本來專屬於小眾玩家的 Guidi 如今成了網紅神靴,前衛感還在?
如果你是個先鋒服飾的愛好者,那麼對於 Guidi 這個品牌絕對不陌生,獨特水洗柔軟皮革,識別度極高的一片成型皮靴,只擺放在巴黎 L’Eclaireur、上海 Eth0s、香港 INK 等高端買手店,Guidi 已然成為前衛時尚的象徵。
「Guidi 做為逾百年的皮革鞣製廠,開始投入以包袋、鞋款為主的自有品牌其實也是近幾十年的事而已,跟過去相較下製程上變化不大,畢竟guidi的賣點是皮廠本身獨特的鞣質工藝造就的面料質地,而近年更著重在顏色上的開發,如香港ink clothing限定的淡粉色等等…」HYST shop 店長 Kuanyee LI
但事實上,與其說是服裝品牌,Guidi 更像是間皮革製造廠,義大利的皮革鞣製藝術可以追溯到中世紀,尤其是14世紀的托斯卡尼,當地許多工坊專門致力於皮革製品的生產,這項藝術在十八世紀中葉達到頂峰,而這些職人對於天然皮革的運用和傳統護理技法,也就這樣一代一代地傳承下來。
創立於1896的意大利佩夏(Pescia),那是一個風景如畫的小鎮,Guidi 品牌由 Guido Guidi、Giovanni Rosellini 和 Gino Ulivo di Guglielmi 所組成,公司全名是「Guidi 1896 S.r.l. 」,百年以來一直是原始家族所掌控,並且不斷地向 Prada、Maison Margiela 和 Rick Owens 等時裝公司提供上好的皮革。
執掌者 Ruggero Guidi 不但是一位皮革專家,也是古董服裝的收藏者,尤其對 Vintage 的工作靴與登山靴痴迷,長時間沉迷於古老的皮鞋製作工藝,逐漸形成了自己製作鞋履的想像與理解,開始著手重新創造非傳統模式的鞋型,並起了自創產品的念頭。
2003年, Ruggero Guidi 自己動手做了一些 Sample,並向過去曾在 Guidi 合作品牌 Carpe Diem 工作的好友 Alessia Righi Amante 展示「我喜歡這雙鞋,但它們看起來太新了,就像人們星期天在教堂裡穿的東西一樣。」看到樣本 Righi Amante 給予這樣的反饋。
只想做鞋不想做生意的 Ruggero Guidi,便委託 Righi Amante 幫他設計行銷方式;回想自己在 Carpe Diem 的經驗,基本就是不斷地破壞、水洗、土埋,或是任何能讓產品看起來破破舊舊的事,但她向 Ruggero Guidi 建議可以參考這種做法,因為品味出眾的消費者,像是 Maxfield 和 L ‘Eclaireur 這種買手店的客人都很喜歡。
Righi Amante 還提出另一個建議,就是把做好的靴子扔進鞣製轉鼓裡進行處理,讓鞋子在轉鼓裡不僅在水洗還能順便染色,出爐的成品雖然一定會有部分細節損壞,但產生的做舊效果卻能十分自然,那時起, Righi Amante 便成為了 Guidi 的行銷總監。
原本在裝配階段,所有 Guidi 半成品都是呈現出油鞣皮革的天然棕色或植鞣革的淺白色調,負責染色的操作員 Giacomo 表示一批鞋子的染製過程是大概需要40分鐘,黑色是最難製作的顏色,「通常鱷魚皮只用鉻鞣(chrome),這樣會呈現出高級的光澤感。」Guidi 公關經理 Michele La Verde :「只有我們品牌會把鱷魚皮用褐和鉻一起加工,做出黯淡無光的效果來。」
一般來說為了避免在鞣製過程中使成品損壞,大部分品牌都會將鞋身與鞋底分開不同的設備上製作,然後再組裝成一體,以至於鞋面與鞋跟鞋底不相匹配,但 Guidi 製作團隊發明一種被稱為「object-dyeing」的染色技法,就是將整雙鞋子一齊染製,所以能製作出鞋身與鞋底同樣顏色的產品,並且能讓鞋子在視覺和觸覺上都很柔軟,值得注意的是 Guidi 並不會堅持一鞋子必須使用相同紋理的皮革,加上染製與水洗過程導致縮水或變形,鮮少有對稱的樣式上架,甚至有高低大小不同的情況發生,或是兩只顏色誤差這都是正常地現象。
其他先鋒品牌,如 Carol Christian Poell 和 Boris Bidjan Saberi 等也很常用 object-dyeing 技法,竟 Guidi 一直以來都是它們皮件供應來源。有趣的是這種方法會固定鞋底的鐵釘生鏽,但不少老資歷的玩家,都會對此斑駁的質感著迷,甚至將現在的不鏽鋼釘視作後期之作。
「前前後後一共擁有六雙 Guidi,過往的GUIDI做工很好 作適當保養便可長久使用,也有聽說過大量生產後的GUIDI手工大不如前,不過相信已經比很多所謂大牌好很多了。」香港設計師 Reo Ma
「Guidi是我十分喜愛的品牌,耐穿(曾經穿去爬太魯閣..)、好搭配,而且售後服務極好,反應拉鍊壞掉二話不說立刻寄最速件送上門,所以仍舊是我會持續購入的品牌。」先鋒品牌愛好者 Owens
