Craig Green 的外型、visvim 的精神，LVMH Prize 的 Bode
第一位登上紐約男裝週的女設計師，2019 LVMH 決賽唯二的女性，2018 CFDA/Vogue 時尚基金獎亞軍，頒獎當晚，好萊塢男星 Ezra Miller 穿著她設計的拼接夾克，搭配白色蕾絲襯衫與絲絨領結現身，而他身旁這位正是紐約新銳品牌 Bode（發音為Boh-Dee）的設計師，Emily Adams Bode。
如今街頭服飾無所不在的男裝界，雖有許多品牌搖著復古、懷舊的大旗，仍不免令人擔憂傳統精緻工藝的逝去。
但今天要介紹的這位年輕設計師，其作品讓人聯想到 Craig Green 的工裝（workwear）廓形，其製服工藝令人想起 visvim 或 Kapital 以仿舊、重製為特色的日本品牌，她善於透過拼布、補丁、嵌花（appliqué）等傳統工法，將古董布料重製成現代的男性工裝。
.
「過去的布料，現代的輪廓，永續的未來。」
這就是 Bode 的永恆定律。
photo via i-D
哲學，每個人都該探索的學問
.
Bode，1989 年出生於美國亞特蘭大（Atlanta），曾赴瑞士求學，18 歲那年進入紐約 The New School 一面在 Parsons 進修男裝設計，一面在 Eugene Lang 文理學院雙修哲學，後來進入 Ralph Lauren 以及同是 Parsons 校友的設計師 Marc Jacobs 底下實習，並於 2016 年正式創立品牌。
Emily Bode Via GQ Style
「我認為每個人都需要接受哲學訓練，即使高中已經有這麼一門課。」Bode 向《i-D》解釋自己為什麼對哲學特別感興趣，「探索思考的方式是很重要的，這關於你如何去思索『為什麼會想這些事？』『為什麼做出這樣的舉動？』
對我來說，時尚是我知道自己未來想做的事；而哲學則是不斷挑戰著自我，也是我想鑽研的學問。
這並不是說我自認為我在時尚方面已經夠好了，而是透過哲學的角度洞悉我的人生時，就如同某種不斷向前的動力。」
與生俱來的老靈魂
.
Emily Bode via W Magazine
讀哲學的時尚設計師還不足為奇，真正造就 Bode 與眾不同的是她最大的興趣（或「怪癖」？）。
從大學時期至今，她已在紐約下東城區（Lower East Side）的公寓居住逾 10 年，工作室裡早已堆滿了她收集的材料，有英國維多利亞時代的棉被、1920 年代的亞麻布、刺繡裝飾的日本和服布料，其中許多都是超過百年的古董布料。這些材料有的來自她旅行途中，世界各地的貿易商展或古董市集，也有的來自她合作的古董交易商，她熱衷於將這些珍藏品加工、重新製成實穿且獨一無二的單品。
photo via Garage Magazine
Bode 之所以對古董紡織品的情有獨鍾，其實是源自她的家庭背景，「我從小在家中就是和古董一起長大的，我外公是古董收藏家，他對美國古董深感興趣，因此我媽和其他姐妹們，也就是我的阿姨，全都相當熱愛收藏。」她 2018 年在《Office》雜誌訪問時透露：「這就是我成長的過程，我們會去跳蚤市場、古董商店、古董市集和拍賣會，我在這樣的環境下長大，因此即便當時我還只是個小孩，我也深深被古董玩具所吸引，我有個 19 世紀的娃娃，還有 20 年代的玩具雜貨店。」
photo via GQ Style
photo via W Magazine
「老舊物品背後所隱含的故事、某些人因為特定的緣故和目的打造這項物品，以及某些歷史必須和物品有所連結，這些就是我所熱愛的。我想，這也是我作品的真正起源。」
只用古董布料製衣，傾訴獨一無二的故事
.
在過去幾季，她曾利用古董棉被改造成夾克；老舊的條紋棉質被套製成長褲；18世紀的桌布重製成襯衫；更運用甘地當年創建印度時期，為了抵禦進口紡織品，婦女們透過手搖紡織機打造的 Khadi 布料，完成了她的 2019 春夏系列。
這些布料的歷史，總自然而然地為 Bode 的服裝寄寓了深厚的故事。
「我的品牌主要是個建檔、紀錄的過程。」
Bode Men’s Spring 2019 via WWD
Bode 2018 年在《i-D》的訪問中強調，「打造一個能說故事的空間是很重要的，口耳相傳的典故、趣聞以及地圖，都得以讓時間被紀錄下來：這條被子是由這個製成的；這是在哪裡被找到的；因為某個緣故，所以這個顏色在它被製造出來的時代非常流行……等，有太多細節被人們所丟棄或遺忘了。」
.
