許多國外文章在介紹忍者鞋都會以「它很難買」來切入主題。

就我們周遭友人的親身經歷，當 2017 年首度推出男士平底 Tabi 忍者鞋時，友人曾想去東京試穿，店員則抱歉地說：「Sold out.」而 2018 年到巴黎走踏時，當另位友人在尋覓黑色牛皮經典款時，「所有」Margiela 巴黎的實體店也是全面售罄（但咖啡色麂皮款有剩下零星尺寸），最後友人是怎麼買到的呢？幾經詢問拜託，最後終於從義大利幫他調來了那一千零一雙的 44 號，感謝上蒼。

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如今，2019 年，《美國恐怖故事》男演員 Cody Fern 在金球獎紅毯上，以一身 Maison Margiela 現身，其腳上的忍者鞋引成了騷動？美版 GQ 迅速撰文宣稱，「無論你喜歡與否，2019 年你都會看到更多的分趾鞋。」

JIN #BTS 180814 #LOVE_YOURSELF 結 'Answer' Concept Photo S version #JIN #방탄소년단 #진 #석진

MAISON MARGIELA – Tabi Ankle Boots pic.twitter.com/3Gbvr3JHnp

— Beyond The Style ✼ Alex ✼ (@GetOnSwag) August 13, 2018

假使 Cody Fern 不足以讓你動心，防彈少年團 BTS 的金碩珍 Jin 想必是亞洲推動忍者鞋的一大助力。

很顯然，這雙鞋背後有著濃厚的日本底蘊，因此 BoF 編輯 Kati Chitrakorn 便採訪了駐點東京的文化歷史學家（《洋風和魂：日本如何在戰後歷史與文化交流中保存了美國時尚風格》的作者）David Marx，究竟這樣被世人嘲笑如蹄般的鞋款，這一路走來的復興過程為何？

 

【既然已談過 Margiela 忍者鞋有多厲害，那就來談分址鞋】

在 2009 年所出版的《Maison Martin Margiela》官方書中也表明，這是一雙受到日本（工匠/花匠）所啟發的鞋履，關鍵，它的舒適度以及「能讓人們更迅速的移動」。且據說，若腳拇指與其他四隻腳指頭分開，會讓腳拇指的功用（反射）能夠多一點（增加腳大拇指的使用），進而達到運動和鍛鍊的效果。

回到分址鞋的起源 — 日本，David Marx 指出，除了 Maison Margiela 外，也有著像靴下屋 Tabio 將分趾襪現代化的大公司，或是像有著 130 年歷史的 Sou Sou 以及 Tabi-ji …等販售以足袋為靈感商品的小企業，更別說過往有像是 Onitsuka Tiger 早已推出過分趾球鞋。

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在 2017 年，Maison Margiela 首度推出了男士的忍者鞋後，時尚界似乎出現了一股分趾鞋風潮，舉凡：匿名設計諮詢公司 Search N Design 和 United Arrows 合作推出了分趾球鞋（如上）；Vetements 2018 秋冬系列也直接將忍者靴搬到伸展台上；許多報導也說，Nike 近期有意將 1996 年（受到肯亞長跑選手赤腳風格所啟發）的分趾球鞋 Air Rift 重出江湖；以及 Maison Margiela 在 2019 春夏推出了擬似 Converse 和 Vans 的忍者球鞋。

然而，雖然來源是日本，靈感是來自工人腳下，但它卻不會讓人有所反感，「許多不尋常的日本設計在西方則變成創新時尚，它們會帶著異國情調的光環，且你無需顧及文化包袱。」David Marx 補充道，「很少人會看著 Margiela 的鞋然後想，這是工人在穿的鞋（就是下面這張圖了）。」

 

【既然靈感是取自日本，這會有文化挪用的問題嗎？】

David Marx 回答：「兩百多年來，西方的藝術家和設計師借鑒了許多來自傳統日本的美感，我不曉得忍者鞋在西方國家會怎樣被看待，但在日本，這些是絕對不會有爭議的。」

編輯 Kati Chitrakorn 也將相同問題向日本當地的時尚人士提問，時尚設計師 Kota Gushiken 覺得：「因為我是日本人，很早之前就已知道足袋的輪廓，但 Margiela 的忍者鞋是不太一樣的東西，他雖從傳統事物借鏡，但卻用自己的方式改變了它。」另一位駐東京的時尚記者 Maya Nago 則表示：「我完全不會覺得這是文化挪用，反而，這對日本人來說，是一個很棒的機會去理解我們的文化和設計是可以啟發他人的，尤其這是以相當優雅、大膽且高級的方式去詮釋時。」

 

【不禁納悶，這雙三十年前所設計的鞋為什麼現在才紅？】

要知道的是，這雖然現已成為 Margiela 的符碼，可它不是人人都在喜歡說愛的東西，「你必須明白 Martin Margiela 的流行是後來才出現的，」Margiela / Galliera 展覽策展人 Alexandre Samson 表示，「在 90 年代只有極少數、有膽識的人才會穿忍者鞋，而在 2019 年，我不確定這觀點是否已被大眾接受，但當中所蘊涵的挑釁特質是不容忽視的。」

這點，流行趨勢預測平台 WGSN 的編輯 Christa Kaufmann 也認同，她告訴 BoF：「忍者鞋仍像當初（1988 年）一樣非常的前衛、引人注目…。時尚系統的循環一直是透過無止境的靈感和趨勢一點一滴滲透來定義的，致使對喜歡走較前面的消費者來說，他們自會去尋找新穎、原創、獨特的設計。」GQ 編輯 Samuel Hine 在當初研究時便也寫到，「忍者鞋對 IG 而言實在太理想了，會讓人莫名的想要拍它。」

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致使，社群媒體在流行推動上扮演了很重要的角色，Christa Kaufmann 認為，「縱使忍者鞋是網路世代前的產品，但那高辨識度的輪廓，勢必會在 IG 上取得成功。」當然，不只忍者鞋，有關 Martin 早期的創作，無論是 Tumblr 或是 Instagram，你光 PO 圖就能夠獲得你好有品味的掌聲。

 

【所以該買忍者鞋嗎？】

毫無疑問，這風格已成為近期男裝對話的一部分，英國電商 Mr. Porter 覺得，「沒有比現在更適當的時間點去嘗試忍者鞋了，像男星 Ezra Miller 的崛起證明了前衛的民粹主義無疑是當前男裝的主流，猶如當初醜運動鞋的風潮一樣，先是迎來大批詆毀，爾後就是設計師們的投入其中。」

從數據來看，忍者鞋的熱度正逐步攀升中，加拿大知名時尚電商 Ssense 資深男裝採購總監表示，「我們第一批（男士）黑色皮革的忍者（平底）鞋短短幾天就賣完了，」致使 2018 秋冬系列陸續引進 Tabi 款的球鞋和高根款；而女裝方面，在 2018 年，在 Ssense 的銷售增加了 233％，並補充表示他們將在 2019 春夏系列與品牌合作概念系列，無獨有偶，Dover Street Market 近期也在與忍者鞋進行聯名合作。

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其就像一個讓你進入志同道合群體的方式，猶如你在社群上的追蹤按讚般，就讀聖馬汀設計系的大學生 Will Heyward 在接受 BoF 訪問時表示：「當有人欣賞時，就會變得你有了相同品味的夥伴一樣。」

當然，這雙鞋並非人人都合適，可其存在卻又如 Chanel 的山茶花般的重要，雖說忍者鞋會把男裝引領到一條新的詭異之路上，但放心，這條路絕對會是美好的。