Guidi 的美感秘密,除了自然的色調之外,在製程上也有獨到之處,由於沒有自己的製鞋工廠,Guidi 選擇與 Paolo Rugiati 所領導的工坊合作,皮革會在自家製革廠先鞣製完畢,運送到10分鐘車程距離的鞋廠加工成型,再送回 Guidi 染色。這間公司原本生產戶外登山靴,但因為受到中國和越南低廉價格排擠,以致改為專注製造高端產品,「現在這種時代,傳統又沒特色的意大利製鞋子很難生存,中低端工廠都關的差不多了。」Rugiati 表示。
和許多意大利企業一樣,這家工廠也是從好幾代之前傳下來,Paolo Rugiati 父親和 Mr.Guidi 的父親已經是多年朋友, Rugiati 從15歲就開始從父親那裡學習製鞋工藝,最困難的步驟就是手工切製鞋面,因為工匠必須熟知每種皮革的特性與切割方式。如今他將皮面切割出一體成形的鞋面用料,只需要花費30秒的時間,再經過敲打、抛光、成型、黏合和缝合,完成一雙 Guidi 招牌 PL2 前拉鍊靴,也不過兩個小時。
Guidi 鞋身多為一片式結構,不但相當講究工匠技術,由於一片皮能完整切割出大塊用料的面積有限,甚於的碎片也幾乎毫無用處,以至於材料的損耗十分驚人。製鞋採用半流水線式的固特異製鞋法(Goodyear welt),這是一種通過使用熱活化膠和工業強度縫合將鞋面通過附加材料條(貼邊)連接到鞋底的方法,中底挖槽安裝後跟,鞋墊和鞋外底之間的空腔填充有軟木;另一個造就 Guidi 鞋靴獨特外觀的細節,是其堆疊的皮革後跟,這是一種把多片厚皮革疊在一起進行膠合釘牢而成,而這些高成本低收益的項目,也多被現代鞋廠給捨棄,但也成為 Guidi 的工藝象徵。
「Guidi 過去跟現在確實有顯著的變化,許多細節上的處理,像是成品洗的效果,還有中底還有大底的鐵釘,都與過去有所不同,多次與製鞋師傅討論,他們也提過小工作室跟大工廠上對於細節的要求多少都會有些差異。」PROJECT by H 設計師 Henry
「實穿很有感,同樣是 full grain horse leather,原本的皮鬆軟富有彈性,而近兩年變得非常僵硬,皮表面的紋理也較過去鬆散;本來是用鐵釘產生銹化,現在統一用不鏽鋼釘,鞋底沿條也變得工整機械化,少了手做感。」先鋒品牌愛好者 Owens
過去專營小眾,現在網紅搶購
「2013年之後就再也沒買過 Guidi 了。」香港設計師 Reo Ma
過去獨立品牌能夠營運,大多有賴於日本消費者的支持,但是現在中國市場更締造出許多不可思議的訂單數字。紐約買手店 Atelier 主理人 Lu Han 明白指出「中國電影明星和歌手開始穿著 Guidi,他們原本是 Chanel 或 Dior 的客人,但現在都轉來購買小眾品牌,粉絲開始瘋狂跟進。」而他自己就擁有1,500雙 Guidi 靴子。
「最奇葩的搭配,大概就是穿鞋子穿 Guidi,上半身穿 Supreme 或著 Balenciaga 吧!」PROJECT by H 設計師 Henry
「 還有搭 off white 或 vetements 以及各種工廠品牌」香港設計師 Reo Ma
香港買手名店 INK 的老闆 Pita Cheng 也表示:「我們從2010年開始引進,當時第一批訂單只有九雙男鞋,但三年後,越來越多的女性顧客一進來就指定要買它,今年2018秋冬季我們一共訂購了2500雙 Guidi 鞋靴,才能滿足居高不下的需求。」
「現在的GUIDI不再像以前只有對手工和用料有追求的人才會買,亦因為中國市場中含大量GUIDI仿制品存在,沒法定義什麼類型的人,在上海到處走走都會看到不同類型的人在穿GUIDI/GUIDI仿制品。」香港設計師 Reo Ma
蜂擁而至的訂單,改變了 Guidi 的生產方式,原本主要消費族群大多是男性,但因為網紅的帶引下,如今大約80%的 Guidi 是女性,甚至因為鋪天蓋地的假貨,逼使 Guidi 都得附上QR code,通過認證平台 Certilogo 確認產品的來源。
「我以前買的時候沒有這個系統,不過我覺得連GUIDI的手工染工皮料都能高仿到,貼條算啥?」香港設計師 Reo Ma
「感覺比較是避免選貨店買到假貨…(?)」PROJECT by H設計師 Henry
「沒用過,但真偽看到鞋就知道了。」HYST shop 店長 Kuanyee LI
「還是需要看你的購買渠道,若是隨便從網路賣家或是二手交易,就算掃碼還是無法保證是真貨,仿造個二維碼貼紙比仿造鞋子簡單多了,個人看過極假的仿鞋,但掃進去卻是真貨的經驗。」先鋒品牌愛好者 Owens
對此行銷總監 Righi Amante 表示:「雖然業績增加了,但是我希望消費者是真心喜歡 Guidi 背後的工藝而購買,不要把我們的品牌看作是一種潮流性產品。」
資料來源:The Philosophy and the Process: How Guidi Makes Its Shoes