甫剛結束的 Louis Vuitton 2020 早春度假系列，其選址在紐約甘迺迪機場中辦秀，在秀後，品牌執行長 Michael Burke 跟《華爾街日報》聊了一下生意經，作為世界奢侈品龍頭，以下是我們擷取的重點：

 

Michael Burke 是誰？以及 Louis Vuitton 的業績有多重要？
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先來簡單介紹一下 Michael Burke，1980 年從（歐洲最著名的商學院之一）法國北方高等商學院畢業後，Michael Burke 就跟著 Bernard Arnault 的父親 Jean Bernard 實習，他在 1986 年加入了 LVMH 集團，前後擔任過 Dior Couture、Fendi、Louis Vuitton 北美區的執行長，直到 2012 年，成了 Louis Vuitton 的 CEO。

「在這個行業 35 年之後，我知道解決問題的難度有多高，所以我在 Louis Vuitton 所做的每一件事都是在確保，經過我手之後，大家就不用再去煩惱這個問題了。」— Michael Burke

 

也就是他，問了當時還擔任 Louis Vuitton 男裝創意總監的 Kim Jones 有沒有認識誰在 Supreme 的，他想跟創辦人 James Jebbia 聊聊，進而促成了世紀大聯名。

這些排隊的人，到底哪來那麼多錢買 LV x Supreme ？

Louis Vuitton 的業績是多少？外界「猜測」2018 年大概是 120 億美元（約 106 億歐元），所用形容詞是「毫不費力」，雖說 LVMH 集團在財報上鮮少公佈 Louis Vuitton 的業績，但仍掩蓋不過品牌是奢侈龍頭的光芒（這個數字超過了 Hermes、Chanel 和 Gucci）。（題外話：Gucci 去年放話立志成為年營業額 100 億歐元的品牌，Vogue Business「估計」Gucci 將在 2020 年達成此目標。）

當然，官方並未對此作出回應，去年，當集團達到 535 億美元的營業額時，Louis Vuitton 就佔了將近 1/4，這份功勞 Michael Burke 沒獨佔， 他形容是和 Bernard Arnault 共同經營 LV，且兩人都沒有想緩下來的意思，對他而言，「我們並不常告訴大家這點，誠如集團主席 Bernard Arnault 所言，等到我們業績達到 200 億歐元時你們就會知道了。」

 

所以是怎麼達到的？簡而言之就是「長久經營」
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隨你怎麼叫，但在 Louis Vuitton 別叫這做「行銷」（Marketing），「按照我們的說法，我們稱這叫『絕不毀掉自家產品（Don’t burn the goods.）。』」

「Louis Vuitton 不做行銷，」Michael Burke 表示，「展示一件產品然後大力推廣，這種只是來去匆匆的消費品，不是我們做事的方式。」

像是 2016 年所推出的香水，「世界不需要另一瓶香水，如果你要在那個領域存在的話，就必須做出不同的東西，我們嘗試在做的是獨特的模式。」所有的香氛，都裝在對應的組合瓶套中，旨在傳達永恆的一致感，由傳奇製香師 Jacques Cavallier Belletrud 所做，僅在全球 250 間有販售。

以早春度假（Resort）系列為例，這是 Nicolas Ghesquière 接任女裝創意總監後的改變，「最困難的部分是在流行和經典業務上的拿捏，」Michael Burke 表示，「早春度假秀能讓我們把想說的故事延續下去，如果你只是專注在一年兩季的秀，很多人都會膩。」

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在 2020 早春度假系列當中，Nicolas Ghesquière 將秀場搬到紐約甘迺迪機場環球航空公司飛行中心，「這必須要有一定的膽量才能實現，因為要在機場裡面辦秀沒想像中的簡單。」Michael Burke 表示，「一切有關創造慾望和耐性，一場好的早春度假系列，可以讓人們五年後持續在討論它。」

「我們是不做焦點訪談的，我們也不會調查什麼受歡迎，也不進行盲測，一切不是以時尚為主，這種商業模式很久很久以前就有了。」

秉持著這樣的精神，Michael Burke 覺得，就目前而言，並不會著手任何新的產品類別，甚至談到 2017 年 LV x Supreme 的盛況，他說：「我們當初其實不需要 Supreme，如果我們需要它的話，我其實可以做到 10 億美元的業績，我可以把系列販售拉長至一年，但只做了三個禮拜就賣光的量，所以我們整個模式是要放在長久的增長上。」

 

請來 Virgil Abloh 好像比 Supreme 聯名更賺？
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當然，上述那番 Supreme 言論也是有原因的，Michael Burke 發現 Virgil Abloh 的商品甚至賣得比 Louis Vuitton x Supreme 還快，這是從品牌一月初在東京的快閃店測得的結果，但不禁納悶Virgil Abloh 的「當紅」究竟能持續多久？

最紅牌子又是 Off-White、Gucci、Balenciaga，難道世界上沒其他牌子了嗎？

業界甚至流出男女裝創意總監在競爭的傳聞，「無論是管理還是設計，Louis Vuitton 對任何一個人來說都太大了，」Michael Burke 表示，「Nicolas 和 Virgil 都非常尊重彼此，大家也知道他們不一樣的地方，他們用不同的方式和角度看待 Louis Vuitton：一個是從女性觀點、高級訂製服的層面，而另一個則是從男性的角度。」當然，他與兩位設計師都用午餐聚會和電話以保持密切的聯繫，「我們不做簡報，因為這是一種信任關係，他們都知道自己需要什麼，且缺一不可。」

 

那為什麼要請 Virgil Abloh 來當男裝創意總監？
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Michael Burke 不只一次表示時尚圈的變化，他覺得如今是「時尚溝通方式」上的不同，如今「每一個人都想要參與，無論幕前幕後，當我剛開始做這行時，攝影師是不允許進入秀場或後台，因為每個人都是偏執狂，可這就是他們被淘汰的原因。」似乎不高高在上才是品牌的生存之道。

這點呼應了 Louis Vuttion 總監和執行副總裁 Delphine Arnault 在被 Vogue 問到為什麼當初要請來 Virgil Abloh，她說，是 Virgil Abloh「破壞性的方式」讓這筆交易得以實現。

 

那現在明星好像都蠻愛穿盜版的，LV 也不理會嗎？
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撇除之前與 Supreme 的世紀大和解，服裝方面其實也有很多藝人「高調」穿著假貨（像是怪奇比莉 Billie Eilish），這是藝術家 Imran Moosvi 的傑作，作為世界上投入打擊盜版最多的精品之一，Michael Burke 不排除採取法律行動，但他表示：「起訴不是一個很好的解決方式，」Michael Burke 在當中提到了 Dapper Dan，如今的狀況就是「木已成舟」，「我典型的態度就是，留給 Nicolas Ghesquière 和 Virgil Abloh 去處理。」

《華爾街日報》也順勢去問了  Imran Moosvi，他的回應是：「Louis Vuitton 應該和我一起合作。」

 

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