Bode 接受 GQ Style 採訪時，指著自己書架上的藏書說道：「這些書籍，這些東西都是網路上找不到的，它們的歷史正在凋零。」因此她透露品牌的下個目標：成立一個織品圖書庫，在每件服裝背後編碼建檔。
這麼一來，當你買了件夾克時，你可以將其背後的代碼輸入 Bode 的網站，就能了解它來源，哦原來這是來自麻薩諸塞州一位阿姨的閣樓。Bode 也提到，她希望將織品、紡織技藝的歷史歸檔，讓更多新的、年輕的、都會的人們得以更深入地接觸美國的傳統。
Bode 工作室裡的藏書 via GQ Style
她對布料與歷史的執著，讓 GQ Style 的編輯也感嘆道：
與其說是服裝，倒不如說 Bode 的每件作品就像流傳多年的寶藏。
無季別，不流行，就永不過時
.
有的設計師創造爆款，有的設計師追隨爆款流行，Bode 則是對流行不屑一顧。
「這個品牌的哲學就是，你買的衣服就像為你的人生購買物品一樣。」Bode 向《The Last Magazine》談到自己顧客時表示，他們都是寧願把錢花在獨一無二且持久耐用的單品上，而不是那些一下就退流行的商品。
「要是我們做一個更潮流導向的男裝品牌，那我的翻領或鈕扣尺寸將隨著季別更改，以後再回過頭來看時，難免感到過時，然而我們的目標就是不要讓人有過時的感覺。」
photo via i-D
因此她也試著打破季別、主流與否的差異，讓每季單品都得以相互通用、適用於每個人。Bode 的靈感可以是某個她感興趣的布料，如上述提過的印度手工布料 Khadi；也可以是她個人的親身故事，如 2018 秋冬系列「Dear Homer」即是以其人生導師—— 70 多歲的植物學家兼被子供應商 Homer 為靈感，「這些（靈感）幫助我決定採購哪些古著、古董布料，這是雙向的，因此我們不會依季別產生不同的靈感版（mood board）和布料樣本。」Bode 這麼說道。
Bode Mens 18 FW via Vogue
Bode Mens 18 FW via Vogue
「當我剛創品牌時，很多人問：『你如何在季別間做出區隔？』我想，那 Ralph（Lauren）每季又是怎麼做的？
雖說人們喜愛新形象，但說實話，如果你端出夠好、夠強、極具個人個特色的單品，人們還是會買單，因此服裝就只要令人感到耳目一新、覺得新鮮就夠了。」
photo via i-D
你所做的任何事，都該符合永續發展
.
由於設計師對布料選用的堅持，目前 Bode 尚無法大量出產單品。除了部分商品進駐 Opening Ceremony、Totokaelo 等選品店外，官網上架的商品會特別標註，僅限紐約量身訂做，下單後需兩週時間完成，或是特別註明，某單品磨損、顏色都是古老布料自然生成，並詳細介紹每款布料的年代、歷史背景。
她解釋：「對於服裝設計，我想保持在小型的、有限的規模，因為我不想為大型的零售廠商生產商品。
當我在其他公司製作服裝時，那龐大的浪費令我感到心痛，人們實在不該以這樣的方式做設計。
製造衣服卻無視你的材料從何而來、布料的洗滌流程，這真是個恥辱。不論你身處什麼行業，所做的一切都該符合永續環保。」
對於越來越多品牌濫用「永續」作為討好消費者的方法，Bode 澄清：「我們不會表面上標榜自己是永續的。對我來說，永續只是品牌一個相當重要的層面。」
為因應布料日漸擴大的需求量，Bode 開始與一家可以修補和重製棉被的印度工廠合作，「和擁有永續意識的人們合作是相當重要的，尤其當妳向海外發展和工廠需要擴張的時候。我們和印度製造廠有密切合作，因此他們選用的布料、他們使用的染劑以及所有的生產流程，這都是我們最在意的。但我不會公開宣稱說我是個永續發展的品牌，對我來說，那就只是我個人強烈的感受而已。」
套用一句 2017 年 LVMH Prize 冠軍 Marine Serre 的話，「無論我是用回收衣服、再生布料或是全新材質做設計，成品都會是衣服，所以為何，我不用對環境更好的方式來製作呢？」與其對永續發展擁有相同強烈執念的 Bode，不知今年，靠著她精心收藏的古董布料，是否有機會拿下 LVMH 冠軍之座呢？
