聊不完的藤原浩，有關聯名、fragment design及如今街頭潮流的問題是？
藤原浩，一個在業界始終擁有無比影響力和源源不絕話題的男人，回想當初，年僅 18 歲仍是藝術學校的學生的他，便來到了倫敦更去了紐約，其所吸收帶回的「影響」，從 NIGO 到 Virgil Abloh 皆是其門徒，即便他不喜歡這個「潮流教父」這個稱謂，但你可以大膽的說，若沒他，何來今日的 Off-White？
關鍵字：文化分享（share culture）
pic via Kenneth Deng
70 年代末期，倫敦仍沉浸在龐克音樂帶來的革命中，幾年後，藤原浩來倫敦了解到了「文化分享（share culture）」，他所結識的設計師、學生、顛沛流離的藝術家，他們分享著自己的房間、後龐克的音樂，他們讓「分享」變得很正常。
「龐克是我首愛的事物之一，其反叛的概念或那『反（anti-）』的理念，那種能量相當經典。」— 藤原浩
其先是來到 Anarchy Forever, Forever Anarchy（AFFA）— 藤原浩與高橋盾的第一個品牌；還有 GOODENOUGH — 他第一個自主品牌，這股 80 年代早期來自倫敦的能量順著藤原浩和街頭潮流延續至今，看看如今，有什麼比聯名這個詞彙更適合來替代分享？承如 Hysteric Glamour 的主理人北村信彥所說，街頭潮流來自倫敦，街頭的風格（舉凡：Logo 設計上的交換運用）自然而然成了當今聯名的基礎。
吉田 Porter，藤原浩的第一個聯名
pic via 【楽天市場】
藤原浩在接受《HYPEBEAST》訪問時坦誠，有關他曾主導的聯名已記不清有多少，但他記得第一個聯名是誰，「90 年代早期還是學生的時候，我一直很想要一個 Porter 包，所以我想要做一個 GOODENOUGH 的版本，然後我就想，『為什麼不請他們為我們做一個勒？』之後我去問吉田家的人，他們說『OK』，我想這是我的第一個合作聯名。」
The CONVENI x BE@RBRICK by fragment design
「如果我看到某個東西很棒，為什麼我要抄襲？我可以直接去問他們能否做一些我喜歡的物件單品啊，並且做點風格變化。」— 藤原浩
猜猜 fragment design 團隊裡面有幾個人？
很明顯這樣的哲學對品牌來說能創造出相當新穎的事物，從 Nike（HTM）到 Levi’s（Fenom）都著了藤原浩的魔，緊接而來的是擋也擋不住的炒作。比起 GOODENOUGH 所需承擔的規模、人事和經營，如今 fragment design 所延續的則輕巧多了。
藤原浩再度證明了一個人的品味能形塑流行趨勢，那些所謂聯名則是他對事物的認可，從飲料包裝到重啟 Nike Sock Dart，當然，還有和 Louis Vuitton、Range Rover、Starbucks 的聯名合作。
而根據《HYPEBEAST》報導指出，那兩條閃電背後總共有三位能人，一是藤原浩，其他兩位則是營銷助理和會計助理，藤原浩稱 fragment design 作「獨自創意機構」，要如何定義它實屬困難，且這洋洋灑灑的聯名，講白點，藤原浩從未當它是一個「品牌」，而他的創意過程非常直接，「我就一個人走進他們辦公室然後表明我的來意。」
那教父認為現在街頭潮流出了什麼問題？
多年來，街頭時尚的成長已超過了藤原浩的影響範圍，而曾受到他影響的能人如今也已培養出了自己的信眾，突然之間，雖品牌聯名成了常事，但不禁令人納悶，是否這一切只是同床易夢貌合神離居多？「我覺得有些品牌太貪心了，他們什麼都想做，這不是我想要的樣子。」於訪問中他談提及有關 80 年代首度與單寧的接觸，那時只有經典的牌子存在，Levi’s、Wrangler、Lee，可現在，每個設計師都在做自己的牛仔褲，縱使不言說，但藤原浩知道街頭精神已被稀釋，「以前那是小眾的事，能存在於地下文化。可對品牌來說，它們花了很長的時間得到人們的注意，現在，地下文化並不存在於地下，不是說這一定不好或好，但這就是它現在的樣子。」
有人說，若你過去的事記得比現在還清楚的話，代表你老了，但你能用「老」形容像藤原浩這樣永不停歇的再造發明家嗎？別開玩笑了。
時尚總在求新，但藤原浩除了求新，他更求反，龐克的作為仍是藤原浩的重心，與 Moncler 的聯名帶著顛覆、實用、街頭，不禁讓人納悶比起其他設計師他的羽絨衣設計怎麼這麼少？「這是第一次和奢侈冬季的服裝聯名。」藤原浩表示，「我想要帶入一些我過去的經典到 Moncler 上。」他的反叛之路是越走越巧，似乎和電影《食神》中唐牛讚嘆史蒂芬周一樣，如果讓大家猜得到，那又怎麼能被頌作聯名之王呢？
