竟連 Supreme 要聯名也拒絕？勃肯執行長覺得：盲目追逐流行很像在賣淫
根據近期英國《金融時報》報導，幾乎人人都有一雙的勃肯 Birkenstock 每天位在德國 Görlitz 的工廠生產著 70,000 雙拖鞋/涼鞋，之後再把它們運送到世界各地。
其實品牌早在 1774 年於德國成立，意味著它已有著 245 年的歷史工藝在。回顧一下，1896 年，家族成員開始為品牌打造出可彎曲的「腳弓拱弧」軟木橡膠鞋底，為品牌經典打下了基礎；而最著名的「拖鞋」— 以 Madrid 為名的單片鞋，則是在 1963 年由家族成員 Karl Birkenstock 設計，直到今天依舊經典暢銷。
當勃肯完全融入所謂醜時尚和懷舊風時，它與其他品牌不同，雖並未正式公佈，但外媒估計每年的營業額約 8 億美元，其 48 歲的品牌共同執行長 Oliver Reichert 想要告訴大家是，這個私人控股的家族企業，喜歡劍走偏鋒。
Birkenstock CEO Oliver Reichert
舉例來說，Oliver Reichert 幾年前告訴《富比世》表示：「我們不請明星藝人打廣告，我們不做這方面的宣傳，因為他們能做的就只是單純分享然後拍拍照而已。」他在 2012 年來到了公司，大家不知道的是在此之前勃肯有過繼承人紛爭，資深評論家 Cathy Horyn 也撰寫了一篇有關勃肯的新聞，上頭寫著「直到他來之後，品牌才有了真正的行銷和公關運作。」她並稱讚道：「人們總是會有一雙屬於自己的勃肯，這是一雙完美結合品質和效能的鞋款。」
雖不走明星代言路線，但明星自己也早已人腳一雙，
這勃肯風潮從何而來？
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Givenchy 2012 S/S
Celine 2013 S/S
Phoebe Philo 的（2013 SS）Céline 和 Riccardot Tisci 的（2012 SS）Givenchy 分別在秀上以拖鞋做搭配使得勃肯瞬間的銷售量瞬間飆升，爾後的說法就眾說紛紜了，有人說是葛妮絲派特洛 Gwyneth Paltrow 在自家 GOOP 品牌官網上有一張穿著白色勃肯的照片，也有人說是蜜拉喬娃維琪 Milla Jovovich 拍 Net-a-Porter 穿上了勃肯，無論如何，後續美版 Vogue 都有了一系列的探究報導。
2017 年，勃肯首度登入巴黎時裝男裝週，品牌請來了蕾哈娜造型師 Mel Ottenberg 設計了一系列服飾，當大家以為勃肯要成為時尚品牌時，Oliver Reichert 則說：「我們並不想成為時尚產業的一部分，只是想辦一個好的派對而已。」正如同官網標榜：「勃肯永遠會守住鞋子的效能，不追在時尚後頭，我們只是重新詮釋品牌曾有的風格。」
勃肯不亂做聯名的原因：
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在如今每週都有新的聯名限量球鞋發佈的世道下，勃肯似乎沒有太多合作？2019 年差不多就是 Valentino、Marc Jacobs、Opening Ceremony 和 Kith 的聯名，還有接續與 Rick Owens 合作的 Birkenstock Box 系列，就 Cathy Horyn 的話來解釋，「大量的聯名對一個經典品牌來說其實沒有太大的幫助，」Oliver Reichert 覺得：
「盲目追逐流行（來者不拒）很像在賣淫。」
Valentino x Birkenstock
Kith x Birkenstock
Rick Owens x Birkenstock
那不跟明星藝人或網紅合作勃肯是要如何宣傳？必須說，他們方式雖老派但很吸引人，就是請時尚編輯來到德國工廠來見證他們家的歷史，像是月前英國《金融時報》的報導就是如此，Oliver Reichert 認為挑惕是謹慎的做法，「大多數的牌子就只是把 Logo 放在商品上創造話題而已，」他覺得，「（聯名）必須要有真正的創新。」
Rick Owens x Birkenstock
致使他似乎很欣賞與 Rick Owens 繼續合作，「Rick Owens 不僅是在設計鞋子，他更創造了外觀，並以此設計了一整個建築，讓一切都深陷入 Rick Owens 的漩渦，這點很有趣，我們期待的是真正的靈感，真的有想法的人。」
所以勃肯拒絕了很多聯名邀約，當中名單包括 Vetements，甚至 Supreme，是的，你沒聽錯，Supreme。
「勃肯的性能好壞與他們無關，在他們眼裡就單純只是 Logo 而已。」首席銷售長 Klaus Baumann 提到 Supreme 時表示，他們似乎對 Supreme 的以季販售方式興趣缺缺，「這樣做並不能生產顧客。」並霸氣說道：
「如果我禮拜六把一個保鑣放在店門外並限制入場人數，我也能讓人在勃肯外排隊。」
