列還是要等六個月後），很顯然，各家品牌都希望觀眾還保有新鮮感時先讓錢入到自己口袋。

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為什麼會這樣？
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誠如 Moncler 執行長 Remo Ruffini 曾表示：「消費者每天總想要看到一些新的事物，他們每天打開 Instagram 然後都想知道 Moncler、Louis Vuitton 和 Gucci 有沒有什麼新東西，他們不會想等六個月後才看到商品，這意味著每個月都需要故事，至少能提供給我的客戶。」致使他們有了新的方向：Moncler Genius，也明定出每個月設計師聯名的「全球販售日期」。

這「限時限量」的販售遊戲不少品牌開始執行，你也可以簡稱為「炒作」，很大一部分的原因就是消費者的注意力越來越稀有，既有的新聞公式就是「曝光」加上「發售詳情」，或者乾脆像 ZARA 表明一週將兩次新品更替，因為這樣，你會記住那個特別的日子，而經過報導加持後，產品可能會變得「更吸引人些」。

巴黎銀行證券部奢侈品部門負責人 Luca Solca 曾在 2017 年的 BoF 發表了一篇《要麼創新要麼死：奢侈品的未來必須創新》，文中寫道「如今真正驅動該市場的成熟消費者們渴望擁有新奇創意，品牌的創意戰略因此需要做出重要改變。」而現下擁抱這新方式最知名的就是 Burberry、Moncler、Louis Vuitton、Gucci…等品牌，雖說如此，但不一定固定都會給予新品上貨通知，倒是「新意」是源源不絕（ex. Pop-up 或是形象照）。

此舉建立了新一層品牌和消費者之間的關係，受產品所吸引的粉絲自會去想辦法得到訊息，但另個問題是，中間的「醞釀」變得似乎越來越沒必要？過往人們從時裝周看到一場秀後，需耐心等待六個月才能在店上看到商品，在品牌想辦法生出訂單和配送的同時，時尚雜誌編輯則透過畫面和報導，將品牌故事傳遞給讀者，但如今，若單就 Uniqlo 聯名或是球鞋販售訊息來說，「曝光」和「發售日」的距離越來越短，那這中間的部分該何去何從？